Introverder

Witam pytanie jak w temacie. Jaki dysk 18 TB HDD na SATA III (6Gbps) na magazyn filmów, muzyki, zdjęć, innych danych jako dysk wewnętrzny do stacjonarki? No i dziękuję za pomoc w poprzednim temacie tym którzy mi odpowiedzieli. Dysk też służyłby naturalnie jako odtwarzacz filmów (w tym 4K), muzyki (w tym bezstratnej i Hi-Res), zdjęcia (także z lustrzanki). Wracając do tematu osobiście myślę nad WD Ultrastar DC HC550 18 TB - ma 5 lat gwarancji i podobną niegorszą jeśli nie lepszą żywotność od WD Red Pro 18 TB (WD181KFGX) czy WD Gold-a 18 TB (WD181KRYZ). Z głośnością między wskazanymi dyskami jest chyba podobnie (?). Więc tak myślę skąd niższa cena Ultrastara i czy coś uzasadnia by wydać parę stów więcej ( naWD Gold) albo nawet kwotę rzędu 1000 zł (jak przy WD Red Pro). Bezpieczeństwo danych, żywotność (tutaj dodatkowo już w tej chwili mam WD Elements Desktop 18TB zewnętrzne jako kopia zapasowa danych) i cicha praca, to ostatnie podobno przy takich dyskach niemożliwe do osiągnięcia, ale jeśli któryś jest cichszy to fajnie, bo kompa od jakiegoś czasu mam zbudowanego tak by był jak najcichszy. Pytam, bo wolę wpierw się poradzić ludzi, którzy może mają dużo większą wiedzę, a te Ultrastary idą jak świeże bułeczki na ceneo w porównaniu do np. Redów Pro czy Gold chyba i cena to tłumaczy i pewnie wysokie podane parametry żywotnościowe i 5 lat gwarancji. Pytanie czy jest jakieś "ale" choćby niższej ceny czy to po prostu okazja i nie warto dopłacać w związku z tym do Red Pro czy Golda.

anqu napisał: One się powtarzają zwykle we wzorkach (choć nie identycznych - bo one przechodzą z jednych w inne), ale ogólnie naogół co kilkanaście sektorów jest ten o czasie dostępu 10-19 ms (w ogromnej większości 10-12 ms). Ty też byś się nie martwił nimi i ich ilością? .. anqu napisał: Wyłączam dysk przez przycisk wyłączenia na obudowie - myślałem, że tak najlepiej - tak nie jest najlepiej? Bo nie wiem właściwie jak to najlepiej robić, jeśli jest jakiś preferowany sposób. I tak - ten dysk jest po USB podpinany do kompa. A i robię jeszcze jeden test skanu powierzchni w HDDSCanie - ten wypadnie zdaje się lepiej niż drugi, po 91% są póki co 3 sektory pomarańczowe (152, 160 oraz 153 ms odpowiednio po kolei - czyli ledwo łapią się na pomarańczowe) a i wykres "Graph" znowu równy jak za pierwszym skanem.. - zobaczymy jak będzie na koniec. Ten test powierzchni jest problematyczny, bo tak dużego dysku skanowanie trwa ponad 27 godzin i wówczas nic na dysku sprawdzanym robić chyba nie mogę oraz na innych dyskach coś wgrywać nie wiem czy też lepiej nie. A śledzić na bieżąco skanu też nie da rady, bo kto by wlepiał gały 27 godzin w wyniki, no można potem po sektorach dojść może, które to miejsce, choć chwilę to trwa i nie widać tego tak na pierwszy rzut oka. A i co więcej - sprawdziłem parę tzw. "wolniejszych" komórek (chyba zielonych) i zdają się nie pokrywać z tymi z pierwszego testu, a to chyba dobrze, bo znaczy, że nie jest z nimi coś nie tak, a coś innego spowodowało ich opóźnienie. Może powinienem sprawdzić więcej, bo sprawdziłem chyba tak ze 3 komórki. Nie wiem czy podczas takiego skanu wolno mi normalnie używać czy zapisywać coś na dyskach w komputerze - bo rozumiem, że tego na którym jest test to nic na nim nie zapisywać i w ogóle nie robić żadnych operacji nawet związanych z wchodzeniem w jakiś folder choćby. Jeśli wszystko jest w granicach normy i ok, to tylko się cieszyć, bo przecież nie chcę by coś było nie tak czy szukać dziury w całym. A 18TB aż wybrałem (jeszcze planuję chyba do tego wstawić do kompa WD Ultrastar DC HC550 18TB, bo ten dysk co mam to kopia zapasowa tego co mam w kompie, a 4K materiały sporo potrafią zajmować - a niedawno kupilem monitor 4K, więc warto (chce się) użyć taką rozdzialkę jak się da, bo siedząc z bliska różnicę widać między 1080p a 4K, bo na telewizorze jak się siedzi już parę metrów od odbiornika, to to się chyba zaciera..), bo chyba najkorzystniej brać Ultrastara, bo też mają długą gwarancję (też podobno wyższa klasa, bo podobno klasa enterprise, czy jak się to zwie i podobno ma on ogólnie b. dobre parametry wytrzymałości gwarantowanej choćby) a można je chyba wyrwać normalnie za dużo mniej niż WD Gold nie mówiąc o WD Red Pro, a chyba głośność wszystkie trzy miałyby taką samą. Za WD Elements Desktop dałem niecałe 1700 zł a za ok. 1750 zł mam w jednym sklepie ofertę na WD Ultrastar DC HC550 18TB. Tak się tylko zastanawiam czemu te Ultrastary są w porównaniu do WD Gold, a zwł. do WD Red Pro stosunkowo tanie, ale może w tym wypadku nie warto dopłacać dochodzę do wniosku (?)..

