benek

wysoki wspolczynnik jasnosci i kontrastu przydaje sie notebokach jak masz pracowac na dworzu przy swietle slonecznym jak nie chcesz zeby monitor LCD dawal po oczach to szukaj modeli z mozliwoscia ustawiania roznych ECO modow (oszczedzanie swietlowek = ciemnejszy obraz) - jak np w Iiyama - przy wylaczonym ECO mode nawet jak z jasnoscia zjedziesz do 0 panel jest podsietlony zdecydowanie mocniej niz przy wlaczonym ECO mode 2 dodatkowo gwarantuje Tobie ze przy kontrascie 1:1000 (nawet jak jest papierowy tylko) ustawisz w OSD na 10-15% ten parametr bo inaczej po prostu bedziesz mial uczucie jakby oczy wyplywaly z glowy a tak z innej beczki - dziwnym zbiegiem okolicznosci nie widzialem rowno podswietlonej matrycy w monitorach SONY - nie tylko na TN

po 1 - masz monitor 17 a chcesz kupic filtr do 14/15 :rolleyes: po 2 - filtry przede wszytkim maja zapobiegac odblaskom (pomijajac filtry prywatyzujace i szyby chroniace matryce LCD przed porysowaniem) to ze redukuja promieniowanie to nie tak do konca - izoluja od kinseskopu na ktorym moga sie gromadzic ladunki elektrostatyczne (to samo osiganiesz jak masz podlaczony monitor do instalacji z uziemieniem) i zmniejszaja wspolczynik jasnosci (po prostu przyciemnaja obraz) - wiec odpowiedz na pytanie czy warto zalezy np od tego czy uzywasz okularow - jezeli tak (i to z tymi roznymi filtrami UVA, UVB, itd) to zakupujac filtr monitorowy zyskasz niewiele

chyba nie chcesz mi wmowic ze czytasz dokumnety, arkusze, strony www, ... w trakcie przewijania -> co z tego ze na CRT beda wyrazniejsze podczas ruchu skoro czyta sie je "w spoczynku" a tu ostrzejszy/wyrazniejszy jest obraz na LCD :rolleyes: tak moj blad w wyliczeniach - juz nie pamietam jaka przyjalem stawke z najnowszego rachunku 282 zl za 1 MWh -> STOEN Warszawa :huh: i nawet jak nie do obrony jest argument ze LCD w sumie wychodzi taniej nie zmienia to faktu ze LCD jest tanszy w eksploatacji co sam udowodniles :P

jak juz czytasz akty prawne to czytaj tez te do ktorych odwoluje sie dany akt :P w obu przypadkach § 2 http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2005/0053.htm http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2005/0054.htm

ad 1 - wiekoszoc ludzi nie gra w dynamiczne gry i nie zajmuje sie profesjonalanie grafika, wiec nie widza roznicy miedzy obrazem z CRT i LCD ad 2 - moje wyliczenia z marca teoria http://forum.purepc.pl/index.php?s=&showto...dpost&p=1313206 kwoty http://forum.purepc.pl/index.php?s=&showto...dpost&p=1313846

:rolleyes: odnosnie mundurow - wczoraj w ktoryms programie informacyjnym (chyba Teleexpress) byl poruszany ten temat i z wypowiedzi jakegos wojaka wynikalo ze chodzi o mundury polskiej armii ... ale najlepsza byla wypowiedz policjanta ze jak bedzie trzeba to beda zwracac uwage na osoby lamiace ten zakaz i beda karac ... pouczeniem :lol: (co jest logiczne bo nie wyobrazam sobie zeby z kogos zdejmowali na ulicy spodnie, buty, ...) :lol:

