Strohs

Ja miałe kiedyś DVD LG (pracuje teraz u siostry) który nie czytał płyt DVD dwuwarstwowych (a teraz takie stanowią większość szczególnie w przypadków oryginalnych filmów). Niestety nic się dało zrobić (producent nie przewidział takiej możliwości :( ) i musiałem kupic nowy.

Z autopsji, nie wdając się w szczególy. Poprzednio miałem monitor CRT (taki z wyższej półki w tych czasach oczywiście) teraz pracuję na LCD. Różnice są zarówno pozytywne jak i negatywne. Na 100 % LCD mniej męczy wzrok - po 14 godzinach pracy na CRT odczuwałem "piasek" pod powiekami + przekrwione oczka następnego dnia rano (jak po balandze) na LCD te efekty uboczne są znacznie mniejsze. Wady LCD to gorsze odwzorowanie barw (nawet w najlepszych modelach)i praktycznie 1 rozdzielczość pracy.

Yoshi - nie zawsze - niektóre płyty przy spadku obrotów poniżej 2000 rpm pokazują wartość 0 lub 10 000 rpm. Ja miałem tak na starym solteku ale wiem że niektóre abity też miały z tym problem.

DIMM to rodzaj obudowy (płytka + specyfikacja złącza) dla pamięci komputerowych. Zaś SDRAM i DDR to rodzaj tecnologii (konstrukcji wewnetrznej) w której są wykonane. Zarówno SDRAM-y jak i DDR występują na płytkach typu DIMM aby jednak zabezpieczyć przed pomyłką stosuje się specjalne wycięcia w płytce które uniemożliwiają włożenie pamięci do nieodpowiedniego gniazda. W zamieszłych czasach były pamięci w obudowach DIL, SIMM, PS2. Nawiasem mówiąc posiadam płytę Epoxa KRA2+ (KT600). Płytka bogato wyposażona ale ilość opcji spowodowała kapitulację chłopców Epoxa odpowiedzialnych za madyfikcję biosu. Do obecnej chwili nie ma biosu który rozwiązałby wszystkie problemy z ta płytą :(( i raczej się nie pojawi.

Andi a jak wygląda u was sprawa płyt Epox KRAI2+ ? Dużo ich macie? Mam ją właśnie i od początku nie działa mi LAN, po zapoznaniu się z problemem na VIAforum, zastąpiłem ją sieciówką na PCI. Problem polega na tym że system twierdzi że ma z nią problem (win 98) albo widzi ją ale nic nie jestem w stanie nią przesłać (Win 2k). Z opisów na VIAforum widzę że bardzo wielu ludzi ma z tym problem. (nie wspominając o najnowszym biosie :lol: który więcej psuje niż naprawia)

Zgadza się te czarne rurki to peszele (są z czarnego plastiku wiec nie trzeba było ich malować :D ). Ja swoje kupiłem na giełdzie RTV w Krakowie od faceta handlującego alarmami samochodowymi. Dałem 10 pln za 5 m (może i przepłaciłem ale w moim mieście były tylko białe). Oczywiście aby nałożyć je na rurki WC musiałem osłonki rozciąć wzdłuż. (peszele miały średnicę wewnętrzną taką samą jak rurki WC zewnętrzną ). Tak "off topic" to w Ikei za 2 mm takiej przeciętej rurki + 5 opasek zaciskowych trzeba zapłacić 35 pln 8O

Przezwyciężając moje lenistwo zdecydowałem się na próbę zamieszczenia paru zdjęć mojego WC. Układ jest że tak powiem standardowy co obrazują poniższe zdjęcia :D (mam nadzieję że będzie je widać)

Hmm, przepływu nie sprawadzałem (za leniwy jestem :D ) ale do najgorszych chyba nie należy. Nie miałbym zresztą do czego porównywać poprzednie 3 wersje WC były otwarte (pompka zatopiona w pojemniku). Teraz pracuję na układzie in line (bez pojemnika wyrównawnawczego w układzie). Obecnie mam 2 bloki (CPU i GPU oba frezowane M i U ) + chłodnica BIPII. Zaznaczam że moim głównym celem było wyciszenie kompa a nie wydajność co dzięki zastosowaniu Hydorka uzyskałem. Temperatur nie będę podawał bo nie ma sensu - czujniki montowane na płycie podaja dane bardzo szacunkowe zaś na kombinacje z termometrami nie mam czasu.

50 mm to oczywiście szerokość pompki co oznacza że w takim wypadku pompka będzie będzie leżeć na boku. Przy takim ułożeniu będziesz miał problem z wyprowadzeniem wylotu i oczywiście z hałasem. Moje doświadczenia z tą pompką były raczej smutne. Włożona do Easy-Clika 1l po włączeniu próbował "odmaszerować" ze stołu. (pojemność 1l okazała się za mała aby ją wytłumić). Obecnie mam Hydora L20 - jak do tej pory jedna z cichszych pompek jakie miałem.

