Witchhunter

No właśnie chyba nie czytasz uważnie tego co napisałem. Chcemy mieć turbulencje. I nie zgodze się że obszar bloku poza jądrem nie ma znaczenia. MA bo ciepło w miedzi rozchodzi się błyskawicznie i nie odbierzesz całego ciepła na dwóch centymetrach kwadratowych. Gdyby tak było to bloki byłyby ćwierć tego co są. Update: Z tą rurką masz oczywiście rację. Sam tak właśnie blok zrobiłem. Gdyby moc idealnie wykonac blok, nie martwic sie o podlaczenie weze, opory przeplywu itd do ultra-wydajny blok nie musialby miec wymiarow wiekszych niz 20x20mm. Tylko, ze: 1. jest to niewykonalne 2. proby sa niesamowicie kosztowne Tak wiec sa 2 szkoly 1. Rozwiazania tansze, gdzie cieplo rozchodzi sie po wiekszej przestrzeni, dzieki czemu jest latwiej odbieralne, ale pamietac nalezy, ze kazdy, nawet najlepszy przewodnik cieplny stawia takze pewien opor. Ten opor powoduje zwiekszona temp na procesorze 2. Rozwiazanie duzo bardziej kosztowne, ktore zaklada uzycia mozliwie najlepszej technologii obrubki miedzi jaka jest dostepna, aby tak skonstruowac kluczowy obszar nad rdzeniem, zeby maxymalnie szybko odebrac z niego cieplo. Jest to rozwiazanie oczywiscie lepsze od poprzedniego, i wlasnie o dazenie do tego mi chodzi w moich rozwazaniach. Oczywiscie, mam caly czas na uwadze aspekt kosztow... i przyznaje sie, troche o nim zapominam. Cieplo owszem, moze i rozchodzi sie szybko, ale przy dnie bloku grubosci np. 1mm uplynie troche czasu zanim sie ono po calym bloku rozejdzie. Oczywiscie mowie o sytuacji, gdzie nie ma przeplywu. Wiec owszem, chcemy miec turublencje, czytam bardzo uwaznie, ale nie chcemy jej wszedzie, bo nie jest ona nam wszedzie potrzebna.

Czyli jak sobie zrobie kanal wlotowy z pasowanej rurki fi12 i koncowke pirdolne mlotkiem w takie jajo to bedzie cool ?:lol: jesli tylko zdolasz taka koncowke do bloku szczelnie przyczepic to tak, mozna to i tak zrobic :lol: Mozna tez je zaslepic i zrobic kilka malych dziurek (cos jak glowica prysznicowa), pomyslow mnostwo.

Witchhunter Co ty tak z tymi oporami? Kanał 12X10mm ma przekrój większy od większości używanych przez ludzi węży. To doprowadzi do tego że woda będzie płynęła wolniej w bloku niż w wężu. Poza tym co z tego że będziesz miał mały opór na bloku skoro 10 cm węża będzie miało większy. To przecież w ogóle nie o to chodzi :!: Ciecz w bloku musi płynąć odpowiednio szybko żeby liczba Reynoldsa przekroczyła wartość krytyczną i ciecz płynęła burzliwie. Można to osiągnąć przez zmniejszenie przekroju poprzecznego kanału. Co z tego że woda będzie sobie gracko płynąć szerokim kanalikem. Próbowałeś przytykać lekko wąż od pompki? Ja mam aqua szut 600l/h i nie boje się, że pompka będzie za słaba. Gdyby zrobić przekrój przez kanał 5x5mm to zgoda - byłby za mały. Ale 12x6 to moim zdaniem w sam raz, a już na pewno nie za mało. Znowu, wszystko fajnie tylko po co woda ma tak szybko plynac przez caly blok. Znacznie lepszym rozwiazaniem byloby zrobienie czegos w rodzaju "sprezacza" na wlocie. Czyli np przekroj poprzeczny nie wygladalby nie tak: O, tylko 0. Wowczas krytyczny obszar nad rdzeniem bedzie mial szybko plynaca sprezona silnie sturbulizowana wode, a cala reszta bloku bioraca znikomy udzial w wymianie ciepla nie bedzie ograniczala przeplywu. Tak wiec blok powinien stawiac opor porownywalny z wezem, co dla weza 12mmID jest wlasnie kanal ~12x10mm. Oczywiscie, mozna zrobic jak proponujesz, mniejsze kanaly, ale w ten sposob znowu dodajesz opory tam, gdzie nie sa one wogole potrzebne :wink: Ja niestety jestem pieprznietym perfekcjonista, i dla mnie liczy sie kazdy 1 l/h :twisted:

Nie ma co w zasadzie kontynuowac... zadaj pytanie, sprobuje odpowiedziec :wink: Co do wymiarow, to tyle o ile chodzi o szer x dlugosc to chyba 50x50 bedzie najodpowiedniejsze, zreszta nie maja one wiekszego znaczenia :) To juz w twojej kwestii niejako lezy, zeby tak je dobrac, aby kanaly byly nie za male w przekroju poprzecznym. Dlatego wysokosc samego kanalu dalbym 10-13mm. 6mm To troche malo, moznaby dac wieksze zeby zmniejszy opory. Jako, ze wlot bylby nad jadrem kwestie turbulencji przeplywu tam mielibysmy niejako z glowy, ale moznaby pomyslec o jakichs turbulizatorach nad rdzeniem. Z tego co rozumiem kanal bedzie mial plaskie dno, moznaby wyfrezowan na spodzie kanalu dodatkowy pasek gleboki na powiedzmy 1mm przechodzacy serpentyna przez czesc kanalu (cos a'la maze3)... Jesli idzie o rozwiazania tansze w produkcji warto obejrzecTC-4@DtekCustoms, ktory to jest jednym z lepszych blokow w tej chwili i lepszym tez od maze3

Więc miej na uwadze że twierdzenie: większe opory => gorsza wydajność nie jest prawdziwe. Masz oczywiscie racje, co do tego, ze jestem powyzszego swiadomy tez :) Twierdze jedno, im wieksze opory przeplywu tym mniejszy przeplyw. Z tego zas wynika, ze w pewnym momencie przeplyw moze byc tak niski, ze mimo jego znacznej turbulencji blok bedzie mniej wydajny niz w przypadku, gdyby przeplyw byl duzo wiekszy a malo turbulentny. Niestety jesli idzie o projektowanie blokow to trzeba troche poeksperymentowac. Widzisz, twoja pierwsza propozycja owszem zaklada bardzo turbulentny przeplyw, ale problem w tym, ze jest ona taki we wzglednie kazdym kawalku kanalu, a to juz sa straty. Turbulencje jak slusznie twierdzisz wynikaja takze z oporow przeplywu. Stymze przeplyw turbulentny jest istotny tylko tam, gdzie nastepuje wymiana ciepla miedzy miedzia a woda. Tak wiec kluczowa jest przestrzen nad rdzeniem, i tam przeplyw powinien byc mozliwie najbardziej turbulentny, ale jesli idzie o reszte blokow to jedyne do czego sie przyczynia to zmniejszenie przeplywu, a wiec i pogorszenia wydajnosci. Dlatego turbulencja tak, ale tam gdzie jest potrzebna :) Twoja 2 propozycja jest juz lepsza, gdyz kluczowy obszar nad rdzeniem dostaje szybki turbulentny przeplyw, a blok jest o polowe mniej restrykcyjny dzieki zastosowaniu 2 kanalow wylotowych (chyba, ze zle dedykuje ze schematu :wink: ) I zgadzam sie, jest to chyba jeden z najbardziej wydajnych konstrukci wykonywalnych w omawianym przedziale cenowym przy udziale zwyklej frezarki :twisted:

hehe, niech bedzie :wink: Pomysl jest bardzo podobny do maze1, tyle ze o jedna petla wiecej. Coz moge powiedziec, nie wiem jak bedzie z glebokoscia kanalu, ale pewnie cos ~10mm, do tego jeszcze duzo 90 stopniowych skretow tak wiec mozesz sie spodziewac calkiem sporych oporow przeplywu, jednak nie jakichs tragicznych. Blok bedzie raczej troche lepszy od mate-owych, ale jesli juz to nieznacznie. Co do tego, jaki blok bylby lepszy za podobne pieniadze... zajrzyj sobie na Projekt bloku... chodzi glownie o to, ze zrobienie takich kanalow jak tam raczej nie wplynie negatywnie na koszty/trudnosc frezowania a wydajnosc bedzie na pewno ciut lepsza :wink: UPDATE: Chodzi o co takiego :roll:

Po pierwsze: Witaj na Forum!!! Po drugie: Zaraz cie tu niektorzy zlinczuja, wiec uprzedzajac wypadki poradze ci uzyc opcji szukaj (jest w opcjach na prawo od loga Tweak.pl, obok FAQ :wink: ) Znajdziesz tam tony informacji odnosnie obu interesujacych cie rzeczy! Po trzecie: Dobra rada, zakladajac topic podaj w miare szczegolowy tytul i nie lacz 2 nie zwiazanych z soba rzeczy. Pytanie o plexi winno znalezc sie na forum "Modyfikacje", a tytul topicu powinien brzmiec "Co/Gdzie kupic do WC w polsce" i "Szybka z plexi - jak? czym?" albo cos podobnego :wink: Dobry temat to taki, po ktorym post zaczyna sie slowami "Jak w temacie... + szczegoly"

trib moglbys mi wyslac na rohn@wp.pl fotke tego bloku... twoj link cos mi nie dziala :evil:

Tylko po co dawac dlugie weze ? Jezeli ktos ma te pare centymetrow miejsca na biurku i gorze budy, to dlugosc wezy nie przekroczy nawet metra. No wlasnie nie ma po co. Ale jesli dajmy na to, zeby podlaczyc chlodnice przed blokiem potrzeba zalozmy 2m weza, a zeby za blokiem wystarczy 1m, to moze sie okazac, ze ustawienie chlodnicy za bedzie lepszym rozwiazaniem. Wszystko zalezy od umiejscowienie poszczegolnych komponentow :wink:

Ja tak mam i to jest chyba optymalne rozwiązanie im dłuższe węże tym większe opory przepływu=> tym gorzej :?No wlasnie tak napisalem powyzej, mniej sie oplaca bo rosna opory przeplywu :roll:

Powszechnie spotyka sie ciekawy mit dotyczacy kolejnosci nagrzewnicy wzgledem bloku. Mianowicie sa tacy, ktorzy twierdza, ze nagrzewnica za blokiem dziala sprawniej, gdyz ma wiecej ciepla do odebrania...nic bardziej mylnego. Jesli nagrzewnica jest za blokiem, to woda przejmuje najpierw cieplo od pompki, potem cieplo od procesora i wowczas trafia na nagrzewnice, gdzie ma cieplo zarowno od pompki jak i od procesora. Sytuacja druga, czyli nagrzewnica przed procesorem. Nagrzewnica pobiera cieplo z procesora, potem pobiera cieplo z pompki i z tym cieplem (proc+pompka) trafia do chlodnicy. Tak wiec ladunek ciepla jest w obu przypadkach taki sam, ale jezeli nagrzewnica jest przed procesorem, wowczas woda nan padajaca ma najmniej ciepla niz w jakimkolwiek innym miejscu ukladu, a w przypadku "nagrzewnica za" woda ma juz troche ciepla od pompki. Reasumujac, chlodzenie cieczy zaraz przed procesorem. :twisted: Jednak nalezy kierowac sie rozsadkiem, bo jesli powyzsze zalozenie mozna spelnic stosujac dluzsze weze, to im dluzsze trzeba je zrobic tym mniej sie to oplaca :evil:

Co moge o osiagach napisac... 2 takie rownolegle, kazda chlodzona ~40CFM powietrza utrzymuje temp wody 1.5C powyzej otoczenia w idle i 2.5C powyzej w stressie przy AXP1800+(0.18u)@1750Mhz, 1.85v i NB KT133A (ok 10W). Wielkosc to 19x15.5x5cm, z czego obszar obszar chlodzacy 15.5x15.5cm. Mosiezno miedziana :)

