addos

Dzięki za link. Wygląda na to, że gdzieś ktoś podał nieprawdziwą informację odnośnie utraty BOX na rzecz OEM. W takim razie nie było tematu z mojej strony 🙂

Nie umiem podpowiedzieć, bo nie mam dostępu do takiej wersji. Najlepiej zadzwonić na infolinię MS i się dopytać o to. Chyba, że wypowie się tutaj ktoś, kto ma ma wersję BOX i podbił już kiedyś wersję.

Nie do końca jestem pewny czy dobrze teraz podpowiadam ale gdzieś mi kiedyś mignęła informacja, że jeżeli posiadacz Windowsa w wersji BOX wykona aktualizację na nr wyżej, np. z 10 na 11, to wersja BOX od tej pory będzie już tylko wersją OEM. Sprawdź to żebyś się potem nie zdziwił.

Zastanawiam się czy mając klawiaturę z przełącznikami mechanicznymi typu "hot swap" da się zamienić przełączniki mechaniczne na optyczne? Czy to sam przełącznik determinuje rodzaj klawiatury: mechaniczna / optyczna, czy też reszta klawiatury też musi być z tej samej "rodziny"?

Przyglądam się 2 poniższym kompletom (oba na kościach B-Die): 1. G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x 16GB) 3600 (CL16-16-16-36) 1.35v 2. G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x 16GB) 4000 (CL16-16-16-36) 1.40v Jak się skaluje obniżanie MHz żeby uzyskać niższe CL? Czy uda się zejść na 3600 ale poniżej CL14-14-14-34 czy raczej marne szanse? Czyli czy jest sens dopłacać do tych 4000 po to żeby zbić to w dół? Bo jeżeli jedyne co da się uzyskać to parametry identyczne jak przy tych 3600 to bez sensu to dopłacanie 🙂 Mam też dodatkowe pytanie odnośnie przetaktowywania w górę lub obniżania CL. Wszędzie są tylko testy odnośnie klatek w grach. A jak to się wszystko ma do zwykłej pracy (oczywiście coś poważniejszego, a nie przeglądanie www czy pisanie w edytorze tekstu)? Da się odczuć podkręcanie / obniżanie, czy to tylko domena gier?

ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI Intel i7-11700 (bez K)

Jeszcze nie kupiłem ponieważ nie spieszy mi się, a z tematu sprzętu wypadłem dawno temu i muszę jakoś to wszystko nadgonić. Najpierw płyta, potem CPU, potem RAM, potem M2 NVME, potem zasilacz i obudowa, i na koniec klawiatura. Przez ok. 15 lat ożywam tego samego sprzętu (poza dokupieniem RAM DDR2 i SSD), więc całość do wymiany. Dokształcenie się po tak długim czasie w każdym w/w elemencie to jednak zabiera trochę czasu. RAM to ostatni element, przy którym nie jestem do końca zdecydowany. Tzn. jest jeszcze klawiatura ale to już w tym momencie najmniejszy problem 🙂 A wracając do RAM - interesuje mnie kwestia Dual Rank 2 vs 4 kości. Jak to jest, bo to, że sloty 2 i 4 są specjalnie traktowane to ja wiem. Pytanie tylko czy to specjalne traktowanie oznacza, że niezależnie od tego czy to będzie Dual Rank czy Single Rank, to wykorzystanie wszystkich 4 slotów będzie niekorzystne? Zaznaczam, że interesują mnie problem "2 vs 4 sloty" zarówno pod względem: a) Single/Dual Rank b) prędkości i stabilności c) podkręcania

W jednym z filmów recenzujących DDR4 wspomniano, że jeśli jest to Dual Rank w 2 slotach jednocześnie to jest OK. Natomiast jeżeli Dual Rank wystąpi w 4 slotach jednocześnie to zacznie to sprawiać problemy z prędkościami albo ze stabilnością. Nie pamiętam tylko czy dodatkowo miało to też tragiczny wpływ na podkręcanie DDR4. Czy to wszystko jest prawda? Zastanawiam się nad wzięciem 4x G.Skill Trident RGB Neo (zamiast w 2 kościach) z uwagi na ew. uszkodzenie jednej z nich - wtedy można reklamować jedną parę, a na drugiej mieć działający PC.

