cmsydney

tak, caps = capacitors

potencjometr kosztuje 50gr tyle ze montazowy a ty chyba potrzebujesz galkowy (3pln) mozesz wladowac w szereg rezystory ale pamietaj ze zmniejszysz zakres regulacji przyklad: w szeregu potencjometr 1k i 2x rezystor 1,5k co daje rezystancje wypadkowa 4,5k potencjometrem bedziesz regulowal od 3,5k do 4,5k, korzystajac ze wzoru zakres napiec wyniesie 13-27V a jako ze zasilanie jest 12V to na wyjsciu bedziesz mial tylko max (czyli ok.10,8 ) potencjometr 1k da ci mozliwosc regulacji w zakresie 1,25-5,9V by miec pelny zakres 1,25-10,8V potencjometr musi miec przynajmniej wartosc 2,2k wszystkie obliczenia dla R1=270

270 za chlodzenie to juz lekkie przegiecie, za te cene to procka sie kupi :wink:

jak masz wentyle i zalezy ci na ciszy to wstaw potencjometr za zyla i problem z glowy, nie warto wymieniac

wiem bo sam mam, poza tym nota katalogowa: Vout = 1.25 ( 1+ R2/R1) + R2*Iadj jak R2 skrecony na zero to Vout = 1.25 jak skrecony na maks to na wyjsciu masz zasilanie minus to co sie odlozy na lmce, zaleznie od pradu obciazenia wyniesie ono 1-3V nigdy nie zrobisz ukladu regulacji zasilanego 12V tak by miec zakres regulacji od zera do napiecia zasilania, zawsze azakres z gory jest mniejszy bo jest spadek na tranzystorze

to wspolczuje, jeszcze kilka lat przy kompie i wzrok bye bye

swietnym rozwiazaniem na karty gigabyte jest zalozenie na gorny radiator (tak gorny a nie dolny! tam gdzie jest transportowane cieplo a nie tam gdzie jego zrodlo) duzego wentyla odpowiednio skreconego by nie byl slyszalny (80mm a moze 92mm czy 120mm jak wejdzie), oczywiscie potrzebne jest miejsce w budzie u mnie takie rozwiazanie sprawuje sie idealnie, wentyl glacialtech 80mm kreci sie 1100rpm (wzglednie niezlyszalny) a w stresie radiator tylko cieply, karta ustawiona tak jak w sygnaturze nawet mam zdjecie: Moje chlodzenie

R1 wstawiasz 220 Ohm (270 moze byc) a R2 4,7kOhm i powinienes miec regulacje 1,25V - 10,8V

dziwne bo ja mialem via kt266 oraz kt600 a kumle mieli kt333 i kt400 i wszyscy uzywalismy cpuidle i dzialalo bez problemow

jak kupilem laptoka to pierwsze co przewertowalem instrukcje, zaskoczylo mnie to co bylo napisane (dokladnie to co ktos przytpczyl wczesniej) sprawdzilem to, gdy komp byl podlaczony do gniazdka i bateria byla naladowana na maksa to po 2-3h bateria robila sie ciepla (ponad 40C) teraz robie tak ze baterie wyjmuje od razu, nie czekam az sie nagrzeje

ja wyjmuje baterie bo u mnie sie nagrzewa, na czucie to ma ponad 40C, taka temperatura pojawia sie po 2-3h, i do tego nagrzewa sie punktowo (gorna czesc na srodku), i nie grzeje sie od procka 2. szok termiczny powoduje rowniez szybka reakcje materialu kurczenie/rozszerzanie co prowadzi do jego uszkodzenia, pekniecia badz trwalego naruszenia sieci krystalicznej 4. oleju nie mialem tutaj na mysli, bardziej mi chodzi o plyn hamulcowy czy chlodniczy, niby to tylko plyn i jest w obiegu zamknietym ale trzeba go okresowo wymieniac bo zmienia swoje wlasciwosci, gownymi czynnikami jest tutaj czas jak i temperatura jesli gdzies temp. otoczenia wynosi 40C to nic na to sie nie poradzi, nie mowie o tym ze nie bedzie dzialac tylko nie bedzie pracowac tak dlugo jak w otoczeniu 20C

