zzizzy

Którekolwiek, będzie OK cokolwiek wybierzesz. @szatan1234 - obudowa do wymiany. Weź coś z siatką na przednim panelu, np. https://www.x-kom.pl/p/1051240-obudowa-do-komputera-fractal-design-pop-air-black-tg-clear-tint.html

Hm, racja. Teoretycznie najnowszy BIOS rozwiązuje sprawę ale wątek na reddicie dalej jest pełen świeżych przypadków braku stabilności.

No, kilka postów napisane, pora na kolejną dwuletnią hibernację. Fajnie widzieć te same avatary co 15 lat temu.

Jest ok, ale kilka uwag: Jest to oczywiście subiektywne, ale składałem niedawno koledze komputer w Lian Li Lancool 216 i była to czysta przyjemność. Tobie też polecam tę obudowę. 1000W jest zupełnie na wyrost, bo przecież nie będziesz podkręcał procesora ani karty graficznej (bo to się zwyczajnie nie opłaca). O ile nie będziesz celować w RTX x090, taki 5080 pobiera max 360W, więc 750W-850W będzie zupełnie wystarczać: https://www.x-kom.pl/p/1316289-zasilacz-do-komputera-fsp-fortron-advan-gm-850w-80-plus-gold.html. Pamiętaj że rekomendacje zasilaczy podawane przez producentów zawsze równane są do najniższego wspólnego mianownika czyli mitycznych zasilaczy z czarnej listy. Rozważ https://www.x-kom.pl/p/1306580-plyta-glowna-socket-am5-asrock-b850-pro-rs-wifi.html jako płytę główną, ma IMHO lepszy tylny panel oraz 1 złącze m.2 więcej oraz nieco lepszą sekcję zasilania Dobierz pamięci które znajdują się na QVL producenta by uniknąć niespodzianek. Goodramów może tam nie być, ale Lexar już powinien być. Różnica w cenie na niekorzyść Lexarów znajdzie się w oszczędności na zasilaczu (ok. 200 zł do przodu). Kolejne 400 zł możesz zaoszczędzić biorąc 9070XT zamiast 5070Ti. Tracisz 5% wydajności, ale płacisz 11% mniej.

Weź ten: https://www.fsplifestyle.com/pl/product/VITAGD750W.html jeżeli nie zależy ci na modularnym okablowaniu. Złącze 12VHPWR przyda się gdybyś chciał kiedyś zmienić 5060Ti na coś mocniejszego a wtyczki 8-Pin zostaną całkiem wyparte.

Podaj więcej informacji - kiedy to występuje, kiedy nie, zaraportuj tu temperatury podczas obciążenia (za pomocą HWInfo64). Standardowa procedura poniżej, jeśli nie pomoże to znaczy że karta umiera i pora wymienić na nową. Pominę wypiekanie w piekarniku - odpuść sobie, szkoda zachodu i ryzyka. 1. Usuń sterowniki za pomocą DDU i zainstaluj nowe 2. Wyczyść styki na karcie graficznej i slot PCI-express za pomocą alkoholu izopropylowego (tym i tylko tym - żadnym acetonem, żadną benzyną ekstrakcyjną), opcjonalnie też przedmuchaj. 3. Jeżeli temperatury okażą się za wysokie - wymień pastę oraz thermopady (Arctic MX-6 na rdzeń i k5 pro tram gdzie były thermopady). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, daj komuś stówę i niech zrobi to za ciebie. Swoją drogą, odkopywać ponaddwudziestoletni temat - chapeau bas.

Nie no, proponować GPU z 8GB VRAM w 2025 to już lekka przesada. W moim przypadku wielokrotnie spotkałem się z przycinkami spowodowanymi brakiem pamięci karty graficznej jak TLoU czy Alan Wake 2 (nieważnie na jakich detalach i z którym ustawieniem DLSS, żeby nie było że mój staruszek jest zbyt słaby na gry AAA w natywnej rozdzielczości mojego Della), a co dopiero będzie się działo gdy gry będą wymagać coraz więcej zasobów. Dodajmy do tego chęć wykonywania obliczeń/lokalnego AI gdzie nie ma czegoś takiego jak za mało VRAMu i odpowiedź jest jasna - z automatu eliminujemy wszystko co ma mniej niż 12-16GB (acz skłaniając się w stronę 16GB). Za 7500 z powodzeniem da się złożyć zestaw z 7950X (32 rdzenie, 64 wątki), 64GB ramu i 7800XT. Nawet napęd się zmieści w budżecie: https://www.morele.net/kategoria/dyski-ssd-518/?konfigurator=konfigurator-zestawu-komputerowego&configId=1418298. Branie 9950X nie ma sensu, różnica względem Zen4 na poczet Zen5 nie jest gigantyczna. Sens miałałby jedynie przesiadka na 7950X3D/9950X3D z naciskiem na ten drugi. edit. można zastanowić się nad RTX5070 bo jest o wiele wydajniejsza a kosztuje ~300 zł więcej, ale z kolei ma 4GB VRAMu mniej, co może trochę ograniczyć zakres obliczeń jakie możemy wykonać.

