Conti

Wentyl w fr2 wieje dookała na wszystko, najmniej chyba na swój radiator :lol: . Także chłodzi NB, mosfety, kondensatorki a i pamięci. Z jednej strony jest to dobre, ale z drugiej kiedy zrobiłem nakładkę kierującą cały podmuch na radiator i temp. procka spadla o 2 stopnie. Tylko z tą AS tak nie szalej - kropla na środek i styknie. A najlepiej to jak zdejmiesz radiator to jakimś wacikien wytrzyj tą ceramiczną pastę ale tylko na środku mostka, zostawiając na brzegach "otoczkę bezpieczeństwa" z pasty ceramicznej, a AS5 w postaci kropli na środek wyczyszczonego obszaru (mostka) swistak1984 PATA = ATA 33/66/100/133 :D Do ata1 i ata2 podłączasz jak chcesz - są to standardowe kontrolery. Ata3 i sata są obsługiwane przez promise i tu można podpiąć tylko dyski po 1 sztuce do taśmy, ale (o ile się nie myle) to mogą być tylko takie kombinacje: 1xsata lub 1xpata lub 1xsata+1xpata lub 2xsata. Działają one jako raid, więc nigdzie nie będziesz miał widocznych dysków a tylko "przestrzeń dyskową" pod kontrolerem promise / raid. Praktycznie żaden program nie odnajdzie konkretnego dysku podpiętego pod promise !! Trzech dysków też się (teoretycznie, bez zmodyfikowanego biosu) pod promise nie podłączy. Z 2 dysków ata100 (pata) nie zrobisz raidu bez modyfikowanego biosu. Ja aktualnie mam: ata 1 - tylko dvd. ata 2 - tylko cdrw. ata 3 - hdd hitachi ata100. Czasami do ata 1 podpinam dodatkowy hdd

U mnie wentyl ze coolera wieje także na nb - więc nb jest ciepłe. Ale jak miałem inny cooler lub odizoluje np. kartką nawiew z wentyla (coolera) to nb robi się od razu gorące, palca się za długo na nim nie utrzyma. (jest wyraźnie cieplejszy niż miesiąc temu, huraaaa, wreszcie ciepło na świecie :D ). Radiator na NB to standard. Własnie za to chłodzenie NB lubię FalconRocka (ale tylko radiator, wentyl zmieniony) Samone3 Jak Twój Zalman lekko ciepły to bym go zdjął, położył na nowo pastę - ale bez rozsmarowywania tylko kropla na środek - wtedy na środku (gdzie najbardziej grzeje) będzie na pewno styk, a i na boki się troche rozejdzie. A jak masz pastę ceramiczną to można walnąć sporego gluta (i docisnąć radiator) - najwyżej wyjdzie nadmiar bokami (tak właśnie jest u mnie). Bernard Zostaw 2,7. A czy to wina płyty czy pamięci - płyta może troszkę zaniżać, pamięci mogą lubić wyższe napięcie. Np na moich Kingstonach jest naklejka informująca, że pamięci standardowo mają pracować na 2,6V i faktycznie, niżej sieją błędami (przy fsb 200)

Do ide3 możesz podłączyć tylko 1hdd. Jak chcesz mieć macierz z 2-óch hdd to albo oba na SATA albo 1xSATA i 1xPATA. Widziałem zmodyfikowany bios do płyty odblokowujący wszystkie funkcje kontrolera raid - po wgraniu takiego biosa można podłączyć 2 hdd do ide3. Ale tracisz wtedy na wydajności - 2 dyski pracujące na jednym kontrolerze / kablu.

PMP żyjesz ??? Jak zdrowie ??? Mija już tydzień a od Ciebie żadne wieści nie dochodzą. Czekamy........ :D

Moja obudowa to modecom winner z mocną szyną na 5 hdd. W miarę ciężka i w miarę porządna. A jednak.... . Jeśli chociaż jedna ze ścianek jest zdjęta to nie ma problemu, ale jak obudowa zamknięta to pojawia się nieciekawy rezonans - dlatego hdd "zaprzyjaźnił się" z gumką :D .

Miernik i tylko miernik Molex (wtyczka m.in. do hdd) - żółty + czarny to 12V, czerwony + czarny to 5V. I zamontuj te wentyle, bo kompa ugotujesz - pamiętaj, że oprócz procka grzeje się też grafa, dyski a i płyta główna.... Masz obudowe chiefteca (sam bym taką chciał :wink: ) - jest tam dużo miejsca, wykorzystaj je.

Ja wrzuciłem spoooorą krople (arctic ceramique) na środek NB po czym docisnąłem radiator i parę razy go pokręciłem lewo/prawo (taaa, ale opis ;) ). Radiatorek jest b.ciepły/gorący.

hitachi seri 7k250 SATA / PATA: 80, 120, 160, 250GB. Mam 80 GB PATA i jest b.cichy, czasami można usłyszeć delikatne chrobotanie głowicy (można całkowicie wyciszyć programowo). Szybki, chłodny, cichy, ALE (jak już pisałem) wprawia niektóre obudowy w wibracje (np. moją :( ) - pomaga położenie na macie / gumie lub zawieszenie na gumkach (mój hdd "wisi" :) ). Oraz tzw. miałczenie - pozycjonowanie głowic, tak ze 2 x na godzinę to słychać - delikatne jednosekundowe "miaaaałłł". Ogólnie jestem z dysku zadowolony. Przedkładam go nad Maxtora i Seagate. O Samsungach i WD się nie wypowiadam, bo nie lubię tych firm i nie mam zaufania do ich produktów i tyle :twisted: .

To zamontuj tylko wyciągający - to głównie on ma wpływ na temp w obudowie. Ale ja bym wsadził dwa albo trzy arctiki (2 na wyciąg, trzeci na nadmuch) i byłoby dobrze. A kable to spina się / układa się / wiąże się itp...... :ploom:

A może zamontować wentylator wyciągający powietrze pod zasilaczem ?? A drugi zasysający z przodu obudowy ?? :wink: Bo te z zasilacza mają chłodzić zasilacz i być cicho, a nie chłodzić obudowę i wyć jak np. w niektórych codegenach.

Forum cdrinfo to dobre miejsce na znalezienie dokładnej instrukcji postępowania w takim przypagku. Są tam też linki do potrzebnych programów. http://forum.cdrinfo.pl/forumdisplay.php?f=2

Niestety nie wiem. Sam kupiłem na allegro u RebeR'a i jest dobre.

Prime nie daje obciążenia grafiki, a FX5600 jest dość łakomy na prąd. Włącz MBM 5 w tle, zapuść defragmentacje dysku (lub skanowanie dysku antivirem) + prime95 + 3Dmark2001 lub 2003 w pętli. I poczekaj ne efekty ...... Ale jeśli to tylko przy tej jednej okoliczności (grze) się dzieje, to raczej problem dotyczy gry, może jakiś patch by coś pomógł ....

Jaro-1 Można zrobiłeś na lustro ale czy całość jest płaściutka ?? Powierzchnia może odbijać "jak lustro" a jest pofalowana. Jaką pastę używasz? Np. Arctic Ceramique "lubi" lekko zmatowioną powierzchnię radiatora a i specyficznie się ją nakłada. Chodzi Ci o coś takiego: http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=27521133 U Rober'a sam kupiłem to: http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=27521134 i jest dobre, tylko trzeba conieco zwolnić obroty ....... Poza tym, obowiązkowo wentyle do obudowy - lekkie zasysanie z przodu i ostry wydmuch pod zasilaczem. Samone3 Tobie chodzi o 40x40mm na chipset ?? Mnie coś odwaliło i pomyślałem o 40x40cm do obudowy :lol: :lol: :lol: To by dopiero było "śmigiełko" :lol:

A jakieś radiatorki na pamiątkach to posiadasz ?? Może pamiątki się przegrzewają, w końcu jest ciepło, pracują na wysokim fsb a i pewnie na podwyższonym napięciu. past 40 ?? Robisz z kompa poduszkowiec 8O . Sam bym domontował gdzieś jakiś wentyl, ale obudowa przewiduje 2 i bez extremalnej zabawy nic więcej się nie da wstawić. Najchętniej to kupiłbym jakąs tanią (<100zł) bude bez zasiłki z miejscem na 3 wentyle (w tym co najmniej jeden 92x92 albo 120x120), ale coś nie mogę się dogadać w miejscowych sklepach :( .

Powinien, ale lepiej jak najmniej sprawdzać sprawność tego typu zabezpieczeń :wink: . Ale jak zostawisz mui papsta do regulacji a ten drugi podepniesz na stałe pod 6~8V to się nie przegrzeje.

Więc jednak twinmosy lepsze ??? Tak z ciekawości to jakie masz na nich napięcie ?? Ochłodź NB i kości pamięci bo jesli goldmemory sieje błędami to wina raczej tkwi tutaj, a nie w SB. Walnij tymczasowy bezpośredni nawiew na NB i pamiątki a zawęzisz możliwości przyczyn błędów.

RT1 w Soltek HM jest temperaturą czujnika zlokalizowanego na płycie tuż nad slotem agp. Aktualnie u mnie wynosi 37st, ale w pokoju jest 28st a komp stoi we wnęce w biurku, więc to i tak jest przyzwoicie. Co do wzrostu temp to albo źle posmarowałeś pastą, albo źle założyłeś cooler. Jeszcze mogłeś nierówno wyszlifować radiator np. zrobiłeś zagłębienie w środku. Ewentualnie sprawdzałeś temp. 2-3 dni temu, jak było znacznie chłodniej na świecie. Dzisiaj temp w obudowie mam o 4 st. wyższą niż w środe.... Samone3 No tak, ale od 2-ch dni jest cieplej. Ja sam zjechałem na procku na 10x166 1,625V bo temp. zaczęła podjeżdżać do góry a nie chce zwiększać obrotów coolera - wolę cisze, tym bardziej, że nie gierze ostatnio.... I zastanawiam się jak nisko można zejść z napięciem, aby tylko nie stracić stabilności.

Z single fan jest sprawa prostsza, jednak przy DF to jest niepokojące: Ale ktoś już zrobił tak: Więc papsta zostaw jak jest, odłącz ten 2-gi wentyl (wtedy obroty papsta wzrosną i o to chodzi, acha i nie zapomnij zaizolować kabelków :wink: ). Ten 2-gi, cienki wentyl podepnij albo pod molexa na 5V (czarny+czerwony kabelek) albo pod ręczny reg. obrotów np.fanmate. p.s. A że jest lato i jest ciepło to jednak lepiej podłączyć pod reg. obrotów i ustawić tak około 7-8V, po przy 5V to będzie dmuchał symbolicznie (ewentualnie podłączyć pod 12V a w któryś z kabelków + lub - wlutować opornik - odpowiednio dobrany)

Samone3 Zostaw tylko niezbędne rzeczy podpięte do zasilacza, "odkręć" radka, zdejmij bok obudowy, jak masz to zapuść jakiegoś wentylatowa "pokojowego" i skieruj do wnętrza budy - będziesz wiedział, czy to zasilacz, czy temp. czy płyta....

Tak, obroty wentylatora są regulowane przez zasilacz - w zależności od temp. Tam był pewnie wentyl o max obr. 2200~2500, wstawiłeś papsta co max obr. ma ~ 1500 więc i dmucha słabiej. Zasilacz chcąc się pozbyć nadmiaru ciepła przyspiesza oba wentyle - tylko, że papst nadal słabo dmucha a ten cienki robi się głośny. Ja bym papsta podłączył pod 12V (lub pod coś manualnego do reg. obrotów) - wtedy Ty decydujesz i papst dmucha mocniej (a nadal jest cichy), a zasilacz wtedy reguluje tylko ten cienki. (np. odlutowywujesz kabelki zasilacza i je zabezpieczasz, żeby nie zrobiły zwarcia, a do papsta wstawiasz inne). LUB papsta zostawiasz do regulacji przez zasilacz a odłączasz ten cienki i jego przerzucasz na ręczną regulacje.

Pytanko - czy przed modem mocniej dmuchał ten stary wentyl na zewnątrz, czy mniej więcej tak samo jak papst ?? Bo mnie to wygląda, że papst za słabo wyciąga powietrze na zewnątrz obudowy. Może podłącz go nie do zasilacza ale do płyty pod 12V, ewentualnie pod jakiś manualny kontroler obrotów.

Ten ModeCom 350GTF to właśnie jeden z nielicznych fortronów ze sklepu z gwarancją. A w komputroniku kosztuje 135zł. W innej postaci nowych, sklepowych fortronów nie widziałem. P.S. Oczywiście ModeCom ma w swojej ofercie jeszcze inne fortrony, ale tamte są już znacznie droższe.... (za wyjątkiem tańszej 300W :wink: )

Jeśli jest to "większy" brat tego: http://www.benchmark.pl/artykuly/testy/zas...gabajt_350.html lub tego: http://www.benchmark.pl/artykuly/testy/zas...cer_MGB500.html To wcale bym go tak od razu nie uniewinniał...

Też dobry i raczej wart swojej ceny. Na allegro można nabyć fortrona o podobnych parametrach za ~ 90zł, ale bez 3-letniej gwarancji i w sumie nie do końca wiadomo, czy nowy czy odnawiany. Z tym, że raczej wolałbym dołożyć do CWT BDP lub 302 DF. A najchętniej to Tagana 380W. Wiem, że droższy, ale jeśli zależy Ci na ciszy (i nie rozstawanie się z gwarancją) to jest w tej cenie raczej bezkonkurencyjny. Co do neotec - raczej poczekałbym na testy, poza tym jeśli dobrze doczytałem to "marka" ta jest robiona tylko na rynek polski a to jest trochę podejrzane....