Też mnie to zastanawia i taka myśl mi przyszła do głowy albo podobna (co będzie dalej).. i że drugi test wyszedł zauważalnie słabiej (może nie dużo słabiej, ale i skan sektorów jest trochę słabszy i wykres graficzny podczas skanu np.) - zastanawiam się z czego to wynika. Ale może tak się zdarza, że są wahania między testami (?)..

Witam. Kupiłem parę dni temu dysk zewnętrzny WD Elements Desktop 18 TB (opisany jako Product of Thailand, czyli jak rozumiem w Tajlandii dysk robiony) w środku którego znajduje się najprawdopodobniej dysk oznaczony jako: WD180EDGZ. Rzecz jest taka, że skan powierzchni dysku (tryb "Read") w HDDScanie 4.1 pokazał, iż wiele (ponad 5%) sektorów/komórek (nie wiem jak się to dokładnie nazywa) ma wyraźnie wolniejszy czas dostępu - tj. 10-19 ms (z czego ogromna większość z tego co widzialem jak szedł skan to były komórki 10ms, w miarę postępu zmieniały się w 11ms, a gdzieś koło 90% testu w 12ms). Zwykle co kilkanaście komórek trafia się komórka o takim czasie dostępu jak rozumiem to się nazywa. Było też kilkaset komórek o kolorze zielonych z czasem dostępu 50-149ms oraz kilka tysięcy komórek komórek z czasem dostępu 20-49ms. Zastanawiam się czy wpłynie to na działanie dysku, czy będą spowolnienia/zacięcia, czy dysk jest jakkolwiek uszkodzony/kopnięty i czy go zwracać/reklamować. Zamieszczę pomocniczo trochę zrzutów i parę SMART-ów. Tam sam nie wykryłem niczego poza tym może, ale może ktoś kto się bardziej zna uzyska więcej informacji. Acha, dysk nawet w trybie włączenia i jak nic na nim nie robię to wydaje dźwięk co parę sekund i zastanawiam się czy powinien (?) - może to normalny dźwięk pracy dysku? Ciężko mi go opisać - to jakby takie tykanie. Test powierzchni z HDDScana 4.1 (test "Read") z 1-2.04.2022 (przed wrzuceniem danych ok. 4TB na ten dysk, robione wkrótce po zakupie) - zakładka "Map", szare obszary 10-19 ms, to najpierw w ogromnej większości komórki z opóźnieniem 10ms, w dalszej części testu 11ms a od ok. 90% z opóźnieniem ok. 12 ms : ta sama zakładka z testu wykonanego już z wgranymi danymi (ok. 4TB) po paru dniach - 6-7.04.2022): zakładka graficzna pracy dysku w trakcie pierwszego testu z 1-2.04.2022 sprzed wgrania danych - zakładka: "Graph": zakładka graficzna pracy dysku w trakcie drugiego testu z 6-7.04.2022 po wgraniu danych - zakładka "Graph": 1-y SMART dysku (z HDDScan 4.1) wkrótce po pierwszym podpięciu dysku - 1.04.2022 : SMART dysku z HDDScan 4.1 z 7.04.2022 - po wgraniu danych: SMART dysku z HD Tune Pro 5.70 z 3.04.2022 - przed wgraniem ok. 4TB danych: SMART dysku z HD Tune Pro 5.70 z 7.04.2022 - po wgraniu około 4TB danych: Error Scan - tryb wolny z HD Tune Pro 5.70 z 4.04.2022 - sprzed wgrania danych, już po wgraniu danych nie chce mi się robić, bo to żyłuje chyba niepotrzebnie dysk, dysk wiele godzin może mieć chyba wysoką temperaturę (?) i trwa to b. długo - ponad 27 godzin gdzieś. To samo tyle że ze "Speed map" pokazującym przybliżoną prędkość sektorów: Co do zwrotu 14-dniowego sklep może będzie chciał, bo mi to sugerował przed kupnem, że w razie zwrotu i jak się podepnie dysk już, to traci on ich zdaniem na wartości i że jego wartość zostałaby mi obniżona. Nie wiem czy to nie jest ograniczenie prawa do zwrotu, bo uniemożliwia właściwie normalne i bezstratne zwrócenie rzeczy, jeśli chce się w ogóle sprawdzić jakoś dysk w okresie na zwrot.

Laptopy MSI - w tym mój - grzeją się do 100 stopni nawet w grach (mówię o CPU), a przynajmniej czytałem wątek na forum MSI również na ten temat. Być może programy mierzące mierzą tylko do 100 stopni, więc może zdarza się przekraczać 100 stopni. Stąd osobiście myślę nad oddaniem swojego do jakiegoś serwisu komputerowego, ew. serwisu MSI, ale słyszałem i czytałem takie o nim opinie, że na razie się nie decyduję. Więc ciągle - zwł. w grach - korzystam z UV (-160mV dla core i cache) i underclockingu - z 4.0 GHz na 3,4 GHz (przy 6 aktywnych rdzeniach i dalej przy 5-ciu akt. rdzeniach 3,5 GHz zamiast 4,1 GHz itd. Nawet będąc w systemie i nie robiąc nic mocno obciążającego procka zdarza się, że temperatury wskakują na ponad 90 stopni. A MSI nie widzi problemu w takich temperaturach, więc nawet nie wiem czy jest sens im słać laptopa, bo różne historie i cyrki o serwisie MSI czytałem i słyszałem. Chronię się robiąc UV i underclocking wskazany wyżej. A sorry miało być o budzie - na mojej bez UV i underclockingu to dosłownie klawiatura potrafi chwilami parzyć i być nieprzyjemna, a nad klawiaturą to jajko można usmażyć być może.