LAN != WAN. Fajnie mieć multi-gigabit w sieci lokalnej i myślę że powinno to stopniowo być standardem - wszakże nowe access pointy i NASy nierzadko wymagają ponadgigabitowego łącza by w pełni rozwinąć skrzydła.

Nie, nic takiego się nie stanie.

Absolutnie nie widzę potrzeby - zmiana wymagałaby nie tylko procesora i płyty głównej, ale też i pamięci. Jedyne, co bym zmienił to SSD na coś co ma cache, np. Crucial P5 Plus (z tym że on używa interfejsu PCI-E x4 4.0, a ty masz 3.0, więc nie osiągniesz maksymalnej wydajności - ale za to może ci się poprawić zachowanie systemu podczas kopiowania dużej ilości małych plików i małej ilości dużych plików - lepsze transfery dłużej się utrzymają. Dopiero daleko na drugim miejscu może GPU, ale tylko jeżeli brakuje ci klatek w konkretnej grze - masz 12GB VRAMu podczas gdy gry robią się coraz bardziej pamięciożerne. Zmiana na AM5 przy twoim kompie miałaby sens tylko wtedy gdybyś chciał przejść na 7800X3D albo szarpnąć się na nadchodzące 9800X3D.

Na drugim screenshocie z tego posta widać wyraźnie dlaczego iPad nie chce się połączyć z siecią 5GHz - wraz z Twoją siecią Wi-Fi router ogłasza też inną sieć z ukrytym SSID na tym samym kanale. Nie mam pojęcia, co to może być - czy po zmianie kanału ten ukryty SSD dalej widnieje i używa tego samego kanału, czy "podąża" za twoją siecią 5GHz? Ogólnie rzecz biorąc ustawianie na sztywno kanału dla sieci jest mocno tymczasowym rozwiązaniem - któraś z sieci od sąsiadów sama sobie przydzieli ten sam kanał i problem może znowu zacząć występować - chociaż pewnie nie aż tak wyraźnie. edit. czytam w sieci że może to być tzw. wireless backhaul dla Wi-Fi mesh, czyli łączenia się z innymi access pointami bezprzewodowo - ma to sens dlaczego występuje na 5GHz - to pasmo oferuje większą przepustowość, ale słabszy zasięg i gorszą penetrację przeszkód (ściany, meble, etc.). Znajdź to w opcjach i wyłącz i problem najprawdopodobniej zniknie. Wtedy możesz wrócić do automatycznego przydzielania kanałów dla sieci.

40MB/s to praktycznie maksimum co może wyciągnąć standard USB 2.0. Skoro tak się dzieje, to zapewne urządzenia które podpinasz pod porty nie jest w stanie rozpoznać poprawnie standardu, więc kompatybilność się uwstecznia do pierwszego który działa - w tym wypadku USB 2.0. Nie ma wyjścia - zrób reinstalkę systemu, ewentualnie upewnij się że zaktualizowałeś wszystkie sterowniki - chociaż jeśli to drugie nie pomoże, łatwiej po prostu będzie zrobić ponowną instalację Windowsa.

Całkiem prawdopodobne, że producent płyty głównej opublikował QVL, czyli listę kompatybilności pamięci z danym modelem płyty głównej. Poszukaj i spróbuj zamówić pamięci które są na liście. Jeżeli tego konkretnego modelu nie ma na owej liście, to nie ma gwarancji, że profile XMP będą działać stabilnie, przez co najwyżej pamięć będzie działać na domyślnym taktowaniu 2400MT/s zamiast 3200 za które płacisz. edit. z ciekawości - na pewno potrzebujesz aż 64GB RAMu dla platformy która ma już praktycznie 7 lat i której nie da się w żaden sposób zmodernizować bez wymiany 3/4 podzespołów? Weź pod uwagę że pojemniejsze moduły pamięci są bardziej wybredne, że o wyższej cenie nie wspomnę - ale to twoja kasa.

Sterowniki do karty sieciowej, BIOS są aktualne, ściągnięte ze strony Gigabyte zamiast dołączonych do płyty głównej? Reset ustawień fabrycznych routera - QoS? Przetestuj w trybie awaryjnym

Obecnie praktycznie każdy telewizor ma z tyłu mocowanie vesa, więc cokolwiek do tysiąca złotych na olx (o ile nie jest to za stary telewizor) się nada - o ile nie przeszkodzi ci fakt że raczej dostaniesz telewizor full HD, a nie 4k, oraz będzie to na pewno kilkuletni model - czyli smart tv raczej przez dongla hdmi. Co do modelu - szukaj, googlaj - nikt tego za ciebie robić nie będzie, zwłaszcza że mówimy o używkach które najprawdopodobniej nie są dostępne w sprzedaży.