cmsydney

sony 19'' jest beznadziejne, smuzenie jest baaaaardzo widoczne, samsung zdecydowanie lepszy, mnie tylko denerwuje brak czerni, smuzenie rowniez ale w filmach tak nie widac bo obraz jest czesto statyczny

czy ktos w ogole widzial nowego laptopa z portem com i lpt? bo ja nie moge takiego znalezc, sa albo z comem albo z lpt

jesli sa to atx to CHYBA mozna zewrzec zielone kable (PS-ON) we wtyczkach 20/24pin, wtedy przyciskiem na obudowie uruchomi sie dwie zasilki, ale moge sie mylic!!!!!

nie znam tych oznaczen, wez miernik i sprawdz rezystancje jak sie zmienia, liniowo czy nieliniowo, dla mnie na 99% kupiles logarytmiczny

jakiego typu kupiles potencjometr? A (liniowy) czy B (logarytmiczny)? i jaki zakres napiec masz na wyjsciu?

oto koncowy uklad, przesymulowalem i dziala idealnie drugi potencjometr sluzy do zmiany trybu szybko wolno przez wylacznik,

to nie jest temperatura chipsetu tylko otoczenia, temperature chipsetu masz pewnie kolo 50-60C wiec na zalmanie bedzie podobna temp, warto wymienic oczywiscie palcem nie warto porownywac bo ped powietrza robi swoje i wydaje sie ze radiator chlodny ale tak naprawde tam gdzie sie styka z chipsetem jest cieply albo goracy

po pierwsze jak mierzysz te temperature chipsetu? zalman bedzie pewnie troche mniej wydajny od warczacego wiatraka, ale maly nawiew i bije wszystko

ja mam dwa wentyle, jeden na procku schowany, wyciagajacy, a drugi pod spodem wciagajacy

kup montazowy i doklej galke :) dales 16pln za potencjometr? to ty kupiles 2W??? :) wystarczy tez za 3-4pln nie wymienisz bo ma inny ksztalt/rozmiar chyba ze jestes zdolny

nie chcesz dyskjutowac to nie pisz w ogole

moze prosciej, spojrz na ten uklad: to jest ten sam uklad co ty zarzuciles tyle ze uogolniony GND - masa, czarny kabel w molexie 12V - zasilanie, zolty w molexie OUT - zasilanie regulowane na wentylator R1 wstawiasz 270, R2 to potencjometr korzystasz ze wzoru: Vout = 1.25 ( 1+ R2/R1) + R2*Iadj ostatni czynnik pomijasz czyli: Vout = 1.25 ( 1+ R2/R1) R1 masz 270: Vout = 1.25 ( 1+ R2/270) przeksztalcasz: R2 = (Vout - 1,25)*270/1,25 R2 = (Vout - 1,25)*216 1. regulacja pelna od 1,25 do konkretnej wartosci jesli chcesz regulowac od 1,25V to R2 musi byc rowne 0 czyli R2 musi byc tylko potencjometrem, chcesz by mozna bylo regulowac do 12V to wstawiasz to napiecie i R2=2320, czyli potencjometr musi miec wartosc 2,3k, takich w szeregu nie ma, ale wiedz ze na lm317 musi sie odlozyc napiecie i tak naprawde na wyjsciu maksymalnie mozna uzyskac zasilanie pomniejszone o ok.1,2V czyli jakies 11V, liczysz raz jeszcze i R2=2100, czyli musisz kupic potencjometr 2,2k bo taki jest w szeregu co sie stanie jak wstawisz potencjometr 5k? takiego nie ma wiec wezmy 4,7k, wstawiamy pod R2 4700 i liczymy vout, wychodzi 23V, a na wyjsciumozesz miec max 11v bo to wynika z zasilania, czyli wiekszy potencjometr niz 2,2k nie spowoduje zmiany zakresu regulacji, jedynie co w pewnym polozeniu potencjometru ustawisz maks napiecie i dalsze krecenie nic nie zmieni 2. regulacja od pewnego napiecia do konkretnej wartosci to mozna uzyskac wstawiajac szeregowo z potencjometrem rezystor, czyli galaz zawsze bedzie miala pewna rezystancje, tak jak uklad w twojego obrazka, i wezmy te same wartosci czyli rezystor 1k i potencjometr 1k liczymy dolny zakres, R2=1k czyli 5,9V i gorny R2=2k czyli 10,5 teraz powinienes zrozumiec chcesz regulowac 1,25V do 11V to potrzebujesz potencjometr 2,2k oraz rezystor R1 270

jesli to sie stalo tak po prostu a wczesniej bylo dobrze to musial pasc czujnik, ale dla pewnosci odepnij tasme i podlacz jeszcze raz :wink:

tak faktycznie zalman fanless case, ale 4k to lekkie przegiecie, doprawdy to nie musi byc aluminium, wystarczy zwykla blacha, i zeberka nie musza byc duze, wielkosc obudowy zrobi swoje