Co jest z aluminium :?: 8O Nagrzewnica? :? Przyjrzalem sie dokladniej i... z tego jak to wyglada, to finy sa tak jakby nakladane warstwami, jedna warstwa to jakies 5mm grubosci i teraz: wyglada, ze obie zewnetrzne warstwy finow sa z aluminium, natomiast wewnetrzne z miedzi (wiem, ze dziwnie to brzmi, jak dostaniesz, bedziesz wiedzial o co chodzi). Rurki, a w zasadzie plaskie kanaly sa z miedzi, natomiast zbiorniki u gory i na dole z mosiadzu :wink: --- Mam dosc podobna nagrzewnice - tylko cala z mosiadzu :? .Nie wydaje mi sie , zeby to bylo aluminium.To raczej nalozona na finy cyna.Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Z taka opinia tez sie spotkalem, stymze jak na cyne to troche opornie schodzi (tzn wogole nie schodzi - drapalem :) )... ale jest to tak czy inaczej mozliwe :)

Wlasnie odpalilem kompa z 2 takimi rownolegle, z sunon 120mm 2300rpm@5.7v na kazdej i poki co, w biosie temp wody jest 1-1.5C wyzsza niz otoczenie. Przy aluminiowej nagrzewnicy 23x15x4cm z obyma takimi wiatrakami roznica byla ok 4C :) Ma ona niesamowicie male opory przeplywu dla zarowno powietrza jak i wody... jak na razie bomba :)

Zawsze staraj sie zrobic tak, zeby ta zloczka, ktora woda wylatuje byla wyzej od tej, ktora wlatuje. W ten sposob unikniesz babelkow powietrza, ktore moglyby pozostac o gory bloku, gdyby wylot wody byl ponizej wlotu. Co do kolejnosci blok, chlonica itd, generalnie najlepiej, jesli chlodnica jest przed blokiem podlaczona, ale staraj sie ustawic tak, zeby przewody byly jak najkrotsze.

A masz moze jakies foto tej z DangerDen-a ? CHodzi mi o to by sie zmiescila nad zasilka w budzie typu big-tower Zmiesci sie na pewno. Sam ma takie 4ry i wejda tam nawet 2 obok siebie rownolegle do scianek :) zreszta policz sobie ile tam masz miejsca Znalezc ja mozna TUTAJ, a duze zdjecie jest TUTAJ

Przepasc. Tzn miedzy nia a chlodnica w wydajnosci jest przepasc. Natomiast, jesli pytasz o nagrzewnice, wowczas moze nie przepasc, ale raczej wiekszosc nagrzewnic ja pobije. IMHO nie jest to zbytnio wskazany zakup, chyba, ze na prawde musisz, wydajnosc powalajaca nie bedzie, do tego spore ograniczenia przeplywu. Plus to miedziane rurki, wiec problemow z korozja w ukladzie z miedzianymi blokami nie bedzie. Ale za troche ponad 200PLN to mozesz miec badzo dobra miedziana nagrzewnice z DangerDen-a z przesylka itd. Jej wielkosc to 19x15.5x5cm... mniejszych raczej nie znajdziesz

Zeby wiatrak pracowal na 7V wystarczy podlaczyc mu "+" do zoltej zlaczki w molexie, a "-" do czerwonej. Wtedy masz (+12V) - (+5V) = 7V i po sprawie :wink:

W Maxerw-ie mieli calkiem fajne Spire 80mm, na 12V sa glosne (3000rpm), ale na 7V bardzo przyzwoicie pracuja. Kosztowalo to bodajze 25PLN

Co jest z aluminium :?: 8O Nagrzewnica? :? Przyjrzalem sie dokladniej i... z tego jak to wyglada, to finy sa tak jakby nakladane warstwami, jedna warstwa to jakies 5mm grubosci i teraz: wyglada, ze obie zewnetrzne warstwy finow sa z aluminium, natomiast wewnetrzne z miedzi (wiem, ze dziwnie to brzmi, jak dostaniesz, bedziesz wiedzial o co chodzi). Rurki, a w zasadzie plaskie kanaly sa z miedzi, natomiast zbiorniki u gory i na dole z mosiadzu :wink:

wiesz co mate, w zasadzie to daj to zdjecie na forum. Jako swoiste podsumowanie przedsiewziecia :) Ciekawe jak to wszystko razem wyglada :twisted:

Co jest z aluminium :?: 8O Nagrzewnica? :? Z tego co wiem, to zdania sa odnosnie tego podzielone, tzn czy finy sa miedziane czy aluminiowe. Ale jezeli cos jest z alu to tylko finy, reszta to miedz + mosiadz, wiec z korozja problemow nie ma.

