Carl0s

ojjj ale po co w takie tony uderzać zaraz z tymi fekaliami? ;) Obchodzi, po długoletniej tułaczce po świecie ogarniętym brakiem internetu a czasami nawet prądu miło zobaczyć, że na ppc nadal żyją Ci sami, porządni, praworządni, awansujący na redaktorów? :| - dobrzy obywatele. :D

jarzeniówkę do środka! Koniecznie różowo - pomarańczową. A na boczek klamkę od ursusa i będzie jak przedział pośpiesznego "Szczecin - Kraków" tyle, że wywinięty na lewą stronę! :joke: Spokojnie, nie wróciłem, pojawiam się jako zjawa (dla coponiektórych zmora ;) ). PelzaK, jonas, HeatheN - jak zdrówko? :D

Dziuby nie wiem czemu sie denerwujesz, malowanie to czynnosc odprezajaca jak malo ktora ;). Masz po prostu niewlasciwe podejscie, narzedzia, wiedze. Polysk? no problem jesli wiesz co robisz i czym robisz;). Kolego Rybski - tak jak powiedziane zostalo wczesniej - lakier proszkowy ktorym zapewne pokryta jest twoja obudowa stanowi scietny podklad pod amatorskie malowanie. Musisz tylko odpowiednio go zmatowic - ja proponuje uzyc welny stalowej o gradacji "000". nie musisz uzywac szpachlowki jak sugeruje dziuby - owszem mozna sie pieprzyc z tym, ale latwiej jest po prostu zedzrc uszkodzone miejsce do golej blachy. Cudow sie nie spodziewaj - nei uzyskasz rezultatu jak na aucie dysponujac sprayem. poloz kilka bardzo cienkich warstw metaliku, pamietaj ze miedzy jedna a druga warstwa nie moze minac wiecej jak 15 minut. jak Ci czas ucieknie, to musisz czekac do pelnego utwardzenia sie lakieru. potem bierzesz papierek 2000 wodny, wode z mydlem, i matujesz calosc. Po wysuszeniu pryskasz lakier bezbarwny. Na koniec filc i pasta lekko scierna. P.S. Nie wiem czy nie taniej, szybciej i solidniej byloby zalatwic to u lakiernika za przyslowiowa flaszke. Powodzenia.

PelzaKu - w mojej skromnej opini wytaczanie armaty polega na stosowaniu tony szpachli, ktora trzeba pozniej szlifowac - nakladac od nowa - znowu szlifowac - znowu nakladac...i tak w kolko. A tutaj otrzymujesz praktycznie finalny produkt niemal gotowy do instalacji. Chodzi mi o to, ze w przeliczeniu na godziny pracy wyjdzie to samo. A jesli chodzi o mate i nierowne powierzchnie - zauwaz, ze w mojej metodzie mate wkladasz do formy natomiast w twoim przypadku nakladasz mate na forme:). wiec ty masz te brzydsza strone na wierzchu, ja mam wierzch ladnie wyprowadzony od samej formy :). I tu sie zgodze, moze to byc upierdliwe. A z tym zastyganiem w recach - jak dasz za duzo utwardzacza to nawet nie zdazysz wymieszac porzadnie ;). Ogolnie temat zywicy to temat rzeka, co czlowiek to opinia i sosoby dzialania. Ja nie upieram sie przy swoim, bo w tej dziedzinie jeszcze za malo wiem. Podsunalem tylko najlepsze IMHO rozwiazanie :).

Widzisz Pelzaku, ocyzwiscie mozna zrobic to metoda sierpa i mlota, mozna to zrobic tez metoda wyrafinowana, dajaca najlepsze efekty. Kwestia podejscia i tego, co chce sie osiagnac. @Nytalith wiem ze metoda szablonowania jest zawila, i nie bardzo potrafie ja wyjasnic bez unaocznienia. Postaram sie zdobic lub splodzic poziomy rzut jakiegos detalu i rozrysowac go na szablony. Conieco o tym wiem, bo wlasnie w ten sposob budujemy obecnie w firmie kadluby malych lodek:). I nie rozumiem dlaczego mowisz ze mata szklana jest upierdliwa przy ukladaniu na nierownych powierzchniach?