Dostaję już bólu głowy od wybierania tych pamięci 🙂 Co będzie lepsze przy tych samych MHz: 32GB CL14 (B-Die) czy 64GB CL18 (nie B-Die)? Biorę pod uwagę poniższe G.SKILL Trident (ew. Ripjaws V): 01. F4-3600C14D-32GTZN 14-15-15-35 1,45V 02. F4-4000C16D-32GTZNA 16-16-16-36 1,40V 03. F4-4000C16D-32GTZN 16-19-19-39 1,40V 04. F4-4000C16D-32GTZRA 16-16-16-36 1,40V 05. F4-4000C16D-32GTZR 16-19-19-39 1,40V 06. F4-3600C16D-32GTZNC 16-19-19-39 1,35V 07. F4-3600C18D-32GTZN 18-22-22-42 1,35V 08. F4-3600C16D-32GTZRC 16-19-19-39 1,35V 09. F4-3200C16D-32GTRS 16-18-18-38 1,35V 10. F4-3200C16D-32GTZR 16-18-18-38 1,35V 11. F4-3200C16D-32GTZRX 16-18-18-38 1,35V 12. F4-3200C16D-32GTZN 16-18-18-38 1,35V 13. F4-3200C16D-32GTZ 16-18-18-38 1,35V 14. F4-3200C16D-32GTZKW 16-18-18-38 1,35V 15. F4-3200C16D-32GVKA 16-16-16-36 1,35V 16. F4-3200C16D-32GVK 16-18-18-38 1,35V Pozycje 1-5 to B-Die, reszta to nie B-Die. Taka długa lista to może bardziej żeby zadać pytanie: po co ten producent tyle tego natrzaskał z takimi samymi opóźnieniami? 🙂 Żebym chyba miał taki ból głowy jaki właśnie mam 🙂 Ogólnie w skrócie: brać nr 1 (ale tylko 32GB) czy 2-5 (ale tylko 32GB) czy olać szybkość i wziąć coś tańszego 6-16 ale za to 2x więcej RAM (czyli 64GB)? Jak to tak naprawdę jest: odczuwa się (poza grami) takie krótkie czasy reakcji czy nie? Jakie macie doświadczenia w tym temacie? Nie chcę uprawiać sztuki dla sztuki ale jeżeli można to odczuć np. przy montażu filmów albo kompilowaniu programów, to dołożę do szybkości zamiast do pojemności. Wszelkie sugestie mile widziane.

Dopytam jeszcze o 2 małe szczegóły: 1. Jeżeli przy opisie RAM jest informacja: 1.2V to czy to oznacza, że to jest max co na nich można ustawić? Jeżeli chciałbym podbić napięcie to czy wtedy trzeba kupić takie co mają 1.35V albo więcej? 2. Jeżeli w opisie płyty jest informacja żeby 2 kości RAM włożyć do slotów 2 i 4 (a nie 1 i 3), to rozumiem, że te 2 sloty (2 i 4) są w jakiś sposób specjalnie traktowane. Jeżeli więc zamiast 2 kości wstawię tam 4 sztuki i obsadzę w ten sposób wszystkie sloty RAM, to czy oznacza to, że będzie jakiś spadek wydajności? Czy na takich płytach lepiej od razu dać tam 2 większe kości zamiast 4? Czyli jeżeli teraz chcę kupić 64GB, to dla mojej płyty lepiej będzie 2x32 niż 4x16? Zastanawiam się czy nie będzie lepiej wziąć więcej kości, bo gdyby coś się stało z jedną z nich, to tracę od razu 50% RAM, a przy 4 kościach stracę tylko 25%. 3. Co oznacza dopisek "2N", np. 16-18-18-38-2N

Potrzebuję 🙂 A jak się ma "Micron e-die" do "Samsung b-die"?

