Opas

Co do rady Opasa o Canonie 2mpix to malo ale slyszalem ze aparat robi foty czesto lepiej niz niektore 3.2mpix, ale mam pewne obawy bo wlasnie to canon mi sie popsul :), Fuji? hmm malo znane aparaty ten na aukcji wyglada ladnie. Mi chodzi tylko zeby wychodzily dobre zdjecia i aparat sie nei popsul po 2miechach tj. moj canon siostra kupila w stanach takiego cyfraka Fuji, chodzi juz prawie rok bez zadnych problemow zrobine ma kolo 4kfotek, z reszta masz na tego z aukcji gwarancje, a i cena jest dobra, fuji robi chyba najlepsze tzn najlepiej dopracowane automaty co do canona a60/70, robi swietne zdjecia tyle że trzeba troche popstrykac zanim sie nauczysz te dobre zdjecia robić, po prostu na niektorych przysłonach na automacie wychodzą nieciekawe zdjęcia z reszta i tak pozniej wiekszość trzeba robic na manualu co do psucia sie canonow to nie wiem jakos zadko sie slyszy ja mam na swoim natrzaskane kolo 5k fotek w 3 miesiace i smiga jak dziki generalnie bralbym którys z nich, co do soniaka to nie widzialem i nie bede sie wypowiadal

kodak jest cienki mechanicznie, tzn ma dupiany mechanizm sterowania obiektywem, innymi słowy czesto pada

Tutaj masz wszystko na temat cyfrowek, do 1kplnow kup sobie canona a60 2mpix (kolo 800 zł na allegro) albo canona a70 3,2mpix (ostatnio widzialem za na 980 allegro) a jeżeli ci wystarczy sam automat bez trybu manualnego to zakup sobie Fuji A210, w automatycznym robieniu fotek nawet canon wysiada przy nim, poza tym fuji ma lepsze szkło od canona, z reszta HP tez ma lepsze szkło od canona (szkła pentaxa) ale to co wyprawia elektronika i mechanika made in china w cyfrakach HP to jest pożalowania godne fuji allegro jak masz jeszcze jakies dodatkowe 300 zł wolne to możesz sie pokusić o minolte Z1 dodatkową karte o poj. min 128mb (canon jest na CF ok 110zł, XD do fuji ok 200 zł), min.4szt aku 2100 energizer sanyo+ladowarka 60-70 zł i pokrowiec na cyfraka 30 zł musisz zakupic obowiązkowo, najlepiej na allegro

sprawdz jeszcze wizualnie kondensatorki na tej karcie, czy nie są wybulone, one sa odpowiedzialne za zasilanie, tak wogole to nawet je zmien, bo to pierwsza rzecz która leci w pzregrzanych kartach, sa niedrogie, wystarczy 10zł i lutownica to jest jak przypuszczam karta leadtek a280le czyli ma taki duzy radiator dzielony na obie strony karty, zdejmij go i sprawdz czy czasami ktos nie smarował gpu i pamieci srebrną pastą tytana i zwarc nie porobił