Proponuję zamiast korka zastosować gumę porowatą (moim zdaniem znacznie lepiej tłumi drgania niż korek). Sam mam podkładkę pod Hydorka wykonaną z 2 cm płyty) Jak dopadnę aparat to zapodam fotki ze swojego WC. Odpowietrzenie mam na trójniku T w pobliżu wlotu pompki (jakieś 10 cm ) wyprowadzone na zewnątrz (łatwiej uzupełnić i kontrolować wodę). Większych problemów z z odpowietrzeniem układu nie miałem chociaż zeszło trochę czasu zanim układ się odpowietrzył całkowicie. Chłodnicę BIP II wywaliłem na zewnątrz (w obudowie jest już wystarczająco ciasno).

Ja mam zielonego Thunderblade (120) kupiony w 4max. Wieje ładnie nawet na obniżonym napięciu ale moim zdaniem jest trochę za głośny. (wymagania odnośnie ciszy mam niestey b. wysokie) Przy obniżonym napięciu słuchać dość wyraźnie terkot (prawdopodobnie od tachometru bo łożyska ma ślizgowe) wzmacniany dodatkowo przez shrouda chłodnicy. Zastosowanie mocowania na kołkach gumowych + gumowe mocowanie shrouda pomogło tylko częściowo drgania znikneły ale wzmocniony terkot pozostał. Obecnie testuję wentylator od Mate'a (wspomniany post albo dwa wyżej). Pierwsze wrażenia - nie ma terkotu (tachometru też nie :D ), jest znacznie cichszy niż tt ale też wieje znacznie słabiej. Przy 12 V przepływ powietrza jest ok. 1/2 - 1/3 wentylatora tt. Jak na razie jet to najcichsza 120 jaką miałem. (zakupiłem i testowałem Sunona, Panaflo, TT i ten od Mate'a). A tak przy okazji ten wentylator będzie montowany seryjnie w nowej serii zasilaczy Huntkey'a

Z opisu wygląda zachęcająco, szczególnie te ceramiczne łożyska i wał (trwałość). Kiedyś rozważałem kupno :D

Takie objawy wskazują na zużycie wirnika a dokładniej na zowalizowanie otworu pod trzpień. Wyjmnij wirnik i sprawadź kształt otworu z tyłu (przeciwna strona od tej z łopatkami). Jak jest owal to sprawa jasna. Ktoś kiedyś podawał sposób jego regeneracji ale nie pamiętam kto (pamiętam jedynie że sporo było z tym roboty) Moim zdaniem idealnym rozwiązanie byłaby pompka z ceramicznym trzpieniem + ceramiczne śllizgi w wirniku ale nie sądzę żeby wytwórcy pompek wzieli to po uwagę :cry:

Niestety muszę się zgodzić z dzi Atmany do najcichszych nie należą szczególnie w układach z dużymi oporami przepływu. Ja miałem AT 305 który po 2 tygodniach padł (wirnik się wytarł), jednak od początku do najcichszych nie należał - brzęczał jak stary transformator w 1 litrowym pojemniku :lol: . Obecnie od 2 dni jadę na Hydor L 20 - jak na razie dość cicho - w każdym razie wentylator 120 na 4V ja zagłusza. Zobaczymy jak z trwałością - niestety tzw "duża aluminiowe chłodnica" stwarza spore opory przepływu, zastanawiam się trochę nad BIP ale to trochę kasy kosztuje :cry:

Mam pytanie do osób posiadających Hydor Seltz L20. Czy w tej pompce wirnik jest na ceramicznych łożyskach ? (nie chodzi mi o pręt na którym mocowany jest wirniki tylko o sam wirnik) W wielu konstrukcjach jest on plastikowy (Aquael, PH. Atman przynajmniej z tymi pompkami miałem do czynienia) i bardzo szybko się wyciera powodując głośną pracę pompki. U mnie komp pracuje 24/7 więc praktycznie po miesiącu pompka ląduje w serwisie :( (niektóre nawet szybciej)

Niestety po Win XP nie próbowałem bawić się moim kontrolerem. Pod Win 98 działało wszystko OK tzn oczywiście musiałem zaznaczyć to w biosie (było to jak się nie mylę bootowanie z innego urządzenia lub bootowanie z SCSI) i podłączyć dysk z systemem na 1 kanale kontrolera. Chyba więcej zależy tu od biosu w płycie głównej. Kontroler jest przecież wykrywany jako urzadzenie SCSI więc nie powinno być z bootowaniem problemu.

O_O i dysk chodził ci na ATA 100? No cóż stare konstrukcje płyt wciąż są najlepsze.