A gdybym wziął 2x32 4000 cl18 i ustawił je na 3600 cl16, to czy to będą b-die i czy to będzie lepszy wybór niż te 3800? Przyszłościowo patrząc, to pewnie łatwiej kiedyś będzie ew. sprzedawać 4000 niż 3600/3800. Czy się mylę?

Chyba jednak nie miałem racji z tym, że "Trident" to zawsze B-die. To pewnie zależy od wielu rzeczy. Zastanawia mnie tylko co oznacza opis, że "Trident Neo" jest specjalnie przygotowany dla procesorów AMD. Co to dokładnie oznacza? I czy ma to jakiś negatywny wpływ dla procesorów Intela?

Nikt nic nie zasugeruje gdzie to jest dobrze wytłumaczone?

Producenci to raczej chyba tym akurat się nie będą chwalić, że dane znikają po czasie 🙂 WD Passport - masz na myśli dysk tradycyjny mechaniczny? Pojemność to min. 64GB, a pewnie też i 128GB i 256GB. Używam w lustrzance kart Sandisk Extreme Pro 64GB i 32GB i coś podobnego chciałbym kupić. Są bardzo szybkie w odczycie i zapisie. Producent podaje, że są odporne na uszkodzenia, na niskie i wysokie temperatury, na UV i takie tam 🙂 Myślałem żeby rozwiązać to w ten sposób żeby nie kupować jednej karty bardzo pojemnej, bo w razie awarii tracę wszystko hurtem. Na zdjęcia osobna karta, na filmy osobna, na muzykę osobna, na dokumenty osobna. Bardziej chodzi mi o moje prywatne dane: aparat foto, kamera, muzyka, dokumenty. Nie muszę dbać aż tak bardzo o coś, co mogę ponownie ściągnąć z sieci. Mam też nagrywarkę Blu-Ray, więc część poleci również na płyty ale chciałbym też mieć to na czymś edytowalnym i nowocześniejszym. A nie zaszkodzi tego mieć w kilku miejscach i formatach 🙂 Poza tym karty są jednak wygodniejsze niż płyty.

Tak się zastanawiam nad archiwizowaniem pewnych plików na kartach SD (tych porządnych i kupowanych w sklepach, a nie w podejrzanie niskich cenach na Allegro / Aliexpress itp). Rozważam też "dysk" SSD ale jeżeli taki "dysk" jest odłączony od prądu przez długi czas, to podobno dane mogą zniknąć. Czy ta sama sytuacja wydarzy się na kartach SD?

Mam wrażenie, że wydźwięk artykułu, który podlinkowałeś jest inny: po obniżeniu MHz można pozostać w "Gear 1" (i dodatkowo obniżyć CL). Gdzieś mi mignęła informacja, że Trident to Samsung (b-die), a Ripjavs to Hynix. Nie wiem czy to prawda. Bardziej mi chodziło o pomoc w zrozumieniu czym się różni model "Neo" od "RGB".

Prawdopodobnie zdecyduję się na RAM wskazany w temacie tego wątku. Specyfikacja: ASUS ROG Strix z590e + i7-11700 + Be Quiet Dark Rock Pro + DDR4 2x32GB. Nie jestem do końca zaznajomiony ze wszystkimi niuansami więc prośba o rade co będzie lepszym zakupem z poniższych: Chodzi mi o to żeby nie wpaść w "Gear 2", który podobno załącza się powyżej 3200. Nie mam doświadczenia w nowym sprzęcie, więc wybaczcie być może proste pytania. Dochodzi też kwestia tego co wziąć i czy warto dopłacić "do lepszych" spośród: Nie do końca rozumiem czy się różnią "Z RGB" od "Z Neo". Niektórzy piszą, że wersja "Royal" to tylko dopłata do wyglądu. Czy to prawda? Czy w kościach oznaczonych jako RGB te diody zawsze będą się świecić, czy można je jednak całkowicie wyłączyć jakbym miał taką ochotę?