ad 1 - i co z tego ze niepelna paleta skoro ludzkie oko (u wiekszosci populacji) i tak nie widzi tych "kolorow" (odcieni) - dodatkowo karty graficzne wyswietlaja tylko 32bitowy kolor (16,7 mln odcieni) wiec na kazdym monitorze (z dobra elektornika) dzieki kalibrowaniu i roznym ustawieniom profili kolorow mozna osiagnac zadowalajace efekty - nie kazdy jest profesjonalnym grafikiem/fotografem - a ci i tak nie kupowali CRT z marketu tylko urzadzenia konkretnych firm LaCie, Barco, SiliconGraphics, EIZO, ... ad 2 - to zeby byla rownowaga prosze poczytaj jakie normy moga spelaniac domowe CRT zeby byly w 100% "sprawne" - chodzi o odchylki dotyczace geometrii, zbieznosci kolorow, itd chcesz to poszukaj moich postow tak z 1.5 roku temu n/t monitorow NEC FE 991SB - a juz durny zapis w gwarancji ze rozmycie niebieskich liter na czarnym (czy tam szarym) tle to zjawisko normalne po prostu mnie zabil :mur: i jeszcze ten profesjonalny serwis NECa gdzie zrobili ekspertyze i stwierdzili ze wszytko w normnie i nie wyreguluja mi ostrosci bo nie moga otwierac monitora na gwarancji (i jedyne co moga zrobic to wyslac monitor do centrali w Niemczech zeby tam mi ustawili) a potem okazalo sie ze reguluje sie z zewnatrz cienkim i dlugim srubokretem :angry: ad 1 - ile czasu poswieciles na ustwianie tego LCD ? a moze lecisz na fabrycznych/domyslnych ustawieniach ? jak tak to zresetuj w OSD ustawienia CRT i wtedy baw sie w porownanie i co rozumiesz przez jakosc obrazu - jezeli chcesz mi wmowic ze geometria/ostrosc/zbieznosc na CRT jest lepsza niz na LCD to nie ma o czym dyskutowac :unsure: ad 2 - zgodze sie ze nie kazdy - stare LCD na TN wyswietlaly tylko 262 tys. barw bo nie mialy ukladow FRC odpowiedzialnych za dithering (mieszanie dostepnych odcieni w celu uzyskania niedostepnych), w obecnej chwili nawet na TN (przy dobrej elektronice = porzadny uklad FRC) mozna obrabiac amatorsko zdjecia - poniewaz te brakujace barwy (16.2mln zamiast 16.7) to najczesciej obciecie odcieni o nasyceniu 2% albo 98% i zawsze mozna sobie ustawic taki profil zeby byl odpowiedni do danego zadania ad 3 - ludzie kupuja LCD bo: - dla 99% populacji oferuja to samo co monitory CRT - dobrych monitorow CRT "dla ludu" juz sie nie produkuje - ladniej wygladaja - sa tansze w uzytkowaniu - ...

ad 1 NIE - trzeba ciac http://www.hardcore-modding.com/modules.ph...p=leer&artid=42 nawet na mniejszym zalmanie ad 2 - nie to forum ale zanim zadasz pytanie na wlasciwym to troszke poszukaj - po co zmieniac plyte ? i ladowac kase w przesatrzala technologie a jak juz musisz koniecznie cos zmienic to grafike bo teraz masz "kastrata" a nie 9800

- Zalman NB32J - Zalman NB47J - CoolerMaster PAC-01 - przerobiony radiator od procka i zamocowany na opaskach zaciskowych do kabli jak np tu http://tweak.pl/artykul/mod_5900xt blizej konca - zerknij tez do tego watku http://forum.purepc.pl/Galeria-GFX-t17566.html - a jak jednak cos z wentylatorem to Freezone XC-80 Al i na 5V go (tak samo jezeli ten 9000 to w rzeczywistosci 9000PRO i ciasnota/zaduch w obudowie )

hehehe za ta kwote to moglbys kupic dobry monitor LCD 20/21" na matrycy S-IPS, MVA-Premium grafika konturowa = komiks ? :P przy obrobce grafiki wg. mnie lepiej zainwestowac w 19" - niby ta sama rozdzielczosc ale wiecej widac podstawa przy takich pytaniach - jakie masz fundusze na ten cel - jaki przedzial chociaz - bedzie latwiej cos podpowiedziec

1. PIII 1 GHz (zalezenie od wersji) to 33-35.4 W wiec niewiele (PIII 733 to okolo 10W mniej) 2. o ile pamietam (kiedys o tym bylo na forum nawet) te CoolerMastery z dokrecanymi miedzianymi wkladkami mialy problem ze skutecznym przewodzeniem ciepla - jakas dziwna mazia a nie pasta byla miedzy radiatorem a ta blaszka 3. duze radiatory aluminiowe powinny rozproszyc cieplo z tych PIII - sam kiedys bawilem sie sprzetem z PIII800 1.7V (27W) chlodzonym tylko radiatorm miedzianym o wymiarach okolo 60x60x35 (temp w granicach 45-50*C) - wszytko zalezy od obudowy - czy jest skutecznie wentylowana - rozumiem ze plyta 2 procesorowa wiec tu moze byc tak sobie 4. osobiscie sklanialbym sie ku konstrukcji jak stare poczciwe Titany D5T (mozna czasem dorwac tanio na allegro) a jak nowki to np Spire FalconRockII - tez maja rdzen miedziany tyle ze wbity w aluminowy radiator a kosztuja tyle co podany wyzej wynalazek CM 5. dla dobrego samopoczucia mozna albo podlaczyc oryginalne wentylatory na tych Spire na 5V albo dac tylko 1 wentylator 92 (na 5V) wiejacy na oba radiatory na czyms w stylu ramienia Zalman FB-123 self-made jak np tu http://www.silentpcreview.com/article14-page4.html PS gdzies mam takiego Spire - o ile pamietam na 5V mial tylko 1200 obrotow wiec tyle co nic a zawsze jakis tam ruch powietrza byl