Nie ma lepszych chłodnic do WC niz nagrzewnice samochodowe, wszystkie te konstrukcje typu BLACK ICE itp są dokładnie takie same jak nagrzewnice samochodowe, patrzcie tutaj To są nagrzewnice ala KADETT czy REEKORD. Niktóre konstrukcje są dokłądnie identyczne jak BLACK ICE i jemu podobne to te na dole strony To są "normalne chłodnice" wg mnie Ponadto są dwa rodzaje chłodnic/nagrzewnic: 1- konstrukcja z wieloma równoległymi kanałami /KADETT, BLACK ICE itp/ - te chłodniczki maja najnizsze opory, kanały wodne są karbowane jak w kadecie lub płaskie jak np w BLACK ICE. Do kanałów w black ice są przylutowane z zewnątrz harmonijki z blachy miedzianej lub innej, w kadecie kanał i finy stanowią dwie zlutowane ze soba i odpowiednio wyprofilowane blachy miedziane /stad cyna na powierzchni kadeta/ 2 - konstrukcja z rurki w postaci długiej wężownicy na której są osadzone finy, te maja troszkę wiekszy opór bo woda sobie płynie powiedzmy przez 5mb rurki a nie kilkoma równoległymi kanałami innych konstrukcji nie ma !!!! Co do wydajności to juz pisałem i nie zamierzam sie powtarzac Co do chłodzenia pasywnego, nadają się chłodnice z kanałami równoległymi, np zwykły kadet czy rekord, jednak trzeba mu zapewnic swobodny przepływ powietrza jak nie ma wentylatora, będzie wtedy oddawał ciepło drogą zwyczajnej konwekcji. Chłodnica powinna być ułożona w poziomie, ze swobodnym dostępem powietrza pokojowego od spodu, tak żeby ogrzane powietrze szło do góry z całej powierzchni. Powinna być na zewnątrz budy. Ponadto nie ma sensu pchac dużej chłodnicy do układu WC, i tak pasywnie da sie jedynie uzyskać ciszę, jak ma być wydajnie musi być wichura :lol: Do temp. pokojowej ci nie odbierze, bo musiałaby być bardzo wielka na zwykłej nagrzewnicy ustali sie stan równowagi tyle że na wyzszym poziomie, z wiatrakiem bedziesz miał wode powiedzmy 25, w pokoju powietrze 20C, a bez wiatraka wode 35C w pokoju 20 wsio......

po pierwsze jak to mozna obliczyc skoro wszystkie wzory do tego sa przewidziane dla duzych pojemnosci, jak wyliczysz to z 2 litrów pojemności to ci wyjdzie jakas chora pojemnosc tego zbiornika co nie bedzie miało żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistosci te pompy sa przystosowane do duzo wiekszych układów a nie do takiego małego [ciach!]a jak WC

a dlaczego kawitacja ma nie wystepować? taki sam układ jak kazdy inny wysokość nadcisnienia na ssaniu zależy od temperatury ale do głównie dla pomp od kondensatu pary wodnej, tutaj ma to mniejsze znaczenie kawitacja to tyle że ciecz zaczyna wrzeć na wirniku (spowodowane jest to różnicami ciśnienia na łopatkach wirnika) bez odpowiedniego nadciśnienia na ssaniu i robią się wżery w materiale wirnika i podnosi temperatura czynnika płynącego w układzie tutaj w przypaku takich pomp do co czy cwu producent podaje to nadciśnienie na dopływie do pompy (ssaniu) (dane dla wilo) 0,5m/50C - minimalna wysokość na dopływie tj 0,05bar !, za cholere tyle nie osiagniesz w kompie :), chyba że sztucznie w układzie wytworzysz to nadciśnienie i go utrzymasz na w miare stałym poziomie

leszczynska fabryka pomp robi swoje cuda od jakiegos czasu na licencji grundfosa, poza tym ta pompa do WC to za potężna jest :lol:, ale to juz nie moja sprawa jezeli chodzi o jakosc wykonania to nie jest najgorsza, porównywalna z grundfosami tej samej kategorii, korpusik żeliwny bedzie rdzewiec, wirnik z absu czyli z tworzywa coz wiecej...

to ze procek wychodzi z socketa razem z radiatorem (przyklejony do niego) to normalka, ZIFY są tak skonstruowane że nawet zamknięte wypuszczają procki bez problemów, ja mam wyszlifowanego od góry procka na lustro, spód bloku na lustro (blok idealnie wchodzi do tego koszyka plastikowego więc nie można go na boki przesuwac) i jeszcze mi się nie zdarzyło ściągnąć samego bloku, nigdy się nie odkleił sam z siebie się od procka, zawsze wychodził razem z prockiem niezależnie od płyty (miałem 3 abit, asus i teraz soltek) za pierwszym razem jak zobaczyłem nozki wystające ze spodu bloku :lol: też sie przestraszyłem ale... teraz juz sie nauczyłem ciagnąć blok w góre i ostroznie:), moj procek przezył juz z 20 albo 30 takich numerów i wszystko jest w porząsiu pasta nigdy nie zasycha, nawet srebrny tytan, chyba ze po 3 miesiącach na wolnym powietrzu, wytrzymuje spokojnie do 90-100C, silikony się jedynie rozwarstwiają i dlatego sa do [gluteus maximus], co do czujki zdowngraduj bios i zobacz, zapodaj inny wietrak jak nie bedzie dalej obrotów to układ na płycie jest strzelony chyba że dałes ignorowanie tej czujki w biosie, ale to chyba niemozliwe jak to gniazdo cpu, chyba ze do innego zapiąłes wietrak cpu???