Witajcie. Mam pytanie do tego oto zestawu (wkrótce pewnie miejsce GTX-a 770 zajmie prawdopodobnie 970 od MSI w wersji 100ME): pł. główna: MSI Z87 MPOWER, procesor: Intel CORE i5-4670K (BX80646I54670K), Chłodzenie CPU: Thermalright HR-02 Macho Black White (TR131), pamięć: 2 x 8GB DDR3 Crucial Ballistix Sport 1600MHz CL9 (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU), karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X (wersja 2GB), karta dźwiękowa: Asus Xonar DX/XD PCI-E 7.1 24 bity, dysk twardy: Western Digital Red 1TB (WD10EFRX), dysk SSD: Plextor M5S 256 GB (PX-256M5S), napęd: nagrywarka Blu-ray LG BH16NS40, zasilacz: Be Quiet! Dark Power Pro 10 650W (BN 201), obudowa: Fractal Design Define R4 USB 3.0 Black Pearl – (FD-CA-DEF-R4-BL), kontroler obrotów wentylatorów: Lamptron FC „Touch” na 5,25” (wersja „Black Anodized”), wentylatory do obudowy: Be Quiet! Silent Wings 2 140 mm x 4 (2x 3-pin i 2x PWM, ustawione TGPP=), dysk zewnętrzny (HDD): Western Digital My Passport Ultra 2 TB USB 3.0 (Metal Edition – w. fioletowa) (WDBEZW0020BBA-EESN) MONITOR: EIZO Foris FS2333 (23 cale). PYTANIE brzmi: 1. Czy to dobry pomysł zostawić dysk SSD 256 GB, tak jak jest na system i programy, dokupić SSD 500 GB na gry oraz 3 TB na resztę - zdjęcia, filmy, dane - priorytet cisza! 2. Jaki dysk SSD ok. 500 GB polecacie? Ja znalazłem, że polecany jest taki: Samsung SSD 850 EVO 500 GB. 3. Dysk na dane planuję kupić WD Red 3 TB (WD30EFRX) - w miejsce WD Red 1 TB (mam 3 miejsca w dolnym koszyku na dyski i by zostawić WD Red 1 TB, to musiałbym górny koszyk z powrotem zamontować, co pewnie podniosłoby o parę stopni temp. nie?), co o tym myślicie? 4. Rozumiem, że dyski SSD w "Siódemce" trzeba odpowiednio ustawić, by odpowiednio móć je używać (?), z HDD też się coś robi? Radzicie dysk HDD dzielić na partycje? 5. Nie będzie jakimś problemem jak 3 dyski będą obok siebie zamontowane? - jak wspominałem będą to 2 SSD i jeden HDD? Wentylatory są tak ustawione że z przodu mam 2 wentylatory Silent Wings 2 140 mm, które jak nie gram wieją na ok. 750 RPM, a w grach, podnoszę ich nawiew do ok. 1000 RPM, bo mam 3 i 4-pinowe w budzie wersje i 2 Silent Wingsy 2 140 mm z tyłu i na tyle góry.

Dobrze, to ja się chyba zdecyduję na MSI GTX-a 970 wersja Gaming 100ME a CPU dam do podkręcenia nieekstremalnego (bo sam się na tym nie znam), tj. tyle żeby nie cisnąć mocno podzespołów przy obecnym chłodzeniu. Rozumiem, że tego procka nie ma potrzeby jakoś kręcić przy takiej grafice(?), ale chyba nie obniży się jej żywotność, jak się procek podkręci tak bez żyłowania czyli bez zbytniego podnoszenia napięć. Ta karta na starcie jest jakoś podkręcona - warto podkręcić jakoś na starcie ją będzie? Wystarczy wgrać najnowsze stery, żeby wszystko działało jak trzeba?

zaodrze244 też się nad tym zastanawiam i że może to wróżenie z fusów póki co, choć ja się na tym kompletnie nie znam. rayden z tym stockiem to rozumiem masz na myśli bazowe taktowanie - bez podkręcenia? Tak oglądam różne testy growe i chyba GTX 980 oferuje za mały przyrost wydajności w stos. do wzrostu ceny, a zamierzam grać na 1920x1080 jeszcze pewnie jakiś dłuższy czas. I też w tej chwili zastanawiam się czy jednak "Zieloni" i prawdopodobnie gtx 970 czy może "Czerwoni"/Radeon i R9 390. Tak w sumie jeszcze wyszła ta sprawa z directx 12 i już w ogóle mam "wodę z mózgu", bo nie wiem czy da się stwierdzić teraz, który wybór będzie lepszy. Czytałem o modelach od MSI (w kontekście gtx-a 970), że one są ciche, dosyć chłodne, nie za duży pobór prądu (to odnośnie w ogóle gtx-ów 970). Z kolei Radeon R9 390 8 GB, ale kiedy te GB będą dawały realną korzyść, z drugiej zaś, że to tylko podobno podkręcone starsze modele o większym jednak zużyciu prądu np. i nie wiem jeszcze jak to jest z optymalizacją gier pod Radeony np. (chodzi jak rozumiem o sterowniki).