ad 1 - zawsze sprawdaj u zdrodla :P http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=71&code=014 po prostu wyciagasz koleczeki od obecnego coolera (z tylu plyty sciskasz penseta i same wyskocza), odlaczasz wtyczke, czyscisz chipset ze starej pasty i potem zgodnie z instrukcja ad 2 - troche bedziesz musial dostosowac - podpilowac kilka pinow jak np tu http://www.hardcore-modding.com/modules.ph...p=leer&artid=42 (cooler zalmana na procka ma podobne wymiary co QC-92)

bo pic polega na tym ze na GB jest radiator jak z 7N400 (nie pro) + wentylatorek widac to np tu http://www.3dnews.ru/documents/5565/back_panel.jpg i tu http://www.fastlanehw.com/thumbnail2.php?i=58&file=img4.jpg a na NF7 jest blaszka z odgietymi kilkoma rogami + wentylatorek widac to np tu http://www.3dnews.ru/documents/6103/abit/nb.jpg

1. krok - usuwanie kurzu z obecnego chlodzenia - nie pomaga to 2. krok - rozebranie wentylatora i nasmarowanie lozyska - jak sie dostac do srodka patrz tu http://forum.purepc.pl/Reanimacja-Wiatraka-t158047.html - nie pomaga to 3. krok - rozwaznie decyzji "a moze by tak pasywnie chlodzic" :P a ) NIE ma mowy -> kupujesz jakas pierdziawke (cooler na chipset z wentylatorem) i za jakisz czas masz podobny problem - na gieldzie kolo Stodoly cos znajdziesz b ) TAK kocham cisze -> dokonujesz pomarow czy chlodzenie na procku nie zaslania zbytnio chipsetu i kupujesz Zalman NB47J jak za wysoki to NB32J albo CoolerMaster PAC-01 i po krzyku PS napisz jaki masz cooler na procku - to bedzie wiadomo czy wejdzie ten niebieski Zalman na NB

wiesz jak dziala ludzkie oko - centralna czesc zrenicy jest odpowiedzialna za obraz statyczny, a obrzeza za obraz dynamiczny - zrob prosty test patrz katem oka na CRT a zobaczysz migotanie - wiec to co piszesz mialoby sens gdybys patrzyl katem oka na obraz - a tak jest zupelnie odwrotnie i dlatego zaleca sie ustawianie odswiezania w monitorach CRT na wielkorotnosc 24-25Hz (ludzkie oko rejestruje 24 obrazy na sekunde) bo inaczej ludzkie oko (centralna czesc) wylapuje ruch (migotanie obrazu) czyli nie to do czego jest stworzone i meczy sie ... zmniejsz kontrast i jasnosc - jak dopiero przesiadles sie z CRT na LCD to daj janosc na ~20% a kontrast na 30%

do wyboru Pentagram - Freezone XC-80 Al - jak nie planujesz nic mocniejszego kupic - Freezone XC-80 AlCu - troche wydajniejszy (dodano pre finow z miedzi) + 8 radiatorow BGA (w komplecie)

cicho sie nie da przy "standardowym" chlodzeniu - kiedys robilem test i zabudowalem radiator od Spire (modelu nie pamietam - mial wkladke miedziana i finy wzdluz zapinki) w ten sposob ze 1 bok byl wolny, gora radiatora (tam gdzie powinien byc wentyl) zabudowana, 2 bok mial tunel do wentyla wyciagajacego 80 w gorze obudowy bylo znacznie ciszej niz na oryginalnym wentylku 60 tyle tylko ze niepraktycznie - duzo wiecej kurzu a konstrukcja wymagala duzo czasu na demontowanie zeby wyczyscic (test na Ausie P2B, przelotce i Celku 1000) inaczej sie nie da - bez robienia tuneli (nadmuch od dolu lub wyciag od gory przelotki) bo nie wiejdzie wiekszy wentyl niz 60 ogolnie to masz 2 wyjscia jak na prawde ma byc cicho - woda - nawet bloczek og grafiki bedzie OK - wazne zeby mial krucce z 1 boku (jak kiedys bloki wiercone) - HeatPipe od jakiegos Barbone'a - tyle tylko ze z zapinka (nie wkretami) ciezko odszukac - cos jak tu http://www.skynet-online.de/images/artikel...5g/heatpipe.jpg tyle ze zapinka PS a jak zajecie 1 slotu pamieci nie straszne to zerknij tu http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...11entry175511

to co powiesz na taki fakt - w tej chwili mam R9600PRO (400/600) na samym radiatorze CoolerMastera PAC-P01 tylko latem w gorace dni wlaczalem nawiew z boku i nic sie nie wiesza :rolleyes: (dlaczego tak jest opisalem tu http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...9entry1763029 ) oczywiscie duzo zalezy od wentylacji obudowy