1. przewaznie temp idealna jest temp w okolicach 18C, bateria nagrzewa sie do minimum 40C jak nie wiecej, taka temp jest na pewno szkodliwa 2. wiadomo ze szok termiczny jest najniebezpieczniejszy, np: nigdy nie wolno zima wlaczac urzadzen elektronicznych po wejsciu do cieplego pomieszczenia 3. silnik ktory bedzie pracowal non stop bedzie mial przebieg duzo wiekszy (pewnie nawet kilkakrotnie) niz silnik, ktory bedzie pracowal cyklicznie 4. zmiana temp jest bardziej szkodliwa na ciecz niz na cialo stale, przyklad: samochod (znowu :wink: ) silnik wytrzyma srednio 300.000km/kilkanascie lat, plyny trzeba wymieniac czesciej, co 15.000tys/2 lata, w bateriach jest elektorlit, szybko sie starzeje i traci wlasciwosci szczegolnie w otoczeniu zmiennej temp

nagrzewanie jak i rowniez oziebianie jest szkodliwe gdyz zmieniaja sie wlasciwosci elektrolitu jak i elektrod (co dokladnie to nie wiem, pewnie jakies dyslokacje, pogorszenie struktury sieci krystalicznej, mniejsza reaktywnosc), najlepiej jak ogniwo pracuje w stalej ustalonej temperaturze (jaka nie wiem dokladnie), kazdorazowa zmiana temperatury pracy powoduje szybsze zuzywanie, najbardziej szkodliwa jest czesta zmiana temperatur, jako przyklad silnik samochodowy: termostat tak otwiera/zamyka duzy obwod chlodzenia by teperatura silnika byla stala gdyz zapewnia to jego najwieksza zywotnosc i najmniejsze spalanie i jeszcze jedno, dlaczego prawie rozladowana baterie mozna ozywic podgrzewajac ja: otoz cieplo jest zrodlem dodatkowej energii potrzebnej do zajscia reakcji chemicznej oraz zwieksza sie ruchliwosc nosnikow

szczesciasz z ciebie, ja tak nie potrafie i dobrze ze nie upierasz sie ze smuzenia nie ma zajrzyj tu, post #8: LINK zostales sklasyfikowany do grupy nr 4 skoro lekarz nie stwierdzil wady wzroku

chciales napisaz ze nie chcesz widziec, jesli jednak upierasz sie przy swoim to proponuje wizyte u okulisty

nie jestem w stanie tego udowodnic ale ktos juz tutaj pisal ze bateria sie zuzywa, w mim przypadku moge powiedziec ze przy dlugiej pracy bateria sie nagrzewa dosc znacznie a to nie jest zdrowe, owszem mozna cieplem zwiekszyc pojemnosc ale tylko na chwile, zywotnosc takiej baterii spada znacznie @TeQuila SunRise wiem o co ci chodzi, jesli uzywasz 1h, zmieniasz miejsce i tak w kolko to moze faktycznie nie ma sensu bo bateria nawet nie zdarzy sie nagrzac, u mnie gdzies po 2-3h robi sie ciepla, ja wyjmuje bo biore laptoka do pracy i siedze 8h wiec bateria by byla nagrzana przez jakies 5-6h, to nie malo, nie mam zamiaru sprawdzac czy ma to znikomy czy znaczny wplyw, bateria kosztuje pare stowek a czasami korzystam z baterii

wiem co to ironia ale ten przyklad byl wyjatkowo glupi co do wyjmowania baterii, dla ciebie jest to idiotyczne, spoko twoje zdanie, nie zmienia to jednak faktu ze bateria sie bardziej zuzywa, jesli komus to nie przeszkadza to moze nie wyjmowac, tylko smiesza mnie odpowiedzi w stylu: naprawde jest to meczace tematem bylo czy nalezy wyjowac czy nie. i odpowiedz powinna brzmiec tak: nie ma takiej koniecznosci, bateria ani laptop sie nie uszkodzi, co najwyzej widoczne bedzie szybsze zuzycie sie baterii, jesli komus zalezy na zywotnosci baterii to powinien wyjmowac

@adalb1 masz podejscie do zycia jak ci co maja duzo kasy, im to rybka czy cos sie niszczy czy nie, jak sie zepsuje to kupi sie nowe, z samochodami tez tak jest, samochod sluzy do przemieszczania sie to co ja sie bede meczyl i o niego dbal, jak sie zniszczy to kupie nowy, masz duzo kasy to fajnie, ale kiedys te pieniadze cie zniszcza, takie podejscie jest idiotyczne, rzeczy martwe tez powinny cos otrzymywac od czlowieka za to co robia dla czlowieka @TeQuila SunRise to zes teraz dowalil, taki madry jestes to wyjmij aku to ci padnie alternator, nigdy ale to nigdy nie wolno wyjmowac akumulatora jesli jest jakis pobor pradu, moze byc nawet uwalony