Witajcie mam parę pytań, na początek podam zestaw jaki posiadam: pł. główna: MSI Z87 MPOWER, procesor: Intel CORE i5-4670K (BX80646I54670K), Chłodzenie CPU: Thermalright HR-02 Macho Black White (TR131), pamięć: 2 x 8GB DDR3 Crucial Ballistix Sport 1600MHz CL9 (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU), karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X (wersja 2GB), karta dźwiękowa: Asus Xonar DX/XD PCI-E 7.1 24 bity, dysk twardy: Western Digital Red 1TB (WD10EFRX), dysk SSD: Plextor M5S 256 GB (PX-256M5S), napęd: nagrywarka Blu-ray LG BH16NS40, zasilacz: Be Quiet! Dark Power Pro 10 650W (BN 201), obudowa: Fractal Design Define R4 USB 3.0 Black Pearl – (FD-CA-DEF-R4-BL), kontroler obrotów wentylatorów: Lamptron FC „Touch” na 5,25” (wersja „Black Anodized”), wentylatory do obudowy: Be Quiet! Silent Wings 2 140 mm x 4 (2x 3-pin i 2x PWM, ustawione TGPP=), MONITOR: EIZO Foris FS2333 (23 cale). Dodam tylko, że na dniach planuję jeszcze prawdopodobnie dokupić 2-ego SSD (Samsunga 850 EVO 500 GB chyba - z przeznaczeniem na gry), stary SSD Plextor M5S 256 GB pozostawić jako systemowy i programowy dysk oraz wymienić model WD Red z 1 TB na 3. Myślałem tu o wersji Black, ale podobno te są głośne. Zastanawiam się czy to dobra strategia i pomysł. WD Reda pragnę wymienić, bo raz chodzi o miejsce, bo na dole są tylko 3 miejsca w dolnym koszyku, a by trzymać 4 dyski i dodatkowy 1 TB musiałbym wmontować górny koszyk, a więc jak rozumiem temperatury w budzie by mi wzrosły o parę stopni z tego tytułu a 3 TB by mi starczyły póki co na dysk na dane. Ale wracając pytania główne mam takie: Pytania mam takie: 1) Sama wymiana karty graficznej do tego zestawu to dobry pomysł? 2) Czy mój procesor udźwignie każdą najnowszą kartę graficzną, a jeśli nie, to czy podkręcenie go by wystarczyło i czy w tym celu posiadane chłodzenie wystarczy? 3) Czy opłacalna byłaby wymiana mojej karty (patrz zestaw) na GTX-a 970 niereferencyjnego? I czy zakup jej byłby lepszą opcją czy może Radeona R9 390 (ze względy nie wiem na 8 GB pamięci na pokładzie)? 4) Czy karty MSI GTX 970 Gaming (http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-gtx-970-gaming-4096-mb-ddr5-gtx-970-gaming-4g-649152/ ) oraz MSI GTX 970 Gaming 100ME (http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-970-gaming-100me-4gb-gddr5-256bit-hdmi-dvi-dp-gtx-970-gaming-100me-719129/ ) różnią się tylko backplate'm czy czymś więcej, a jeśli tylko backplate'm to czy nie lepiej brać wersję 100ME ze względu na ten backplate? 5) Czy opisywane w pkcie 4. modele GTX-a 970 od MSI będą dużo cichsze od kart innych producentów (i czy są wykonane waszym zdaniem solidnie i z trwałych, dobrych komponentów), choćby Gigabyte'a? I w ogóle jaki model polecacie GTX-a 970 - zależy mi na ciszy i sprawdzonym, solidnie wykonanym, nie grzejącym się za bardzo modelu, bo jak rozumiem jednak lepiej jak temperatury są te parę stopni niższe, czyli zależy mi na niezawodności też danego modelu.

Witajcie. Z okazji tego, że moja obecna nagrywarka (Asus DRW-24B5ST) nie odtwarza wszystkich płyt - w innym wątku już opisywałem, że chodzi o oryginalne płyty CD-audio, postanowię chyba kupić nową nagrywarkę Blu-Ray, tym bardziej, że zwł. w pierwszym wypadku to kwota stosunkowo niewielka. To o co pragnę zapytać to prośby użytkowników danych urządzeń (nagrywarek Blu-Ray) o opinie - w modelach, które mają bądź mieli. Zależy mi przede wszystkim, by czytało wszystkie płyty - i nie miało problemów z tymi oryginalnymi CD-audio również.., by było to urządzenie trwałe i żeby nie hałasowało za bardzo - np. mój ASUS cichy specjalnie nie jest i czasem to denerwuje, choć zastanawiam się czy to w skali bewzględnej jest głośno czy nie, bo rozumiem, że szum powietrza pewien musi być słyszalny. Ew. może znacie gdzieś jakieś niezłe testy stosownych urządzeń do przejrzenia wraz z opisami. Na innym forum widziałem polecane 2 modele (skłaniam się chyba ku temu pierwszemu od LG, bo do ASUS-a się chyba zraziłem..): 1. LG BH16NS40, 2. Asus BW-16D1HT. Pioneery (w sensie np. BDR-209DBK oraz BDR-S09XLT) widzę są mniej dostępne znacznie, a raczej słabo są chyba dostępne.. Nie wiem czy lepsze, bo się nie znam. Wiem, że LG odtwarzają te wyjątkowo ponoć odporne dyski M-Disc, a te inne jak rozumiem niekoniecznie, nie wiem, o ile to istotna cecha. Byłem już na forum CDRinfo.pl, ale ciężko mi było na podstawie tematów tam ocenić co byłoby najlepsze dla mnie. I dobrze myślę, że Blu-Ray prędzej czy później wyprze w sumie DVD.. Słyszałem też opinie - nie wiem na ile słuszne - że obecnie nie ma wielkiego znaczenia jakiej firmy napęd się kupi (oczywiście w zakresie tego samego rodzaju urządzenia - tj. nagrywarka Blu-Ray), że to mniej więcej taka sama klasa..