Nie pokpił. Wypraszam sobie. One takie już były. Mogę Ci wysłać powiększone zdjęcia które zrobiłem po przyjściu paczki jeśli chcesz. M. Wierze, nie obwiniam cie za obtluczenia, zakladam, zes zapakowal je tak, jak przylecialy z dena. Jakkolwiek mozna to bylo zrobic lepiej :wink:

hehe, ano:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

Ja osobiscie odpilowalem wylot razem z odpowietrzeniem, tak ze zostalo go z 15mm (troche za malo w sumie). Ale jak nie chcesz, to zaklei go czyms i po sprawie. Chodzi ci o ten czerwony wklad, ktory sie kreci za pomoca dej zielonej przepustnicy? Nie usuwaj tego, pelni to 2 wazne funkcje. Po pierwsze zapewnia wlot wody na wirnik w okreslonym miejscu i 2 utrzymuje albo przepustnice w polozeniu "na wylot", albo "do kratek" :wink: Oczywiscie moze :) Moja pracuje z wylotem pionowo w gore, a'la Eheim :wink: Ja mam przerobionego PH802 na niezatapialnego, stymze w troche inny niz normalnie spotykany sposob. Mianowicie ucialem cala czesc "wlotowa" do zaglebienia na kratki i do tego przykleilem malenki zbiornik (10x10x3cm), ktory zrobilem z 3mm plexi i wspomoglem dodatkowo z zewnatrz aluminiowymi kontownikami. Przepustnice usunalem, a ten czerwony wklad przykleilem na stale do pompy w pozycji "na wylot". Po zamontowaniu okazalo sie, ze jest problem z odpowietrzaniem. Pompka wytwarzala wytwarzala wir, ktory wciagal babelki z wyloty z powrotem na turbine. Dlatego postanowilem uzyc kolanka 22mm i przykleic je do wlotu na czerwonym srodku i skierowac tak, zeby pompa pobierala wode z dolu zbiornika. Podzialalo. Zbiornik na ma gorze wlot wody, do ktorego uzylem mosieznych zlaczek 3/4" z przykrecanym przylaczem kranowym ~18mm OD. Obok natomiast jest druga zlaczka, zaslepiona odpowiednia nakretka, uzywana przy napelnianiu/uzupelnianiu/dolewaniu reszty skladnikow do ukladu. Do wylotu wewnatrz przykleilem kawalek rurki 18mm uniknac babelkow wytworzonych przez uderzaniu wody z wlotu o powierzchnie wody w zbiorniczku. Podzialalo :) Pomysl zbiorniczka sciagnalem troche z Innovatek-u (na Tom's byl filmik o ich chlodzeniu/w chipie ostatnio tez, tam bylo cos do nakrecania na eheima...ja to troszke zmodyfikowalem. Reasumujac. Zbiorniczek stanowi jednoczesnie podstawe pompy, co pozwala pompce "stac" z wylotem do gory (bez skojarzen :roll: ). W tej chwili calosc miesci sie prawie cala pod karta graficzna i stoi w poprzek obudowy, wiec zajmuje bardzo malo miejsca. Z glosnoscia tez nie ma problemu, stoi na gombce, wiec wibracji nie ma. Jest jedynie ciche buczenie. O czym nalezy pamietac... 1. wlot pompki powieniem miec jak najlepszy dostep do wody 2. pompka powinna miec oplyw powietrza, chocby niewielki 3. powinna stac na gombce, zeby nie wchodzila w wibracje 4. sprawdzic 100x szczelnosc zanim wsadzisz do kompa 5. dac koniecznie odpowietrzenie przez T-zlaczke przed ostatnim komponentem/wzglednie przed pompka, jesli przewod za zlaczko prowadzacy do pompki bedzie w miare dlugi