u mnie zalman bez nawiewu wyrabia bez problemu, jest bardzo cieply ale nie parzy (nie wiecej niz 60C), lekki nawiew i chlod, u ciebie majac takie otoczenie nie dziwne ze moze nie wyrabiac zalman 20pln + wentyl nawet najtanszy ostro skrecony (9pln chyba arctici) i masz bardzo dobre bezglosne chlodzenie, warto wywalac 180 na heatpipe? zreszta u ciebie i tak nie wejdzie, poza tym wentyl z tego heatpipe schlodzi tylko chipset, w moim rozwiazaniu chlodzi jeszcze grafike, u ciebie spisywaloby sie rewelacyjnie, ps. obudowa 205mm i brak 120mm z tylu to pomylka, a glebokosc sam widzisz, mialbys 530mm to bys wcisnal tego heatpipe

no to sorry ale obudowa za 300pln powinna miec szerokosc minimum 205mm i glebokosc 530mm, w innym przypadku dla mnie sa to gnioty, wentyl 120mm z tylu to koniecznosc, przestrzen pomiedzy plyta i dyskami rowniez @alex69 pewnie ma obudowe o wymiarach szer. 180mm x gleb. 485mm (moze troszke wieksza)

@AleX69 zalman majac takie otoczenie nie dziwie sie ze nie wyrabia, gdybys mial montowanie dyskow poprzecznie to moglbys zamontowac wentyl przed zalmanem i przy okazji owiewalby grafiki a tak masz problem, nie ma miejsca na cichego dziada i jeszcze jedno: ja bym po pierwsze pozbyl sie dwoch 80 z tylu i zamontowal jedna 120, ale nie wiem czy w takiej waskiej budzie ci sie zmiesci

2. dioda zwierasz piny 1-3 czyli wejscie i napiecie odniesienia? gdzie ty masz tam tranzystor? 3. wiem o czym mowisz ale mi nie o to chodzilo schemat wzialem z noty katalogowej i do niego dorzucilem wzmacniacz pradowy bo 0,3A to moze byc za malo dla niektorych wentyli

1. ciekawy uklad, odpada problem z dokladny ustawianiem punktu pracy przy wykorzystaniu mosfeta (sprzezenie emiterowe odpada, za duzy spadek napiecia na Re, a gdy jego brak konieczny duzy rezystor z malym potencjometrem), przetestuje go i cos na nim zmajstruje, dzieki 2. nie widzialem zadnego ukladu ze stabilizatorem regulowanym by mial diode, w nocie katalogowej tez nie ma czegos takiego, nie wiem po co ci ta dioda, zwierasz tranzystor w ukladzie darlingtona, po co? 3. wiem o co ci chodzi ale ty mnie nie rozumiesz, potencjometrem mozesz zjechac na 1,25V, na takim napieciu wentyl nie bedzie dzialal, nic nie da czasowe opadanie bo takie napiecie jest za male na podtrzymanie 4. wyjscie jest typowo cyfrowe, jakie by musialy byc zaklocenia by zmienil sie stan logiczny? co do tl431: nie da sie uzyskac regulacji do napiecia zasilania, spadek na rezystorze szeregowym, natomiast w ukladzie z rownoleglym wzmacniaczem pradu spadek na tranzystorze, nie wiem ile wyniesie, mi wychodzi ze 0,2V ale moze byc znacznie wiecej

1. czepiasz sie 2. wg twoich teorii moze jeszcze mi sie spali....., wytlumacz po co dioda? 3. tak pomylilem pojecia, ale nadal nie kumasz o co mi chodzi, 1,25V i zaden wiatrak nie bedzie dzialal, kumasz? 4. ciekawe, w specyfikacji Winbond W83627HF klamia? edit: co do 1. w niektorych przypadkach gdy podlaczamy ciche wentyle ten uklad faktycznie nie bedzie spelniaj swojego zadania, bedziemy mieli mozliwosc regulacji 10,8V-1,25V. a np 10V to juz prog nieslyszalnosci, tym ukladem nie zwiekszymy napiecia np do 12V, bede mial czas to zaprojektuje cos na tranzystorach by byla pelna regulacja do 12V

1. 1.2V - sprawdzone 2. kondensatory na wejsciu niepotrzebne bo zasilanie jest stabilizowane, na wyjsciu tez zbedne przy takim poborze pradu ale moge dorzucic, o niestabilnej pracy nie ma mowy, a dioda to po co? 3. nie chodzilo mi o to. potencjometrem chcialem zapobiec sytuacji gdy skrecenie potencjometru na max ustawia napiecie 1,25V. uklad calkujacy nie pomoze z takiej sytuacji, co do potencjometrow jest wybor, mozna wlutowac rezystory 4. nie wiem nie sprawdzalem ale w ukladzie powinien byc rezystor sciagajacy do masy