Jeśli jedyna metoda to zgrywanie z oryginalnych płyt i zmuszenie do tworzenia sobie ich kopii na dysku czy na nowej płycie, to chyba wolę już kupić nową nagrywarkę, tylko czy ona będzie wtedy czytać mi wszystko? :/. Dużo oryginalnych płyt CD-audio mi nie czyta, więc co to za sens jej używać (albo raczej kupować oryginalne płyty w takim układzie :/), bo jednak czasem kupuję oryginały, chyba, że pójść drugą drogą - "obrazić" się i przejść wyłącznie na nagrywanie na czyste CD jako CD-audio jak rozumiem z sieci (westchnienie).. Przyznam, że tego się nie spodziewałem :/. Czytałem o jakichś nagrywarkach tego typu: http://www.benchmark.pl/aktualnosci/LGWH12LS39_nagrywarka_wytrzymalych_plyt_M-DISC_w_sprzedazy-37679.html http://www.hifi.pl/blog/2011-08-29-milleniata-m-disc.php http://m-disc.pl/pl/c/M-DISC/62. Może to jakiś kierunek(choć takie płyty do niej są raczej DROGIE.. i to raczej jako ciekawostkę bardziej traktuję - bo już prędzej o napędzie Blu-Ray może bym pomyślał, choć nie wiem jak te czytają CD i DVD - i może taki problem zresztą wystąpiłby z większością lub niemal każdą nagrywarką CD/DVD wewnętrzną do komputera..). Ogólnie obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania dla mnie , bo w obecnej sytuacji ogromnym ryzykiem jest dla mnie w ogóle kupowanie jakiejkolwiek oryginalnej płyty w obawie, że na kompie i tak jej normalnie nie odpalę. Co do firmware, nie ma chyba nowszej wersji niż "1.00" z 30.09.2011 :/. P.S.Kupowanie by na płytkę tylko popatrzeć, a potem używać i tak tylko jej kopii na dysku czy na nagranej płycie mija się z celem :/.

Witajcie. Parę dni temu zauważyłem, że moja nagrywarka DVD (ASUS DRW-24B5ST SATA CZARNY (DRW-24B5ST/BLK/G/AS)) nie czyta niektórych oryginalnych płyt CD audio (co ciekawe większość takowych czyta bez problemu - nie czyta tylko niektórych, mniejszości, ale jednak pewnej liczby...), bo tak się chyba nazywa te płyty z muzyką audio oryginalne ze sklepu. Znaczy tak chwilami czyta widzę, ale jest to pełne zniekształceń tj. trzasków i szumów o b. kiepskiej jakości i przejrzystości. O dziwo parę płyt czystych, które nagrałem (w tym na tej nagrywarce) czyta chyba bez problemu. Problem dotyczy jakby - bo trochę płyt już sprawdziłem tylko niektórych oryginalnych płyt CD-audio. Znaczy to wygląda mniej więcej tak z tymi płytami: jak wkładam niektóre oryginalne CD-audio do napędu to boksują się chyba jakby i plik "idzie do przodu" i po jakimś czasie jest dźwięk z trzaskami (b. wyraźnymi i uniemożliwiającymi jakiekolwiek słuchanie) - coś takiego - pliki na kompie widać w stosownym katalogu, a czasami tylko boksuje się w czasie jak utwór "idzie" do przodu, ale bez dźwięku.. ale podglad na kompie katalogu z plikami jest.. Te same płyty na discmanie idą normalnie. Co radzicie? Co może być w ogóle problemem? Problemem nie jest raczej porysowanie czy coś w tym stylu, bo płyty raczej mam w dobrym stanie. I te same płyty na discmanie mi chodzą bez problemu. Próbowałem trochę przedmuchać powietrzem z gruszki, ale nic to nie dało widzę, bo płyta którą ledwo odtwarzało dalej ledwo odtwarza. Nagrywarkę kupilem jakieś półtora roku temu. W sumie nie wiem czy jeszcze gwarancja ją obejmuje.. Na stronie ASUS-a nie mogę znaleźć informacji o długości gwarancji. Co ciekawe koncerty na oryginalnych DVD idą bez problemu. P.S. A może po prostu ten typ tak ma? :/ Sprawdzałem, że chyba nie ma nowszego firmware niż moje tj. wersja 1.00 (z 2011-09-30) do ASUS DRW-24B5ST. Zasugerowano mi gdzieś, że to kwestia zabezpieczeń, a jeśli tak to czy da się z nagrywarką DVD coś zrobić by odtwarzała normalnie takie/te płyty? Rozumiem, że jakimś wyjściem jest spróbowanie zgrania z tych płyt - o ile się da, ktoś mi proponował w tym celu EAC, ale czy on jest w stanie sobie z czymś takim dać radę? Chyba, że jest jeszcze jakiś sposób, by odtwarzać normalnie z nagrywarki płyty.

A jak to będzie z regulacją i gdzie najlepiej podpinać wentylatory - bo te z obudową Silent Series R2 od Fractala były 3-pinowe i dało się je kontrolować z BIOS-u dając im manualnie ileś % mocy - tj. od 50% w skokach po 10% aż do 100%, rozumiem, więc, że skoro tak to były one podpięte pod płytę główną(?).. Rozumiem, że ta wersja Be Quiet! z PWM będzie lepsza, bo będę mógł je ustawiać i manualnie i na podstawie panującej w obudowie temperatury (czy też tylko na podst. temperatury?), a tak to tylko manualnie jak do tej pory mam?? 2-i problem - wg BIOS-u mogę podpiąć tylko 3 wentylatory do płyty głównej, 4-y bez sensu byłoby podpinać pod CPU Fan jak rozumiem, bo reagowałby na zmiany temperatury procka hm.. I rozumiem, że mogę podpiąć wentylatory tak?..: 3 do płyty głównej, do zasilacza (już nie pamiętam ile, ale wtedy chyba tracę możliwość regulacji pracy - tj. "chodziłyby" bez przerwy na fulla), do kontrolera obrotów od obudowy - regulacja 5,7 lub 12 V (do 3 wentylatorów). --------- Rozkręciłem obudowę, nie wiem czy coś dotknąłem, wiatrak zaczął z powrotem chodzić - nic już nie rozumiem. Aha jedną rzecz zmieniłem przestawiłem OCK przycisk od zasilacza na wyłączony, ale nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie. ---------- Ale znowu raz chodzi a raz nie, dosyć tej zabawy. Nie zastanawiam się czy wymieniać czy nie już.