jest tez bardzo wygodna metoda robienia kopyta. ja nazywam to szablonowaniem (choc pewnie ma to jakas profesjonalna nazwe). Polega na rozrysowaniu w poziomie przekroju wzdluznego i poprzecznego elementu w skokach co 1 cm. wychodzi Ci spora liczba szablonow, od ktorych mozna pobrac wymiar z grubsza, a pozniej przykladajac do elementu widac gdzie trzeba zebrac materialu, a gdzie go ewentualnie dolozyc. Jest to praco i czasochlonne, ale pozwala uzyskac jako taka symetrie, niemozliwa do osiagniecia "z oka". zaczyna sie zawsze od szablonow najszerszych i najdluzszych, patrzac od srodka elementu i stopniowo porusza sie w dol i gore lub na boki. Aha, szablony powinny byc ze sztywnej tektury albo jakiegos tworzywa - przy szlifowaniu na mokro szpachli samochodowej nie zniszcza sie i nie ma potrzeby produkowania wielu takich samych szablonow. Mozesz mniej wiecej naszkicowac oc chcesz osiagnac?

Proponuję metodę kopyta i formy. Jesli wszystko pojdzie dobrze i bedziesz dokladny i staranny, nie ma mowy o niedopasowaniu. Musisz tylko metodycznie i bardzo cierpliwie mierzyc i poprawiac. I przede wszystkim myslec 100 razy, ale robic raz. Nigdy na odwrot. Wiec metoda jest taka: z pianki montazowej wycinasz ksztalt przyszlego panelu. Musi byc bardzo dokladny. Wykanczasz go szpachla samochodowa, tak, aby byl idealnie gladki (pianka jest porowata) - wplynie to na jakosc pozniejszej formy. Powstanie tak zwane kopyto. Kiedy juz dopiescisz kopyto do maximum, robisz forme. To nic innego jak gipsowy odlew kopyta - pamietaj jednak, ze musisz uzyc jakiegos separatora (olej, wazelina techniczna, wosk), ktorym smarujesz kopyto, a ktory to pozwoli zdjac odlew z kopyta bez jego uszkodzenia. Kiedy masz juz odlew, wyjmujesz kopyto i dopieszczasz powierzchnie wewnatrz formy - papierek scierny, troszke rzadkiego gipsu i heja:). Jesli juz upewnisz sie, ze jest idealnie, przystepujesz do kolejnego etapu. Kupujesz mate szklana i zywice. Kup na zapas, bo nigdy nie wiadomo co moze sie stac. Smarujesz wnetrze formy separatorem - to naprawde bardzo wazne! Pozniej smarujesz warstwa zywicy. Na te warstwe nakladasz mate szklana (tez nasaczona zywica). na to znowu warstwa zywicy i warstwa maty i tak do momentu, az osiagniesz zaplanowana grubosc. Kiey juz calosc wyschnie i utwardzi sie, wyjmujesz element z formy (mozesz forme rozbic, ale jak stwierdzisz ze cos nie wyszlo, to nie masz drugiej i musisz ja wyprodukowac). Oczyszczasz powierzchnie elementu z resztek separatora (jaklepiej jakims rozcienczalnikiem (nie rozpuszczalnikiem!). Mozna tez uzywac silnych detergentów. Jesli juz masz pewnosc ze jest odtluszczona, zaczynasz kolejny etap. szlifujesz to, co odstaje od elementu (a moga to byc pojedyncze wlokna z maty szklanej, albo jakies inne dziwne rzeczy). Chodzi o to, aby uzyskac w miare gladka powierzchnie. Nastepnie szpachla samochodowa (albo szpachlowka w sprayu - duzo wygodniejsze) nadajesz elementowi gladkosc. Mowie tu o szpachli w sprayu, bo zazwyczaj 4 - 5 warstw pozwala ukryc naprawde glebokie rysy bez nadmiernego szlifowania (szlifowac zawsze trzeba, ale w przypadku sprayu duuuzo mniej). Kiedy juz osiagniesz gladkosc malujesz element i masz gotowy front. BARDZO WAZNE jest zachowac cierpliwosc i spokoj. Nie zniechecaj sie jak cos nie wyjdzie - zacznij od etapu gdzie jeszcze bylo ok. Calosc robot to okolo 40 godzin (liczac z wykonaniem formy), wiec musisz liczyc sie z faktem, ze nie trwa to krotko i samo sie nie wyprodukuje. Jesli podejmiesz sie wyzwania - pisz do mnie na PW, w miare mozliwosci jestem gotow pomoc. Pozdrawiam.