weż spróbuj wszystkiego co ci szkodzi, inaczej nie dojdziesz do przyczyny takiego stanu rzeczy, a tak poza tym co z tego ze radiator jest zimny, jak ja ukrece swojego procka tak, że mi trafo w zasiłce juz piszczy to z chłodnicy od wc leci tyle ciepełka ze w zimie mogółoby sobie z 10 żuli na mrozie rece na nad tym grzac :lol: wiesz jakbym czysto teortetycznie mówiąc zapodał chłodnice w środku budy to by mi sie wszystko powiesiło po 10 minutach grania w cokolwiek, cos mi sie zdaje ze to zalman i temperatura proca daje w dupe, abit ma poza tym slabe czujki temp. na plycie, moga zaniżać albo zawyżać temp, nie jestes w stanie tegho stwierdzic, płyta płycie nierówna nawet ten samo model poza tym nikt nie jest jasnowidzem, pokombinuj sam może coś wykombinujesz, teorie pozostają tylko teoriami w tym wypadku :)

co z tego ze zostanie zassane dziurkami jak poleci prosto najkrótszą mozliwą drogą z dziurek do wentyla koło ścianek, a kalafior :lol: czyli zalman dalej sie bedzie kisił w swoim sosie gorącym i do tego jeszcze nagrzewał miejscowo wokoło inne elementy np grafe najlepiej dac wiatrak tak zewby nadmuchiwał zewnętrzne powietrze z pewnej odległości w strone zalmana i rozpraszał jeszcze bardziej to co on wytworzy

załóz którykolwiek wentyl 80 byle jak, tak dla testu, zeby dmuchał na grafe od spodu i od góry, albo tylko od strony gpu nawet jak masz inny wentylek na grafice załóz go np z krótszego boku i zamknij bude, ta grafa krecona jest czy nie? poza tym sprawdz czy dobrze masz założony radiator na mostek (mostek ma jądro na wierzchu) wyszlifuj i wypoleruj spod radiatora na lustro, zapodaj tam jak najmniej mozna pasty, tak zeby była tylko na miejscu styku i złóż od nowa

co do pamięci: 400mhz ddrów i tak z tym procem nie puścisz na tej płycie, to mobo, a właściwie chipset 845e obsługuje dla proca fsb100mhz (czyli 400mhz QDR) tylko pamiatki 266mhz, więcej możliwe tylko przez oc wiec 333 wystarcza, a 400 ewentualnie na przyszłość :) 2x256 to minimum 1x256 to zdecydowanie za mało co do procka: intel serii A czyli 400mhz sie skonczył krecic na modelach 1,8GHz podstawowa sprawa sprawdz serie procka to sie dowiesz wszytkiego do ilu sie zakreci itp - aida podaje stepping i cpuid:nr wydania w kodzie szesnastkowym odczytaj to i daj na forum to sie sprawdzi Poza tym nawet jeżeli bedzie się dało to podkręcić to nie bedzie toto niestety smigało tak szybko jak bartek na 166fsb, mialem podobny problem, system z p4 2,2ghz@2,9 na chipsecie 845e wcale nie chodził tak szybko jak barton kumpla co do grafy: jak chcesz grac ostro - radek 9600xt jak nie masz keszu to gf4ti4200 lub wyzszy 400 lub 600 8xAGP=0 słownie: zero wzrostu wydajności w porównaniu z AGP 4x zasiłka obowiązkowo nowa, firmowa, chieftec 360W lub podobny co do krecenia: intela tylko przez fsb mozna bo mnoznik ma zablokowany, pamieci tez idą synchro czyli 1:1 albo można ustawić 3:4 (FSB:MEM) fsb100=133mem czyli 266MHz dalej przez oc wentyl zmien jak sie proc bedzie krecił, inaczej nie ma sensu kasy wydawac

