Energman

bo standard powoli wychodzi z użycia.

Ściągnij MHDD wypal na CD uruchom z tak przygotowanej płyty kompa i przetestuj dysk. Link do MHDD i FAQ (radzę poczytać) - http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html

Chyba nie trzeba nic więcej pisać, wiesz co należy zrobić w takim razie.

Nic dziwnego, często się zdarza, tym bardziej, że to geil. Sprawdzałeś każdą kość z osobna?

A nie jest tam zwykła CR2032? Jak to zwykle bywa, dostępna w sklepach elektronicznych.

Piszesz w temacie a ja tu widzę geil'e, lepiej je chyba będzie jednak wymienić, ale dla potwierdzenia podciągnij w biosie napięcie do wartości 1.55V i wtedy przetestuj jeszcze raz.

Wklej screena z CPU-Z z zakładek, "memory" i "spd" .

Spróbuj jak się pamięć będzie zachowywać w czarnych slotach, przetestuj jeszcze raz. Generalnie trzeba by nimi troszkę powachlować. zamienić miejscami, zamienić modułami, sprawdzać kolejno po jednej, podciągnąć nieznacznie jak pisałem vram, poluzować timingi jeśli je zaostrzyłeś, nie OCować sprzętu, czyli wykonać to wszystko i potem jeśli błędy nadal wystąpią to można uznać, że moduł jest do wymiany.

Nie ma nic niepokojącego, ale o które wskazanie temperatury ci chodzi, ja w każdym razie widzę dobrą.

Zastosuj to co pisałem we wcześniejszym poście, zmień tasiemkę dysku, molexa zasilającego. (z innej wiązki)Ram wyciągnij przedmuchaj sloty, podciągnij nieznacznie (o oczko +0.05V) napięcie ramom w biosie.Więc przypuszczalnie masz winnego, i jeśli się potwierdzi to masz winnego, do wymiany.

Spakuj zipem folder "minidump" (jest w katalogu windows) i wrzuć na speedyshare, a tu daj link do paczki. To co podałeś nie wskazuje jednoznacznie na winnego.Pierwszy mówi niby o problemie z dyskiem, drugi z ramem. Możesz więc przetestować ram memtestem lub goldmemory (z botowalnej płyty, bądź przy starcie klawisz F8).

Jest tylko jeden krytyczny parametr i on nie kwalifikuje jeszcze dysku do wymiany, wymień przewód SATA, skopiuj sobie ważne dane na jakiś nośnik, a jego samego potraktuj tak jak pisałem botowalnym MHDD i uruchom remap. Jeśli chodzi o zakup nowego to na topie są teraz Hitachi Deskstar 7K1000, samsungi F4 są zbyt zawodne.Co do temperatury sprawdzałeś ją fizycznie tzn, przez dotyk radiatora? Na pewno chipset a nie np. sekcja zasilania się tak grzeje? Programy do odczytu temperatur czasem się mylą i podają je zamiennie.

A gdzie SMART? Nie interesuje mnie twój pulpit, jak zamieszczasz szkrina to staraj się tak zrobić aby było widać to co jest interesujące bez szkła powiększającego. Pobierz wersję trial i tym może przeskanuj dysk chociaż. http://www.hdtune.com/download.html

Wklej obrazek ze SMART'em dysku, przetestuj go botowalnym MHDD lub z pod windy Victoria, ew. użyj softu firmowego producenta dysku.

Wydaje mi się, że wiedząc przynajmniej w przybliżeniu jaką wydajność ma wentylator 92 mm takich samych informacji poszukaj odnośnie wentylatora 120mm, bez znaczenia jest jaką średnicę ma wentylator to wydajność w CFM skoro jest taka sama to tylko wystarczy ją zestawić z szybkością obrotową a wtedy będziesz wiedział w przybliżeniu jaki hałas generuje dany wentylator. Sumując: większy przepchnie tyle samo (w przybliżeniu) z mniejszą prędkością więc i hałas będzie mniejszy. Nie kupuj fandera 120mm przypadkiem.