Jeżeli nie znasz na tych rzeczach to najprościej zrób tak: 1. przywróć Windowsa do stanu fabrycznego 2. uruchom Windowsa 3. utwórz jakiś katalog, wejdź do niego i w nim zrób to co poniżej 4. na każdej partycji, do której masz dostęp nagrywaj cokolwiek, aż zapełnisz całą partycję i dostaniesz komunikat, że zabrakło miejsca (czyli zero wolnego) - tylko, nie nagrywaj w ten sposób danych prywatnych, tylko coś nieistotnego To jest najprostsza metoda jeżeli nie znasz na tego typu programach i nie wiesz co tam wybrać. Potem na koniec skasuj ten katalog wraz z jego zawartością (czyli te pliki, które spowodowały brak miejsca). To wszystko. Możesz sprzedać komputer 🙂

Niech mi w takim razie poda ktoś namiary na opis tego jak dokładnie działają te procesory "K" i "non-K", ile W pobierają, ile ciepła oddają, jak to się przekłada na temperatury, jak zmienią się te wszystkie TDP, temp, MHz gdy zdejmę lub nie zdejmę limitów mocy. Nie mówimy na razie o OC, bo OC to zupełnie inna bajka. Chciałbym zrozumieć różnice w działaniu. Bez tego to nie do końca rozumiem te wszystkie opisy. Tzn. same opisy rozumiem ale to wszystko takie w powietrzu pisane i nikt nic nie wie 🙂 Czy jest gdzieś w sieci jakiś artykuł na ten temat (najlepiej PL) żebym tu nie zawracał głowy takimi pytaniami? Szukam ale z reguły artykuły opisują OC, a mi to do niczego nie potrzebne. Chcę zrozumieć działanie.

Popraw mnie jeżeli źle zrozumiałem ale widzę to tak (po przeczytaniu tego co napisałeś): a) wersja "non-K" nigdy nie przekroczy 65W (chyba, że zdejmę limity) i zawsze będzie się mniej grzać niż wersja "K" (chyba, że zdejmę limity) b) wersja "K" zawsze będzie na minimum 125W i co bym nie zrobił, to nie dam rady zbić tego CPU do 65W, a jedyne co da mi ta wersja "K" to OC c) nie da się zrobić poprawnego OC bez zdjęcia limitów d) na nic mi ta wersja "K", bo (w tych samych sytuacjach) będzie się zawsze bardziej grzać niż "non-K" (przy założeniu, że nie zdejmę limitów w obu CPU) Czy dobrze to wszystko zrozumiałem? Mam nadzieję, że tak :)

Po prostu chciałbym ominąć problemy wieku dziecięcego 🙂 A 11-gen jest ostatnią i już dopracowaną. Na te nowe CPU to poczekam na 4-5 generację gdy już będzie wiadomo co i jak 🙂 A co do limitów mocy to chciałbym się upewnić: jeżeli kupię wersję "K" i nie zdejmę tych limitów mocy, to ten CPU będzie działać tak jakbym kupił wersję "non-K"? Czy raczej chodzi o to, że tryb turbo będzie sobie działał non stop po zdjęciu blokad, i nie ma to nic wspólnego z OC? Pytanie dodatkowe: co by się stało gdyby kupić wersję "K" i zrobić OC ale nie zdjemować limitów mocy? Co do zakupu wersji "K": czy gdybyś NIE chciał kupować wersji "K", i nie chciał robić OC, ale miałbyś możliwość kupić wersję "K", to czy byś tego nie zrobił wiedząc, że kiedyś łatwiej to będzie sprzedać? A dodatkowo gdyby mi się coś zmieniło, to mógłbym zrobić OC? Jak to widzisz?