olddog, ale te 3-pinowe też można regulować ich pracę z poziomu BIOS-u, bo Silent Series R2 też dało się z BIOS-u kontrolować, a były 3-pinowe chyba, zadając im po prostu % mocy (ze zmianami co 10%, bodajże z regulacją od 50% - tj. 50,60,70,80,90,100%). Jeśli tak to może lepiej wziąć 3-pinowe Be Quiety!, bo są minimalnie cichsze hm.. Aha, jest pewien problem, bo jak wchodziłem do BIOS-u to tam z poziomu BIOS-u niezależnie można kontrolować chyba tylko 3 wentylatory z obudowy hmm i 2 - ale to oddzielnie chyba - od CPU hm. Chyba że 4-y można pod CPU2 np. podpiąć, tylko nie wiem czy wtedy regulacja będzie niezależna 4-ego wentylatora.

A jak słyszalny jest ten Twój zestaw - z tak zamontowanymi wentylatorami? Hałas nie jest zauważalny już wyraźnie? Na jakie obroty ustawiasz wentylatory i jakie temperatury masz na GPU? Nie dostaje, ale zasłaniasz jakoś ten slot jak nie używasz?..

Na dół nie chciałem, dlatego napisałem wpierw - przód a potem że góra i dół (tj. przód-góra i przód-dół). Co do wariantu, o którym mówisz - czyli TGPP= - tj. 2 wentylatory z przodu, u góry w tylnym "slocie" 1-en oraz z tyłu, to ten co ma być na górze boję się, że tamtędy sporo kurzu się będzie dostawać. Mogę niby po wyłączeniu kompa czymś przykrywać, bo podczas pracy kompa się nic raczej nie dostanie, skoro ten wentylator "wyciągać" będzie powietrze. A z 4-ma Be Quietami! hałas nie staje się już zauważalny (wg Twojego schematu TGPP=)?..

I może, żeby chronić cały swój zestaw przed przegrzaniem lepiej kupię 3/4 wentylatory - tj. Be Quiety! Silent Wings 2 140 mm (jak rozumiem model 4-pinowy lepiej niż 3-pinowy - tj. BL031, choć ten BL063 jest cichszy o niecały decybel - hm..): przód - góra i dół góra-tył tył-góra - tj. schemat TGPP= (zrównoważony - 4 wentylatory). lub przód - góra i dół, tył-góra, tj. schemat TPP+ (pozytywny - 3 wentylatory).

Witam, prośba o radę - padł mi jeden z wiatraków z obudowy Fractal Design Define R4 Black Pearl (przestał się kręcić - oba to identyczne modele) - tylni. Już tydzień czy dwa stawał, początkowo zwiększenie obrotów pomagało, aż z dniem dzisiejszym odmówił posługi. Model: 140 mm Silent Series R2 (Fabrycznie / Front / 1000 RPM / 19 dB) Wobec kiepskich wiatraków firmowych, planuję wymienić oba wiatraki fabryczne (oba to 140 mm Silent Series R2). Zależy mi na tym, by wiatraki były SOLIDNE i CICHE. Preferowałbym wentylatory 140 mm, gdyż takie będą proporcjonalnie cichsze. Co polecacie? Osobiście zastanawiam się nad Be Quiet! Silent Wings 2 (140 mm -PWM) x 2 (w miejsce tych wentylatorów, które są - tj. przód-dół, tył-góra).. Ile nie wiem jaka moc jest niezbędna do mojego zestawu. W tym zestawie rozumiem, że 2 wentylatory w obudowie starczą (tak do tej pory działałem - z 2-ma 140 mm Silent Series R2. ------- Specyfikacja komputera: płyta główna: MSI Z87 MPOWER, procesor: I5-4670K (niepodkręcany), cooler CPU: Thermalright HR-02 Macho Black White (TR131) RAM: 2 x 8 GB DDR3 Crucial Ballistix Sport 1600MHz CL9, karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X (wersja 2 GB), karta dźwiękowa: Asus Xonar DX, HDD: WD Red 1 TB (WD10EFRX), SSD: Plextor M5S 256 GB (PX-256M5S), napęd: ASUS DRW-24B5ST SATA CZARNY (DRW-24B5ST/BLK/G/AS), zasilacz: Be Quiet! Dark Power Pro 10 650 W (BN 201), obudowa: Fractal Design Define R4 USB 3.0 Black Pearl (FD-CA-DEF-R4-BL).

Czy polecacie taki oto zasilacz: Be Quiet! Dark Power Pro 10 650W do "brania w ciemno" do MSI Z87 MPOWER, I5-4670K,Thermalright HR-02 Macho Black White, 2x8GB Crucial Ballistix 1600 MHz (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU), Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X (wersja 2GB), Asus Xonar DX/XD PCI-E 7.1, WD RED 1TB (WD10EFRX), Plextor M5S 256 GB (PX-256M5S), 2 napędy DVD-RW, Fractal Design Define R4. głośniki: Edifier R2600, Eizo Foris FS2333.