Z pompami do instalacji sanitarnych jest w skrócie tak, - pompy do CO korpusy mają żeliwne, - pompy cyrkulacyjne, przeznaczone do instalacji cyrkulacji i ciepłej wody użytkowej, maja korpusy z brazu ze wzgledów na wymogi higieniczno sanitarne (woda do picia), - o pompach wirowych i innych nie wspominam :), Wszystkie w/w pompy wode grzeja napewno, tu nie ma niestety wyjątkjów Całe ciepło wydzielające sie w silniku leci na żeliwny bądź brązowy korpus pompy i jest odbierane w głównej mierze przez wodę przepływającą przez pompę, częściowo w niewielkiej ilości tez przez powietrze na drodze konwekcji (mało efektywnie). Wieksze pompy posiadają nawet radiatory na obudowie silnika (tzn korpus jest odlany w kształcie radiatora) bo grzeją sie sakramencko :lol: Dodatkowo grzeją się łożyska (tarcie), które też są chłodzone przez wode. Nastepna sprawa to zastosowanie takiej pompy do instalacji WC, której pojemność jest niewielka, powiedzmy max. 1,5dm3 musi dawać niestety wzrost temperatury wody, który cześciowo tylko się rekompensuje większą wydajnością pompy tzn zwiekszonym przepływem i co za tym idzie większą krotnością wymiany wody w układzie blok-chłodnica-blok. Dobra chłodnica odda ten naddatek ciepła do powietrza, tyle że to juz sie mija troche z celem. A spróbujcie puścić pompe na wyłączonym kompie na sucho (bez ciepła oddawanego przez proc/gpu/mostek na bloki i bez działającego wentyla na chłodnicy) i zobaczcie o ile sie podgrzeje po godzinie radiator na chłodnicy, sam jestem ciekawy :D Wydajności w zależności od wysokości podnoszenia tych pomp wcale nie są teoretyczne jak ktoś wyżej napisał. W przypadku pompek akwariowych być może są zawyżone, tutaj napewno nie. Teraz coś o korozji , żeliwo a właściwie żelazo w stopie zawsze będzie się utleniać pod wpływem tlenu zawartego w wodzie, nie ma sensu malować wewnątrz samych króćców pompy z żeliwnym korpusem, bo i tak nie pomaluje sie całości tzn komory wirnika wewnątrz :) i bedzie rdzawy syf leciał dalej. Jedynym wyjściem są pompy z korpusem z brązu, takie do instalacji cyrkulacji, niestety droższe Albo pompy z zatapialne z korpusami z HDPE np GRUNDFOS KP A tak generalnie to te pompy są za duże do WC i tak czy inaczej marnują swój potencjał w takich układach To tyle...

Juz ja załozyłem, rzeczywiscie smiga całkiem nieźle, jest stabilna, bios wszystko co do overclockingu przydatne posiada, kreci sie nieźle :) red storm taki sobie ale duży + ze nie trzeba resetowac kompa przy kręceniu procka i na bieżąco można kontrolować tremperature jaka ma przy danym FSB :), na dłuższą metę rzeczywiście nieprzydatny, gryzie sie ze speedfanem do którego sie przyzwyczailem (zwiesza kompa :wink: ) Na + są 4 gniazda wiatraków z kontrola obrotów Co zastanawiające AIDA32 podaje ze PAT jest właczony :), ale w to nie wierze za bardzo :), czym innym to sprawdzić, ma ktoś jakiś pomysł? No i w AIDZIE podskoczyła przepustowość pamiatek znacznie w porównaniu do mojego 845PE bez duala, teraz na ddrach jak w podpisie jest około +800MB/s w góre przy odczycie i +około 500MB/s w góre przy zapisie :D