tak bym zapomnial, R2 wywalasz, tylko potencjometr i R1, w tym ukladzie co na obrazku masz regulacje 5,8-11V, jesli wywalisz R2 i wstawisz wiekszy potencjometr to obnizysz zakres do 1,25V

fajne ale prawde mowiac to za dyche sam bym zrobil, do tego probkowanie realtime i o wiele wieksza dokladnosc

a chociazby od tego jaka jest temperatura w budzie jak i od sposobu montazu dysku, zwroccie uwage ze jesli koszyk na dysk jest calkowicie z metalu to staje sie ono radiatorem zrobcie test: sprawdzcie temperature dysku przykreconego do koszyka i polozonego luzem, roznica bedzie znaczna (u mnie dochodzilo nawet do 15C)

by miec zakres 1,25-11V musisz zmieniac rezystancje R2 w zakresie 0-2,2k, jedyne wyjscie to zmiana potencjometru, jesli wstawisz rezystor w te galaz to zawezasz zakres od dolu skorzystaj z tego wzoru: Vout = 1.25 ( 1+ R2/R1) + R2*Iadj ostatni czynnik mozesz pominac

z tylu budy nie masz miejsca na wentyl?

tak regulator obrotow, ale tobie wystarczy potencjometr mozntazowya nie galkowy, raz ustawisz i to wszystko, 1pln taki ktory wytrzyma taka moc

uklad B jest ciekawy, bede w robocie to przesymuluje go w spice na logike dobralem takie wart. elementow: R1 - 10k C1 - 100n R2 - 10k C2 - 100u R3 - 100 VR1 - 4,7k wzmacniacz TL082 tranzystor BSP315P vmin mam rozumiec jest to napiecie od ktorego ma byc regulacja? czyli potencjometr 10k a nawet 47k czy te wartosci i elementy sa dobre? i czy znasz moze jakiegos pmosa w obudowie to92 (odpowiednik BS170)? mi udalo sie znalezc tylko smd edit: przesymulowalem uklad w spice, dziala tak jak nalezy, zasilanie 12V na wyjsiu mozna uzyskac 11,9V, najlepsze wyniki na BSP315, na BS170/ZTH (pmos) na wyjsciu tylko 11,3V vmin musi byc wieksze niz 0,5V

1.toshiba satellite pro a60-117, bateria nie nagrzewa sie od innych elementow, jest ona umieszczona z przodu, procesor jest umieszczony maksymalnie z tylu bateria nagrzewa sie na srodku w jej tylnej czesci (przy zatrasku) jest to punktowe zrodlo ciepla, procesor tworzy osobny cieply punkt, po wyjeciu baterii otoczenie tego miejsca, gdzie bateria sie nagrzewa, ma normalna temperature 2.oczywiscie ze szoku nie wywola, ale zmiana temp ma szkodliwy wplyw, powolniejszy ale ma ciecz szybciej zmienia swoje wlasciwosci niz cialo stale a bateria ma elektrolit a z woda :D woda to woda, ciecz ktora zawsze kiedys przejdzie w stan gazowy, co najwyzej moze sie zmienic temperatura wrzenia ale o utracie mozliwosci jej zagotowania nie ma mowy

bardzo dobre rozwiazanie, cieplo sie rozprasza poza buda a nie w srodku powodujac nagrzewanie powietrza w srodku ja bym jeszcze wprowadzil takie udoskonalenia: 1. procek na grafice na gornej czesci karty, przeciez cieplo leci do gory a tak cieplo sie gromadzi pod karta i nie ma gdzie uciekac 2. obudowa-radiator - obudowa to kupa zelastwa o duuuuzej powierzchni, idealny element do pobierania ciepla, zrobic odpowiednie zeberka na obudowie (cos jak w zasilkach chyba silverstone) i do nich mozliwosc dolaczenia heatpipe

wpierw bym zapewnil budzie odpowiednia wentylacje, to odbije sie na wszystkich komponentach, zobaczysz jaki to dalo efekt i dopiero wtedy bedzie mozna bodjac decyzje czy warto zmieniac chlodzenie na procku czy grafie i na co, czyli wentyl wypychajacy z tylu to konecznosc, wentyl wpychajacy z przodu moze dac dobre efekty, porzadek w kablach to podstawa, zobacz tutaj: moja buda, brak zwisajacych kabli, wszystkie niepotrzebne usuniete badz schowane za zasilke, te potrzebne pozwijane i poprowadzone przy scianach jaka masz bude (wymiary)?

masz wybor: 2 potencjometry = 2pln, dwa nowe wentyle 30pln, warto? prawda jest taka ze ZADEN wentyl nie da ciszy, KAZDEGO musisz skrecic, czy to fander czy glacial czy revoltec.... a do tego potencjometr