Jeśli Be Quiet! mój może być awaryjny (czy w ogóle marka zasilaczy Be Quiet!) - chętnie usłyszę dodatkowe głosy - to poproszę o zaproponowanie zasilacza innej marki - też 650W (chcę mieć trochę rezerwy na wszelki wypadek), który jest bezawaryjny, cichy, DOBRY i ma odpowiednią ilość złączy oraz ich długość do mojego zestawu i obudowy. Bo nie chcę mieć tego rodzaju historii: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1566975.html. Myslałem, że w tak drogich zasilaczach to się nie zdarza :/:/. P.S. Czytałem, że Seasonici b. nieprzyjemnie piszczą czy wydają jakieś b. upierdliwe dźwięki. Chcę mieć po prostu pewność, że będzie wszystko ok. Wiem i rozumiem, że zasilacz to NEWRALGICZNY element kompa, dlatego wolę go starannie i przemyslanie dobrać, bo co jeśli sprzęt będzie dobry, jeśli np. zasilacz pójdzie w diabły, a wraz z nim i poszczególne częsci komputera. A może jednak zostać przy Be Quiet!, już sam nie wiem. Jednak czytałem trochę opinii o padających BQ, także w opiniach nabywców.

850W, tak się zastanawiam po co Ci aż tyle Wat, nie jestem znawcą, ale na oko wydaje się to być DUUŻO ponad potrzebę. Już rozumiem, że kupiłeś, ale tak się mocno zastanawiam czy na pewno potrzebujesz aż 850W?? Choć może i przy Twoim zestawie to ma sens, tak po prostu pytam, bo 850W to już naprawdę duuża moc. Jakby co ja nic nie sugeruję, też planuję kupno zasilacz z tej serii, ale 650W mi chyba spokojnie wystarczy, a tu widzę aż 850, wprawdzie zestaw ciągnący sporo, ale patrząc np. tutaj http://www.purepc.pl/zestawy_komputerowe/jaki_komputer_kupic_zestawy_komputerowe_na_wrzesien_2013?page=0,17 - to zestaw z tym samym procesorem, i kartą graficzną z tym samym chipsetem, a zasilacz tam wybrany to 630W: Dane do zapodanego tam zasilacza podane są takie: Obciążalność linii 12V: 564W (Twój ma jak rozumiem tutaj 840W, czyli o 276W aż więcej!) Wentylator: 120 mm Certyfikat: 80 Plus Bronze (ten co ja sobie wybrałem Dark Power Pro 10 650W ma obciążalność linii 12V 648W i mi powiedziano w paru miejscach, że to świat i ludzie dla mojego zestawu: i5 4670K (jeśli dobrze czytam specyfikację to pobór mocy jest podobny do Twojego) + Gigabyte GeForce GXT 770 WindForce 3X (2GB). Chyba, że no naprawdę potrzebujesz, różnica w cenie między np. Pro 10 650W a 850W to ponad 300 zł jak patrzę. Plusem jest certyfikat Platinum na pewno, ale chyba Gold też jest naogół wystarczający. P.S. Zgaduję, że czytałeś tą mini-recenzję o serii Dark Power Pro 10, a jak nie to zostawiam linka do wglądu: http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/be-quiet-dark-power-pro-10-650w.html#5, choć i tak pewnie już zasilacz kupiłeś. 850W jak rozumiem ma inne bebechy niż reszta z serii - stad certyfikat Platinum a nie Gold.

Dzięki wielkie Leon166, czyli rozumiem, że mogę już spokojnie zamawiać taki zestaw (ten wskazany przeze mnie) nie martwiąc się o to że coś nie będzie pasować? Z Be Quiet! zasilaczem ktoś mi mówił (w jednym takim osiedlowym sklepie), że padają jak muchy (pokazywałem mu Be Quieta! z serii Straight Power E9-CM-680W (BN199), którego pierwotnie chciałem kupić), ale to może tyczy się nie wiem, jakiejś jednej serii co taka była hm.. Poza tym w sieci nie znalazłem potwierdzenia na takie słowa, seria Dark Power Pro P10 jest najwyższą serią, topową jeśli idzie o Be Quiet!, a Straight Power jednak niższą. Wyszedłem tu z założenia, że i wydaje mi się, że te zasilacze (a przynajmniej te z serii Dark Power Pro 10) przynajmniej z tego co czytałem, że są drogie, ale warte swojej ceny i B. STABILNE(?) oraz ciche i po prostu pewne, z dużą ilością różnych złączy i że w Pro 10 długość kabli jak gdzieś czytałem, że jest odpowiednio długa do każdej obudowy praktycznie(?) A powiedz jeśli idzie o pamięci RAM - lepiej brać Kingstona czy nie ma sensu zmieniać z Crucial Ballistix 1600 MHz (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU), a jeśli warto brać np. Kingstona lepiej, to proszę o wskazanie stosownych pamięci - poproszę mimo wszystko o zaproponowanie jakichś Kingstonów, które na pewno będą pasować do mojego zestawu (rozumiem, że tej firmy można w ciemno brać), na wypadek jakby Cruciale były gdzieś niedostępne - by nie czekać dodatkowy tydzień np. na same pamięci), które byś(cie) mi polecili: jak rozumiem 1600 MHz, z opóźnieniem CL9 i obsługą XMP(?), które będą pasować do mojego zestawu, bo widzę, że jest tego trochę. Co do płyty głównej to MSI Z87 MPOWER ma 16-fazową sekcję zasilania a tamten model MSI Z87-G45 Gaming tylko 8 faz. Jak rozumiem ma to spore znaczenie dla nagrzewania się i żywotności płyty (?). W sumie mam wrażenie, że po prostu MSI Z87 MPOWER -a przynajmniej na papierze - jest b. funkcjonalna jak za swoją cenę i ma b. silną sekcję zasilania, no i że wobec tego jak rozumiem sie nie przegrzeje..