Płyta to będzie ASUS ROG STRIX z590e. Ogólnie to nie zależy mi na podkręcaniu CPU. Dodatkowo bardziej zależy mi na chłodnej obudowie, niskich temperaturach, cichej pracy całej jednostki oraz niskim poborze mocy (w sensie normalnym poborze, a nie jakieś ekstremalne zasysanie tylko po to aby uzyskać dodatkowe MHz kosztem temperatur i głośności). Wiadomo, że cieszy każdego gdy jego maszyna robi coś szybciej. Mnie też to cieszy. Jednak nie kosztem głośności i piekarnika 🙂 Filmy zaraz obejrzę, bo na razie to odpisałem na szybko odnośnie płyty i co chcę uzyskać. Pytanie na szybko: jeżeli nie będę bawił się w OC, to czy do czegokolwiek mi będzie potrzebne zdejmowanie blokad mocy?

Źle mnie odczytujesz. Nie wymądrzam się i nie piszę, że wiem wszystko. Napisałem tylko, że znam różnice z tabelkowych porównań tych 2 wersji. Nie wiem natomiast czym one się różnią gdzieś tam głębiej. Nie mam natomiast żadnej wiedzy na temat jakichś blokad, kagańców, czy odblokowywania czegokolwiek. Stąd moje pytania w tym temacie 🙂 Do tej pory wydawało mi się, że podkręcać można tylko wersję "K". Natomiast Kyle pisze, że w obu wersjach CPU można zdjąć limity mocy. Tutaj już nie mam wiedzy więc proszę o wyjaśnienie: czym więc w końcu jest to zdjęcie limitów mocy, bo pewnie tutaj się wykładam w mojej próbie zrozumienia tego wszystkiego. Czy limit mocy to blokada przed OC? Bo tak mi to wynika ze słów Kyle'a, ale to by znaczyło, że wersja "non-K" jest również podatna na OC. To w takim razie nieprawdą jest, że tylko wersja "K" jest do podkręcania. Przepraszam ale tu się gubię i proszę o nie wyśmiewanie się, bo próbuję to zrozumieć. Po co ludzie płacą za wersję "K" skoro przy "non-K" też można zdjąć limit mocy? A jeżeli ja tutaj wszystko pokręciłem, to mam pytanie: czy "OC" i "limit mocy" to są 2 zupełnie inne kwestie, i nie zależą od siebie?

Dzięki za wypowiedź... chociaż sam przecieram oczy ze zdumienia 🙂 1. Przecież napisałem, że wiem o różnym TDP, o bazowym taktowaniu i o turbo, a ty mimo wszystko opisałeś to jakbym o tym nie wspominał 🙂 2. Nic nie wspominałem o gen-10, więc nie bardzo rozumiem czemu tutaj to dodałeś i opisujesz PCIE i tryby pracy dla M.2. Oczywiście, że wiem o tym, że pierwsze gniazdo jest tylko dla gen-11. 3. Opis dlaczego zastanawiam się nad "K" i non-K" przecież podałem we wpisie otwierającym wątek. Napisałem, że są w tej samej cenie. Opiszę może szerzej. W razie czego przy ew. sprzedaży miałbym dodatkowy atut, bo większość jednak chce wersję "K". Poza tym gdyby dało się przełączać (w UEFI) pomiędzy "K" i "non-K" to chętnie bym to sobie włączał wtedy gdyby mi to było potrzebne, a na co dzień bym miał to wyłączone. Może napiszę tak: skoro jest taka sama cena, to wziąłbym go "K" gdybym mógł mógł mieć temperatury i prędkość takie jak w przypadku "non-K". Ale jeżeli pomimo tego kagańca dalej on ma się grzać jak bez kagańca, a tylko ma działać na obniżonych zegarach, to na nic mi taki CPU. Wtedy biorę wersję "non-K", bo bardziej zależy mi na niższych temperaturach i ciszy podczas działania "Be Quiet Dark Rock Pro". Nie chcę żadnego LC, bo mam bzika na punkcie totalnej ciszy. Natomiast nie rozumiem jednego: skoro bazowe zegary (przy kagańcu) zrobią z wersji "K" coś pokroju i3, to wersja "non-K" bez żadnych kagańców jak będzie działać, też jak i3? Coś tu chyba przeinaczasz albo ja nie nadążam 🙂