Ranking

W tym układzie istotnie fajniej byłoby iść w DDR5 (AM5). Przemyśl, czy nie preferowałbyś kupić teraz tańszy CPU (ale X3D, czyli z i tak dobrą wydajnością w grach) nastawiając się na wymianę samego CPU jeszcze na tej płycie, na model z generacji, która jeszcze nie pojawiła się na rynku. Płyta, którą wybrałeś wygląda solidnie, choć osobiście preferuję dwustronne zapięcia na RAM, bo są pewniejsze moim zdaniem (w tej płycie zapięcie jest tylko z jednej strony modułu). Jednak jednostronne zapięcie nie musi oczywiście eliminować Twojego wyboru. Co do obudowy bq którą wybrałeś, to generalnie lubię ich budy, ale jeśli wybierasz dosyć prądożerne komponenty, to warto rozważyć coś z lepszym przewiewem, np. Fractal Torrent. Oczywiście otwarty przód ma swoje wady (prędzej będzie słychać od frontu wszelkie piski), ale za to efektywniej będzie to chłodzić te kilkaset W generowane w środku. Sam mam obudowę zabudowaną, ale karta 165W, CPU 65W, z tyłu wentylator 140mm + kolejny z tyłu na górze 140mm (oba "wylotowe") więc nie ma problemu z temperaturami przy niesłyszalnej pracy.

Nie mój budżet. Z komputerami zawsze tak jest, dołóż... zaczynamy np. od RTX-a 3060 a kończymy na RTX 5090 😁

Dziś dotarła do mnie myszka 😉 Naprawdę premium opakowanie

Wystaw za 3k i zobaczysz czy będzie zainteresowanie ...ale obudowę będzie ciężko dodać jak szwankuje przycisk.

Nie masz ASUS - glosniejszy, wentylator na lozysku kulkowym, gorsze kondensatory, pewnie jeszcze na starym złączu 12VHPWR zamiast 12V-2X6, do tego odczuwalnie droższy Corsair droższy z krótszą gwarancją, lubi cykać, kondensatory również ma gorszej klasy. Seasonic też przepłacony, głośniejszy wentyl bez trybu półpasywnego, gorsze kondensatory, krótsza gwarancja. MSI również droższy o stówkę, niższa sprawność, lepszy jakościowo nie jest a dopłacić trzeba. Co do samej plyty, do 7800X 3D bo taki konfig miałeś lepszej plyty jak za 600 zł nie potrzeba, nic nie zmienia to w działaniu samego procesora, niczego nie ogranicza. Dopłacać można jak ktoś jest świadom wyboru, wymaga lepszego audio, większej ilości złącz M 2 i przy tym ta dopłata nie odbija się na reszczie podzespołów jak w tym wypadku. Wybór przeplaconej plyty kosztem najtańszego modelu karty graficznej który jest po prostu kiepskim chłodzeniem. Kupuj sobie gdzie chcesz, co chcesz i za ile chcesz. Pieniaczu, bo inaczej cię nazwać nie można, sfolguj bo jesteś tu kroplą w morzu, nieznaczącym użytkownikiem który nic nie wniósł w to forum. Zjadłem zęby na zasilaczach i sprzęcie, jestem moderatorem na czterech największych forach IT w Polsce od kilkunastu lat i nie pozwolę sobie na takie zagrywki. Napisał koleś który olał swój temat - uzyskane porady i poleciał skomleć o śmieszny rabat do xkom. Jak dla mnie możesz pisać nawet do samego Prezesa czy premiera, wyśmieją cię, a wiesz czemu? bo ty tutaj siejesz ferment. Najpierw szukasz pomocy, później ją olewasz, a na koniec obrzucasz gównem jedyną chyba aktywną osobę która siedzi w temacie zestawów i nie musi niczego udowadniać. Na pewno nie przed jakimś randomem któremu wydaje się że wszystko mu się należy i może rozstawiać ludzi po kontach. Może jeszcze każesz mi klęczeć na grochu? - parodia i tyle w temacie. Zamykam bo nie mam czasu na pierdoly.

Cześć, czy gdzieś na północy Polski jest sklep z podobnym meblem? yrke.pl/meble-biurowe/podstawka-pod-komputer-stacjonarny-orzech (załączam obrazek) 270 zł, myślę cena spoko Mam obudowę Antec Flux Pro, szeroka i ciężka. Myślałem że znalazłem odpowiedni wózek, ale poczytałem opinie o tej firmie i okazuje się że zamawianie tam jest bardzo ryzykowne. Więc zagadałem do lokalnego stolarza. Ten dał mi taką cenę że prawie spadłem z krzesła (załączam obrazek). Przecież to tylko skręcone 3 deski + przykręcone 4 kółka z supermarketu. Macie jakiś pomysł? Większość metalowych wózków na rynku to szajs, zbyt wąskie lub zbyt krótkie, i często mocne ograniczenie kg.

oki udało się złożyć, kosztowało to koło 230zl plus trochę roboty 😀 Płyty meblowe kupione na allegro od Dovanti

Piękny, dołączył do kolekcji 😉

Nie masz pojęcia o zasilaczach to po pierwsze, po drugie ten A750GL II którego miałeś w koszyku to w tej kwocie ulep z wentylatorem głośnym nawet w idle, z gorszym kondensatorami a co za tym idzie gorszą regulacją i filtracją napięć, niższą sprawnością, krótszą gwarancją i brakiem trybu półpasywnego. O samym sztywniejszym okablowaniu nie wspominając. Montech za 390 zł zjada go na śniadanie j jest lepszym wyborem pod każdym względem. To że nie słyszałeś o tej marce nie ma nic wspólnego z tym jakiej jakości jest to zasilacz. Montech korzysta z dobrych platform, w tym CWT i Seasonica. Jak wybierasz najtańszy model 9070 XT jakim jest Gaming OC w cenie niemalże topowego Taichi czy Hellhounda to także jest to przepłacanie i świadomy wybór gorszej karty z wyższymi temperaturami, gorszą kulturą pracy. Co zmienia tu dwukrotnie droższa płyta w perspektywie wydajności, będziesz miał trochę niższe temperatury na sekcji czy subiektywnie lepsze zintegrowane audio? To ja tu jestem od tego co wolno a nie wolno. Ktoś się produkuje poświęca swój prywatny czas, a Ty nie raczysz nawet odpisać. Sorry ale ja nie mam ochoty dalej przekonywać kogoś do tego co ma tutaj sens i niesie korzyści o których napisałem wyżej.

W zasadzie są bany za multikonta. Tylko multikonto oznacza, że ktoś używa obu jednocześnie - np. plusując sobie wzajemnie komentarze. Poprzednie konto osoby, o której mówisz, jest zbanowane i nie może ona go używać.

Piszę ten temat ku przestrodze. Ku przestrodze dla osób, które jak ja uległy „czarowi” złudzenia, jakoby zakup drogiego zasilacza znanej marki, jest gwarantem spokoju i pewności dobrze wydanych pieniędzy. Składam własne komputery od ponad 30 lat i widziałem już wiele zmian i nowych rozwiązań w komputerach PC. Zawsze z dreszczykiem emocji przyjmowałem wiele nowych rozwiązań, kierując się osobistym rozeznaniem i śledzeniem portali forów i innych źródeł informacji w tym temacie. Nie pomogło to jednak w tym przypadku, który chcę omówić dla Państwa i myślę, że warto przedyskutować ten temat na forum. Temat dotyczy zakupu zasilaczy dużej mocy. Przez pojęcie duża moc, rozumiem zasilacze od 1000W w górę, choć wcale to nie znaczy, że problem „Inrush Current” nie dotyka niektórych modeli 850W, a nawet 750W. W zasadzie, kompletnie nie ma znaczenia z jakim certyfikatem sprawności kupicie zasilacz. Czy jest to Bronze, Gold, Platinum czy Titanium. Nie ma także znaczenia czy to zasilacz modularny, pół pasywny, w standardzie ATX czy ATX 3.1. Producent zasilacza, także na dobrą sprawę nie ma znaczenia, bowiem istotny tak naprawdę jest projekt, konstrukcja samego zasilacza. Otóż każdy zasilacz ma w swojej konstrukcji opracowany układ tzw. obwodu pierwotnego w którego skład wchodzą kondensatory. Im większy mocowo zasilacz, to te kondensatory mają większą pojemność. Podczas włączenia komputera (na przykład za pośrednictwem listwy antyprzepięciowej typu Acar) dochodzi do nagłego podania napięcia na zaciski tego obwodu zasilacza. Powoduje to, przy maksymalnie rozładowanych kondensatorach, powstanie dużego (nawet dochodzącego do prawie 100 amperów), krótkotrwałego impulsu udaru prądowego, spowodowanego właśnie ładowaniem tych kondensatorów. Jest to taka wartość prądu, która mającemu jako takie pojęcie o elektrotechnice, świadomemu użytkownikowi komputerów, wydaje się absurdalna. No bo niby skąd po włączeniu listwy antyprzepięciowej czy komputera (wtyczki) do gniazdka, aż takie prądy? Przecież nawet nie zdążyłem włączyć przyciskiem mojego komputera… Na tym właśnie polega absurd błędu projektu zasilaczy wysokomocowych, który niestety ma miejsce u wielu renomowanych producentów tego sprzętu komputerowego. Co ciekawe, jedna seria zasilaczy 1000W i więcej producenta „X” może być wolna od nadmiernego „Inrush Current”- dobry projekt ograniczający nadmierny prąd rozruchu, a nowa z kolei, zrobiona na innej platformie zasilaczy „ma to w nosie” i wali prądem prawie lub ponad 90 amperów. Zapytacie, no dobrze, przecież markowi producenci zasilaczy, spełniają wyśrubowane normy tych zasilaczy. Zasilacze trzymają napięcia 5 i 12V przy wskazanych wartościach obciążenia. Mają właściwą sprawność i inne parametry, które każdy kupujący sprawdza. To wszystko prawda, ale ŻADEN producent zasilaczy nie podaje parametru „Inrush Current” gdyż podłożył by się, pokazując jak duży prąd rozruchu jego urządzenie posiada. Z resztą normy atx i inne, nie nakazują podawać tej wartości. Po co zatem pokazywać ułomność projektu, skoro można zwalić winę na instalację zasilania w mieszkaniu użytkownika zasilacza? Przecież zawsze można powiedzieć, że wasze mieszkanie ma starą instalację i dlatego właśnie „wywala wam bezpieczniki”. Z takim właśnie problemem się spotkałem. Zakupiłem w znanym sklepie komputerowym zasilacz „FSP/Fortron Hydro G PRO 1000W 80 Plus Gold” Zasilacz ten zbiera fantastyczne recenzje na wielu portalach komputerowych i pośród wielu YT komentatorów. Jeszcze lepsze recenzje zbiera ten zasilacz w wersji Titanium. Obydwa zasilacze, w warunkach pracy znamionowej spełniają parametry właściwe dla konstrukcji tej klasy. Trzymają napięcia, ze wzrostem obciążenia, są stabilne jak skała i trzymają właściwą sprawność. Mają 10-letnią gwarancję producenta, słowem tylko brać! Co z tego, skoro regularnie, średnio 3 razy w tygodniu po podaniu napięcia na zaciski zasilacza, byłem zmuszony biegać do skrzynki z bezpiecznikami i podnosić „klapkę” bezpiecznika B16A. Czy to normalne, że przeciętny obwód zasilania w mieszkaniu, ma problem z obsłużeniem zasilacza komputerowego w stanie zbliżonym do jałowego? Czy bezpiecznik o charakterystyce B16A, zabezpieczający normalnie obwód o mocy czynnej maksymalnej na poziomie 3680W, nie powinien spełniać swojej funkcji i zabezpieczać układ zasilania mieszkania przed uszkodzeniem? Zacząłem szukać i niestety znalazłem przyczynę. To nie zepsuty bezpiecznik (wymieniony) czy listwa antyprzepięciowa (wymieniona) tylko nadmierna wartość „Inrush Current” dla tego zasilacza. Okazuje się, że ten zasilacz w stanie całkowitego rozładowania kondensatorów obwodu pierwotnego, po podaniu napięcia na jego zaciski „wali” prądem na poziomie ponad 87 amperów: https://hwbusters.com/psus/fsp-hydro-g-pro-1000w-atx-v3-0-psu-review/ https://www.tomshardware.com/reviews/fsp-hydro-g-pro-1000w-atx-v30-power-supply-review/2 Jeszcze lepiej dla wersji Titanium, ponad 93 amperów: https://hwbusters.com/psus/fsp-hydro-ti-pro-1000w-psu-review/6/ To taka wysoka wartość chwilowego prądu rozruchu, powoduje zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych w Waszych mieszkaniach. Jaką mamy możliwość walczyć o swoje prawa w sklepie w którym kupiliśmy zasilacz? Żadnej! Oddając taki zasilacz na reklamację do sklepu, otrzymacie raport z parametrów jego pracy. Sprawdzą wam jego napięcia pod różnymi obciążeniami, na liniach 5 i 12 woltów, sprawność itp. Nikt jednak nie poda wartości „Inrush Current” dla w pełni rozładowanych kondensatorów! Pamiętać bowiem należy, że każde następne, raz za razem podanie napięcia na zaciski zasilacza, powoduje zmniejszenie prądu rozruchu, kondensatory, są już naładowane. „Wisi im kalafiorem” pokazanie błędu projektu! To Wy macie zepsutą instalację, a ich sprzęt jest super! A teraz zobaczcie jak wygląda przykładowy projekt zasilacza , w którym zadbano o Waszą instalację zasilania w mieszkaniu: https://hwbusters.com/psus/corsair-rm1000x-atx-v3-1-psu-review/6/ "The inrush currents are so low that we cannot get meaningful readings. This is why the PSU is not listed in these graphs." "Prądy rozruchowe są tak niskie, że nie możemy uzyskać sensownych odczytów. Dlatego PSU nie jest wymieniony na tych wykresach." Można zatem zaprojektować porządny 1000W zasilacz? Dbający o Waszą instalację? Można… Nie spodziewajcie się, że polskie portale zajmujące się tematyką komputerów PC, przetestują zasilacz pod kątem „Inrush Current”. Jest to zdecydowanie nie na rękę dostawcom sprzętu. Nie oczekujcie również, że wskażę wam właściwe konstrukcje. Niestety sami musicie je znaleźć. Bądźcie jednak pewni, jeśli ktokolwiek sprzedaje zasilacz z 10-letnią gwarancją, z pewnymi papierami na wiadomych portalach aukcyjnych, to najprawdopodobniej, trafił na problem „Inrush Current” i pozbywa się trującego grzyba…