A te pamięci RAM wybrane przeze mnie będą kompatybilne i dobrze pracować z procesorem i płytą główną czy też muszę szukać takich z profilem XMP? Rozumiem, że jeśli jest napisane że jakieś pamięci są "Low Profile" to zmieszczą się pod każdym radiatorem od CPU??.. A tak w ogóle to nie ma informacji że wybrane przeze mnie Crucial Ballistix 1600 MHz (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU) mają ten profil, więc jak to będzie z nimi? Będę wdzięczny za propozycje, rozumiem, że wystarczą spokojnie takie z opóźnieniem CL9 oraz częstotliwością pracy 1600 MHz?? Ale mam nadzieję i może wybrane przeze mnie RAM-y będą jak najbardziej ok do mojego zestawu (mam taką nadzieję..). Niezależnie od wybranych pamięci RAM, nie ograniczą one możliwości podkręcania CPU i GPU? Liczę też na odpowiedzi w sprawie zasilacza. Powiedz czemu zalecasz Plextora M5 Pro nad M5S, ten pierwszy jest dużo lepszy? Rozumiem, że jak sprawa pamięci i coolera CPU zostanie wybrana, to w moim zestawie nic już nie będzie miało prawa ze sobą nie pasować hm(??) Tak pytam, bo już chciałbym zamawiać i mieć już pewność że ok i finalizować sprawy związane z zakupem, bo dosyć długo już mi to zajęło. Tak piszę, bo nie chcę się już za długo zastanawiać też.. Tak naprawdę b. długo to już trwa, bo sam wszystko składam pierwszego kompa tak (w sensie kompletowania, bo montować sam raczej nie będę) i nie orientuję się za bardzo w tych sprawach.

Witam serdecznie, planuję na dniach a właściwie już kupno komputera. Potrzebuję FACHOWYCH porad odnośnie tego, czy mój zestaw jest dobrze złożony, będzie razem dobrze z sobą działał i był wzajemnie kompatybilny oraz że dobrane przeze mnie podzespoły są dobre, sprawdzone i bezawaryjne. Chcę mieć po prostu pewność, że mogę zamawiać taki zestaw i że będzie on chodził dobrze. W razie jakichś błędów lub pewności, że inny porównywalny- żbliżony cenowo podzespół działa lepiej, proszę o informację (jak ktoś woli w załączniku zawarłem to samo w wersji Wordowskiej) pł. główna: MSI Z87 MPOWER, procesor: Intel CORE i5-4670K (BX80646I54670K), Chłodzenie CPU: Thermalright HR-02 Macho Black White, pamięć: 2 x 8GB Crucial Ballistix 1600MHz (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU), karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X (wersja 2GB), karta dźwiękowa: Asus Xonar DX/XD PCI-E 7.1 24 bity, dysk twardy: Western Digital Red 1TB (WD10EFRX), dysk SSD: Plextor M5S 256 GB (PX-256M5S), napędy: 1. Lite-On iHAS122-18 Super AllWrite DVD+/-R 22x, SATA czarny, 2. ASUS DRW-24B5ST SATA CZARNY (DRW-24B5ST/BLK/G/AS), zasilacz: Be Quiet! Dark Power Pro 10 650W (BN 201), obudowa: Fractal Design Define R4 USB 3.0 Black Pearl – (FD-CA-DEF-R4-BL), klawiatura: Logitech K350, mysz: Roccat Kone XTD, podkładka pod mysz: Roccat Alumic (Roccat ROC-13-400), słuchawki: Ultrasone HFI 580, pendrive (USB 3.0): SanDisk Cruzer Extreme 32 GB USB 3.0 głośniki: Edifier R2600 (zestaw 2.0 – w. z bass-reflexem z tyłu (6923520263714) MONITOR: EIZO Foris FS2333 (23 cale), System: Windows 7 Home Premium PL 32/64-bit BOX (GFC-00170), Ochrona: Symantec Norton 360 PL (3 st. / 1 rok) Programy użytkowe: Microsoft Office 2010 Dla Użytkowników Domowych i Uczniów (PKC) (79G-02036) „Dodatki”: kabel HDMI: kabel Impuls-PC HDMI-HDMI v 1.4 1.8m PREMIUM Blister (Model – 5001 BM-G) Uwagi: 1) zasilacz chcę, żeby spokojnie pociągnął ten zestaw, jak i też miał rezerwę na OC procka i ew. OC GPU a także na ew. rozbudowę komputera (ale raczej nie o drugą kartę graficzną, a np. o tuner TV czy kartę typu "capture card"), zależy mi na jego bezwaryjności, stabilności i cichości, po prostu żeby był dobry, cichy i niezawodny, 2) Karta sieciowa Wi-Fi zawarta w płycie głównej spokojnie wystarczy do pełnego odbioru z 6-7 metrów (2 ścianki działowe) sygnału z routera od UPC (model Thomson TWG870UG)? 3) Jakie macie opinię o wskazanej przeze mnie płycie głównej? Zależy mi by była solidna, funkcjonalna, dobra do OC. Rozumiem, że mocna sekcja zasilania wpływa w znaczącej mierze na jej żywotność? 4) Wybrany przeze mnie dysk HDD: WD Red 1 TB (WD10EFRX) jest wystarczająco szybkim dyskiem? Wybrałem ten bo zależy mi na jego bezwaryjności a także cichości. 5) Dysk SSD: polecacie ten wybrany przeze mnie? Mój zestaw.doc