:rolleyes: hmm - do testow to wytnij walec z butelki PET - np 2 litrowe od HOOP'a maja srednice 90mm (najwyzej pojdziesz z linijka do spozywczaka zeby zmierzyc srednice dna) :P zostawiasz na 1 koncu 4 zakladki po przekatnych (jak w sklejankach z papieru) robisz w nich otworki, odginasz i przykrecasz bedzie pasowalo a bedzisz chcial miec cos ladniejszego :P kupujesz rure bass reflex BR20/HD20 (ponizej 5 zl) robisz w kolnierzu 4 otworki po przekatnych i przykrecasz (lub wpychasz w otwor w boku obudowy) o np taka jak tu http://allegro.pl/show_item.php?item=71849511 lub tu http://allegro.pl/show_item.php?item=72742924 PS zeby walec z butli byl rowny to najlepiej odrysowac linie ciecia foliopisem - kladziesz kilka pudelek CD, na nich kladziesz pisak stawiasz obok butle i robisz butla pelen obrot wokol wlasnej osi (pisak zostawi linijke) potem dokladasz tyle pudelek od CD zeby uzyskac konkretna dlugosc tunelu i powtarzasz zabieg z pisakeim i obrotami butli = masz pewnosc ze tunel bedzie walcem o rownej dlugosci

:rolleyes: ehh ile jeszcze powstanie takich tematow w stylu - samolot czy helikopter/samochod czy motor/... ochrona wzroku = LCD powod na CRT dostajesz po oczach bezposrednio od lampy kineskopowej - matryce LCD swieca swiatlem odbitym (rozproszonym) a jak bedziesz siedzial przy monitorze nie robiac przerw (zeby np popatrzec przez okno na jakies dalekie punkty) to wczesniej czy pozniej i tak bedziesz mial powazna wade wzroku nie do konca - elektronika tez wazna jak masz mozliwosc to zobacz np Belinea 101920B na PVA - utrata szczegolow przy malym nasyceniu kolorow (2-4%) jak w przecietnym LCD na TN

czy 15" czy 17" czy 19" i tak nie obejdzie sie bez skalowania czcionki systemowej (zaawansoawane wlasciwosci obrazu) lub ustawienia rodzieczosci nizszej niz natywna - a czemu monitor 17" CRT to okolo 16" powierzchni roboczej i jak przy 16" dana osoba uzywa 800x600 to watpie ze na 15" przy 1024x768 bedzie czula komfort co moge powiedziec - w wyostrzaniu interpolowanej czcionki bardzo dobrze spisuja sie SONY - maja odzielny procesor obrazu odpowiedzialny za ta funkcje - na 100% seria HX czy inne nie wiem problem w tym ze SONY zbytnio sie ceni w stosunku do tego co oferuje dodatkowo 15" sa od ponad roku tylko odswiezane z wygladu - wiec sila rzeczy przy skalowaniu zachowuja sie gorzej niz nowsze konstrukcje

NIE - trzeba miec przejscowki - DIY np http://www.emulatronia.com/reportajes/dire...sxeng/print.htm (przynajmniej do pada od PS1 mozna to stosowac) - kupic na USB np http://www.ultima.pl/itemnfo.php?id=567 producent Manta http://www.manta.com.pl/produkty.php?id=1098〈=pl

pamietaj ze mowa o 101920 B na PVA a nie 101920 C na MVA-Premium

a co wymienilem w 1 poscie w tym watku :P

moze ale nie musi - w takim wypadku ten bolec wazniejszy - chociaby z powodu ochrony oczu - jak nie ma uziemienia to ladunki elektrostatyczne zbieraja sie na kineskopie przez co dluzsze obcowanie z moniotorem staje sie uciazliwe i byc moze to plywanie obrazu tez stad sie bierze sprawdz jaka masz instalacje w domu - kable 2 czy 3 zylowe w scianach (rozbierz gniazdko - wczesniej wylacz korki) - jak 3 zylowe to masz osobne uziemienie jak 2 zylowe to jedyne co mozesz zrobic to podlaczyc mase (bolec) do przewodu zerowego (tego na ktorym nie ma napiecia - spradzasz tzw probowka/probnikiem) zreszta w kuchni czy lazience tez musisz miec gniazdka z bolcem (podlaczonym a nie tylko atrapa) innymi slowy konieczna wycieczka do sklepu elektrycznego/marektu i zakup gniazda niasciennego z bolcem :rolleyes: