cmsydney

to sa wlasnie gadki ludzi ktorzy uwazaja ze intel byl jest i bedzie najlepszy, sorry ale teraz amd leje intela i musicie sie z tym pogodzic

a najlepszym rozwiazaniem zmiana procka na amd64, wiekszosc problemow zniknie :)

i jesli to mozliwe uzywac jak najwieszych, nie polecam 80mm maja o wiele mniejszy przeplyw powietrza przy tym samym poziomie halasu, polecam 92mm i 120mm

w sieci dwuprzewodowej oba kable nazywaja sie faza (tu robisz podstawowy blad w nazewnictwie), w takiej sieci nie ma czegos takiego jak masa, (jeden przewod jest podlaczony do masy transformatora, ktory powinien byc uziemiony ale ze wzgledu na dlugie odleglosci moze byc tam jakis potencjal, tak jak w moim przypadku) co najwyzej mozna stworzyc sztuczna mase przez mostkowanie, dlaczego nie napisalem jaki kabel zewrzec z bolcem? po to by uniknac problemow, standardowo w gniazdku jest kabel niebieski i czarny, sztuczna mase powinno sie robic z czarnego ale.... to jest prad przemienny czyli nie maznaczenia jak sie przylutuje kabelki w gniazdku a czesto ludzie to robia na chybil trafil, jak osoba nie sprawdzi ktory to sztuczna masa to jest duza szansa ze cos uwali i uwazasz ze nie posiadam uprawnien? to ciekawe jak mogli mi przyznac mgr inz w dziedzinie elektroniki :)

wiem tyle ze reakcja jest natyczmiastowa, pewnie to jest termistor

@exe1987 jest jedno wyjscie, musisz uziemic kompa ale jesli uwazasz kaloryfer za idiotyczny pomysl to sie mecz i sluchaj tego buczenia, mostkowanie moze ci nie pomoc tak jak w moim przypadku, a tak w ogole posluchaj sie osoby z uprawnieniami a nie amatorow nie majacych zielonego pojecia @1okonek kaloryfer to pewna masa, w sieci dwuzylowej nie znajdziesz lepszej, mostkowanie to nie to samo, w wielu przypadkach zawodzi zwarcie? no wiesz napisalem ze z jednym konkretnym przewodem, moze sam jestes jedno wielkie zwarcie?

nie polecam 80mm, sa malo wydajne, lepiej 92mm, rowniez glacialtecha, cena prawie ta sama (+2pln) a o niebo lepszy przeplyw powietrza przy tym samym poziomie halasu kawalek sztywnej blachy przykrecony do dziurki gdzie mocuje sie karty rozszerzen, z drugiej strony wentyl, pozniej wrzuce zdjecie

brawo tylko pogratulowac znakomitej wiedzy.... :lol2: jak wiadomo instalacja trzyzylowa (z uziemieniem) nie jest wszedzie, w wielu mieszkaniach czy domach nadal jest instalacja dwuzylowa jak zrobic sztuczna mase? 1. najlepsze, powtarzam NAJLEPSZE!!! rozwiazanie to kabelek od urzadzenia do rury/kaloryfera. TAK! to jest najlepsze uziemienie! 2. mostkowanie czyli w gniazdku laczysz bolec z jedna faza tzw sztuczna masa, TYLKO trzeba polaczyc z konkretnym bo uwalisz urzadzenie, ktory kabel? nie pamietam szczerze, znajdz w necie

w zasilaczach at jest wlacznik, wlaczasz i dziala, nic prostszego, nie masz takiego wlacznika???? w atx sie zwiera piny na wtyczce 20pin bo tam wlaczanie/wylaczanie jest sterowane przez uklad a nie jest na "twardo" jak w at

to chociaz troche, to banalne rzeczy, poczytaj co ludzie proponuja, tylko na tym zyskasz, zrobisz sam, nauczysz sie czegos a i jeszcze w kieszeni na piwo zostanie :wink:

na razie jest to jakis stary wentyl, nie wiem skad go wytrzasnalem, ma czarna nalepke, zadnych napisow :) puszczony jest na 5V, kreci sie srednio, raczej nie jest glosny, sprawdza sie znakomicie, radiator jest letni, w przyszlosci planuje zakup glacialtecha i puszczeniu na ok.10V

a to ciekawe.... bo ja mam dokladnie te plyte i u mnie niebieski zalman siedzi i sprawuje sie dobrze, nie musialem ucinac zeberek sam chipset troche sie grzeje, radiator jest cieply, nawet bardzo (na czucie cos ponad 60C), dlatego na radiator wieje wentyl 92mm umieszczony dokladnie pod radiatorem (owiewa go od dolu), dodatkowo chlodzi grafike pamietaj ze zalman ma regulowane kolki, rdzen na chipsecie jest maly (tak jak w kartach graficznych czy starszych prockach, brak odpromiennika) wiec mozna spokojnie radiator troche przesunac wzgledem calego chipsetu, rdzen i tak bedzie sie stykal, z tego co pamietam to u mnie nie jest w ogole przesuniety, pasuje idealnie, o grafike nie zawadza a mam chlodzona pasywnie

kolejny ktory sie czepia, jego wina ze producenci sami oznaczaja temperature otoczenia jako NB?

wentyl jest w srodku? nie bedzie go widac? glacialtechy sa czarne Strona

oczywiscie ze to mozliwe, pamietaj ze te czujniki sa w roznych miejscach, kolo proca moze byc np wiekszy przeplyw powietrza co daje temp nizsza o 1C

ladnie, fanie by bylo gdybys jeszcze zrobil porownanie z kompresja bez wspomagania, np na jakims krotkim materiale filmowym (np 5min), ciekaw jestem dokladnie ile razy szybsze jest przetwarzanie rowniez wartoby bylo sprawdzic przy kompresji dwuprzejsciowej, czy akceleracja sprzetowa wspomaga oba przejscia czy tylko jedno z nich?

a potencjometr galkowy 3pln badz montazowy duzy 1pln, efekt ten sam a duzo taniej za 20pln to ja jestem w stanie zrobic panel do regulacji 6 wiatrakami na stabilizatorach napiecia

generalnie jesli temperatura dysku wynosi tyle co temperatura powietrza w budzie (+ max 3C) tzn ze sie nie grzeje, jednak jesli masz cieplo w budzie i dysk ma temperature 40C lub wiecej to ja bym juz sie zastanowil nad chlodzeniem, dane jednak sa najcenniejsze

w obudowie BH-.... 1. koniecznie wentyl 120mm wypychajacy z tylu 2. jesli to konieczne to wentyl 92mm z prawej przy hdd (jesli wiecej hdd to dwa, zalezy czy sie grzeja czy nie), generalnie ten wentyl nie obnizy temperatury w srodku, on chlodzi tylko hdd 3. z lewej, u dolu wpychajacy u gory wypychajacy, musisz zobaczyc czy ci cos daje, jesli masz chlodno w srodku to nie ma sensu, a moze masz pasywnie chlodzona grafike? a moze i chipset na plycie glownej? wtedy warto, ja tak mam i pomaga @Jenot prog nieslyszalnosci szumu powietrza dla 120mm dla mnie wynosi ok 800rpm, mam glaciala i na 900rpm slysze przeplyw powietrza, dopiero na 800rpm hdd go zaglusza, ja mam barracude 7, moze masz glosniejszy dysk? i mowie o szumie powietrza, lozyska nie slychac

potencjometrem tez masz pole manewu, potencjometr to nic innego jak regulator napiecia, ile bedzie cie kosztowal regulator?

nie baw sie w te rzeczy na allegro, ci ludzie to zlodzieje i zeruja na niewiedzy ludzkiej, zrob to sam! wstaw potencjometr! :wink: tak jak wspomnial @PiotruśPan jak nie masz wentyla wyciagajacego pod zasilka to koniecznie wstaw

jak 130pln z zasilka to powodzenia, zasilka pewnie jakis gniot jak 130pln bez zasilki to lepiej dorzucic do jakiejs obudowy za ok 160pln (np chieftec), z tylu 120mm i jest o wiele wieksza co daje lepsza wentylacje

ta obudowa: nie dosc ze paskudna to jeszcze cholernie mala "Zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na efektywną wymianę ciepła wewnątrz obudowy" - smiechu warte :lol2:

rodzaj lozyska to nie moj wymysl: Strona producenta dziwne podejscie do nieslyszalnosci? po pierwsze kazdy wentyl bedzie wydawal jakis dzwiek, chyba ze nie podlaczony, ja ustawiam glaciale na ok 10V bo wtedy one nie generuja wiekszego halasu niz inne rzeczy w budzie tj.: dysk twardy, elektronika. poza tym mam zamknieta obudowe jak podlaczysz tylko wiatrak i postawisz go na biurku to bedzie slyszalny, ale chyba tak go nie bedziesz uzywal :) glaciale na 10V i nie ma wala, hdd ma taki sam poziom halasu

1. ale jestes niesamowity :lol2: , czepiasz sie literowki a domysliles sie o co mi chodzi 2. moc potencjometru nie ma wielkiego znaczenia, podam przyklad, do wszystkich wentyli w budzie mam zamontowane potencjometry montazowe stojace, one sa podajrze maks 0,5W, najbardziej sie grzeje ten przy wiatraku Zalman ZM-F2, 3,36W, skrecony jest na jakies 5V to moc wydzielana na potencjometrze wynosi 0,8W (przekroczone o 70% a dziala juz prawie rok), przy mozliwie najwiekszych suszarkach moc wydzielana na potencjometrze bedzie wynosila nie wiecej niz 1W a ty mu mowisz by kupil kobyle 5W!!!! po co???? 3. policzmy... wiatrak w zasilce 120mm 12V, 0.1A, by wiatrak chodzil cicho musi byc na nim 7V, czyli potencjometr musi byc ustawiony na 300Ohm + rownolegle 120Ohm, moc na potencjometrze wyniesie: 0,08W a na rezystorze 0,2W (+ 50% mozesz dac ale i tak to nic nie zmieni). teraz odpowiedz sobie na pytanie sam, zreszta nie wiem o co ci chodzi z tym rezystorem????