Nie zalecam skracania taśmy 133. Zresztą jak czcesz to zrobić ?. Urządzenie master powinno być wpięte na jej końcu, zaś dla slave-a przeznaczone jest złacze na środku taśmy. Obcięcie taśmy może zaowocować błędami podczas transmisji lub przejściem urzadzenia przez nią podłaczonego w niższy tryb transmisji. tj dysk bedzie traktowany jakby był podłączony zwykłą 40 żyłową taśmą .

Romku - ja miałem kontroler na układzie Silikon Image (Zoltrix) - ten sam na którym zbudowany jest kontroler Sun-a. podłączone były do niego 2 dyski 80 i 160GB pracujące pod Win 98. Umożliwiał mi on obejście barirey 120 GB pod Win 98. Nie miałem z nim żadnych problemów aż do momentu jak chciałem podłączyć CD-ROM-a wtedy poległ :). Oczywiście po odłączeniu CD wszystko wróciło do normy. Odnośnie transferów to nie narzekałem gdyż nie to było moim celem. Obecnie moja nowa płyta ma kontroler zintegrowany High Point ale przy jej montażu tęskniłem za nim - mniej kłopotów z kablami.

Ad 1 Wskazania obrotów skaczą bo twoja płyta poniżej predkości 2000 rpm przestane prawidłowo podawać ich wartości. Niestety bardzo wiele płyt tak ma szczególnie tych starszych :( i nic na to nie poradzisz. Ad2 Podstawy elektryki się kłaniają, :) a dokładniej prawo Ohma Ten "nadmiar pradu" wydziela się w postaci ciepła na potencjometrze (regulowanym rezystorze). Ad3 Jedyne niebezpieczeństwa które cię czekają to możliwość odparowania proca jeżeli potencjometr się spali bo wtedy wentylator stanie z wiadomym skutkiem a zabezpieczenie termiczne nie zawsze zadziała.

Ehem wobec tego ja też mam pytanie. Jak długo wytrzymują wam wirniki w pompkach. Poprzez wytrzymałość rozumiem że pompka z z takim wirnikiem pracuje "bezgłośnie"!!! jak na początku. Moje dotychczasowe doświadczenia są raczej smutne. Pompka Atman 1200l (trzpień co prawda ceramiczny ale otwór w wirniku to plastik) wytrzymała 1 miesiąc pracy i jej terkot stał się nie do zniesienia. Po rozebraniu okazało się, że wyrobiony jest plastik w wirniku z koła zrobiła się elipsa :). Jak dorwę aparat to zrobię zdjęcia. Aquael - 600l - wtrzymał najdłużej bo aż 12 miesięcy za to jego następna wersja 650l tylko 1 tydzień. Dodatkowo zwracam się do osób posiadających Eheima - jak wygląda w tych pompkach osadzenie wirnika na ceramicznej osi. Czy w wirniku są ceramiczne tylejki czy też plastikowe jak w pozostałych? Zastanawiam się poważnie nad zakupem modelu 600l - (większy żre za dużo prądu a komp chodzi 24/7) ale jeżeli ma po miesiącu warczeć jak pozostałe to wydanie na niego 250 PLN mija się z celem

Rout - sprawdź wygląd wirnika, moze podobnie jak i mi wyrobił się otwór w wirniku w który wchodzi ceramiczny pręt. Mi wirnik padł po 1 miesiącu !!! :( Teraz jadę na starym aqaelu (pracował ponad 1,5 roku w moim WC).

Q <--- Antec - zaliczany jest do klasy wyższej i już trochę zadomowionej na naszym rynku, natomiast o Top Power nic nie słyszałem. Nie oznacza to jednak, że ten zasilacz jest zły tylko mało popularny w Polsce.

Hmm w pierwszym linku do opisu zasilacza top power który podałeś w swoim poście dane były nieco inne :). (te ze sklepu) Z czystego porównania danych wynika że Top Power jest mocniejszy ostatecznie jest to 470 W w stosunku do 430 W Anteca. Jednak różnica w cenie nie wynika z niczego - oczywiście w przypadku Anteca płacisz trochę za "markę" ale nie sądzę że byłaby to aż taka różnica. Można oczywiście przyjąć że nieznana firma próbuje wejść na nowy rynek konkurując ceną (dumping marketingowy) i jakość zasilaczy Top Power nie odbiega od średniej klasy. Niestety decyzję o zakupie będzies musiał podjąc sam.

O_O Gdzie ty widzisz to 28A na 12V u ToPower ? Przecież jak byk pisze 18 A a tylko w szczycie daje ci 23A (ten szczyt to coś takiego jak PMPO w głośnikach) Na dokładkę dane jest trudno porównać bo bazują na różnych specyfikacjach.