Możesz spróbowac zakupić nowy kawałek sklejki:). Jeśli jest zaimpregnowana, to możesz spróbowac zacisnąć ją na płaskiej powierzchni i tę powierzchnię podgrzewać do 70 stopni przez jakieś 2 - 3 godziny. Ale bez namaczania to chyba na niewiele się zda. Przejrzałem cały temat - fajna obudowa, muszę przyznać że dokładność stoi na wysokim poziomie - no i zawsze podobały mi się takie rzeźby DIY (mimo, iż nadal nie uważam tego za moda, a raczej popis umiejetności konstruktorskich), zwłaszcza te zintegrowane np. z systemem chłodzenia:). 3mam kciuki:).

nie, to ja sie wypowiem ostatni...kolego od "moda" jesteś tępy jak wiadro, nie skumałeś nic a nic a mojej wypowiedzi....a myślałem, że mamy tu do czynienia z ludźmi choć trochę myślącymi - jakże się zawiodłem.... Ogólnie, twoja buda to temat typu "wróć i powiedz przepraszam, nie chciałem". A teraz kolego - nóżka...raz raz - nóżka mówię.... aha, poproszę o bana na ileś tam czasu - tak mi przykro.... carson - moja buda ma sie dobrze - przybylo jej ze dwa kilo brudu - ale czasu nie mam zeby kontynuowac prace - a nawet jak mam - szkoda mi go i tak to wlasnie dziala:)

jak ja kocham to forum. Stres w zyciu i pracy mnie powoli wykancza, nie ma sie jak wyladowac bo czasu brak na rower / silownie / bicie ludzi na ulicach... A wpadam tutaj i ledwo przywolalem zwieracz do porzadku, tak mna trzeslo ze smiechu... Kolego - dzial "pochwal sie" jest zdaje sie gdzie indziej, blyskanie zabawkami tutaj nikogo nie rajcuje :). A okienko (skoro twierdzisz ze to jakas modyfikacja) - pozal sie boze, kanciaste i odslania napedy 5.25.... Dluga droga przed Toba, ale nie zniechecaj sie, ja tylko gaworze sobie po swojemu kiwajac sie rytmicznie w przod i w tyl...

booo.... bojcie sie, bo oto z zaswiatow przemawiam:D. A JAM JEST GLOS JEDYNY I SLUSZNY JAKO I SYSTEM DZIALANIA PARTII NASZEJ JEDYNEJ SLUSZNEJ. A tak na powaznie - ten front z palstiku nie pasowal mi wogole. No wstyd, hanba i srom... Mmmm....srom ;). (aj noł aj noł, equaaaadooooor....oups...plagiatooooor!! :D. tym tym ty ty ty tym tym...) Po pierwsze primo: No w koncu front taki jest jaki byc poowinien. A nie mowilem :P. Po drugie primo: Fajna bańka, też takim promieniowaniem daje ze wlosy schna po kapieli w ciagu kilku sekund? Zapytuje, bo moje 19 cali tak wlasnie daja czadu :(.

...

psylo - poj jednym wzgledem moge sie z toba zgodzic - to faktycznie mozna by postawic w salonie, a reszty nie. ALE! Nie na tym polega modding! Moja interpretacja jest prosta - modding - przerabianie obudowy komputerowej w celu podniesienia jej walorow estetycznych, uzytkowych, ewentualnie podniesienie jedynie morale modujacego. Digiramka zdaje sie nie zawierala w sobie nic z klasycznej obudowy PC. Czyli to nie byl modding, czyli nie powinna brac udzialu w konkursie. Prawda - cos tam chlopaki splodzili, moze nawet efektowne, ale to nie jest modding. Co do reszty obudow - wiadomo, poziom jaki jest taki jest, ale to przynajmniej byly kiedys obudowy od zwyklych PC. Mimo tego co tu napisalem, nadal utrzymuje stanowisko, ze powinniscie sie popukac w glowe wszyscy, i zapomniec o wyscigu szczurow. Modujesz? Moduj dla siebie a nie dla innych - to raz. I jak sie nie spodoba to nie placz - to dwa.

przeczytalem caly topic... zieeef.... no jak dzieci... zamiast w milej atmosferze wypic o kilkadziesiat piw za duzo, posmiac sie, ukrasc jakis uliczny sygnalizator, zabawic godnie i w spokoju rozjechac do domu, wy wylewacie zale na forum w stylu "jaka to niesprawiedliwosc na swiecie, moje jest cacy, a jego jest be bo nie wlozyl nic wysilku". Puknijcie sie w czolo wszyscy bez wyjatku.

a teraz cos z zupełnie innej beczki. Otóż - moja wiedza o ewolucji CPu zatrzymała się na poziomie Celerona D. NIe chce mi się czytać o C2D i o różnicach. Orientuję się, ze ma dwa rdzenie. Jak natomiast rozwiązano w tym procku pamięci podręczne? Czy każdy z rdzeni ma dostępny własny chache? czy może ją współdzielą?