pietach

panel jest już prawie skończony. Zostało tylko jeszcze podłączyć pod molexa +5V oraz zrobić mocowanie. Troszke jednak zmiejszyłem ilośc gniazd na wentylatory. są 3 kanały regulowane po 2 wentylatory oraz jeden wentylator na 5V i jeden na 12V oto nowe fotki:

spoko tylko jesli chcesz skorzystać z pierwszej płytki drukowanej (bez własnych przeróbek) to jak spojrzysz na schemat potencjometr głowny do regulacji obrotów ma środkową nózkę połączoną z jedna skrajną...na płytce trzeba połaczyć to z drugą skrajna bo tak jak jest teraz to przy pokręceniu w lewo masz max obroty a pokręceniu w prawo masz minimalne..... trzeba tylko srodkową nózkę połączyć z druga skrajną.

nie musisz podłącać 12 wentylatorów... ale kto wie... może ktoś tyle potrzebuje.... ja mam 2 na nagrzewnicy 1 na karcie graficznej 2 w obudowie ( wdmuciach!ący i wyciagający) i jeszcze jeden może na dysk twardy założe...... hehhehe jak szaleć to szaleć ale żeby nic nie szumiało !! jakoś to zabuduje w zatoke 5 1/4... moze wykorzystam stara zaslepke

no właśnie sprawdziłem miernikiem i okazało się że na obudowie jest (+) wyjściowy czyli nie moga mieć wspólnego radiatora.... no chyba że przez podkładni izolujące własnie zrobiłem nową płytke drukowaną.... kupiłem cieńki pisak i zrobiłem ładniejsze ścieżki. LM317 bedą w jednej lini ale na osobnych radiatorach. Ponadto zrobiłem tak : -3 kanały po 2 wentylatory regulowane płynnie, -1 kanał na 3 wentylatory na 5V bez regulacji, - 1 kanał na 3 wentylatory na 12V (np. do tych co mają czujke i same reguluja sobie obroty) czyli razem do mojego panelu mozna podłączyć 12 wentylatorów.... i co wy na to?? Oto płytka:

dokładnie tak !! bo jak przeczytasz od początku to jest napisane że to jest aplikacja zasilacza stabilizowanego na ukłądzie LM317T i jesli w tamtym prezypadku na poczatku jest transformator (prąd zmienny) mostek prostowniczy i kondensator to te małe kondziorki dodatkowo wytłumiają jakieś tam harmoniczne. A w naszym przypadku gdzie napięcie wejsciowe jest z zasilacza pecetowego to jest juz stabilizowane i odfiltrowane więc mozna te kondziorki pominąć.... w nastepnym panelu tak zrobie!! a oto co wyskrobałem 5 minut temu: linki do fotek (fotki sa 1024x768 i nie moge pokazać rysunku bo to sprzeczne z regulaminem) R1,R3,R4 to potencjometry głowne do regulacji obrotów R5,R6,R9 to potencjometry do ustawienia najnizszego napięcie np.4V (tak zeby przy skrajnym ustawieniu potencjometru głownego w lewo nie byłonapięcie 1.25V tylko tyle na ilu startuja wiatraczki) R2,R7,R8 to potencjometry do ustawienia maxymalnego napięcia (tak żeby przy skrajnym położeniu potencjometru głownego do regulacji max był przy max przekręceniu w prawo)

o ile admin lub moderator sie zgodzi

własnie jestem w trakcie sciagania programu do projektowania płytek drukowanych... tylko nie wiem czy zadziała bo w linuxie jestem raczej poczatkujący a wingroze wywaliłem.

AD1 da sie tak zrobic tylko musze sprawdzić czy maja wspólną obudowe albo przykręcić je przez podkałdki izolacyjne AD2 Albo po zlutowaniu psiknąć lakierem AD3 Dobry pomysł !! AD4 Można pomysleć nad przełacznikiem 2D/3D poczytaj tekst jest napisane że zamiast opornika R1 jest potencjometr do regulacji minimalnej wartości skrajnej.... jest ustawione na około 3-4 V

Tak trzeba to rozpuścić w ciepłej wodzie

Witam Po dłuzszej przerwie wracam na forum.Tym razem z nowym "rekodziełem" Pomysł nie jest nowy bo kilku użytkowników na forum juz zrobiło sobie cos takiego. Ale żeby więcej osób mogło sobie coś takiego zrobić to ja postaram sie to opisać krok po kroku. Panel który ja zrobiłem bedzie posiadał 3 kanały po 2 wentylatory czyli w sumie mozna podłączyć 6 wentylatorów a stosujac rozgałęźnik można podłaczyć dużo więcej wentylatorów. Układ jest oparty na tanim i popularnym stabilizatorze napięcia LM317T. Scalak ten stosuję się głownie w zasiaczach stabilizowanych o regulawanym napięciu. Więc co szkodzi na przeszkodzie żeby scalak ten regulował napięcie zasilające nasze wentylatorki?? Odpowiedz brzmi - NIC !! A więc do dzieła !! Schemat wygląda mniej więcej tak: W - włącznik C1 - kondensator 100nF C2 - kondensator 10-100uF/25V US - LM317T R1,R2 - zastąpiłem potencjometrami montazowymi 1K daje to regulację min i max napięcia R3 - 300-1000 Ω P1 - potencjometr 4.7kΩ A (liniowy) dioda świecąca Zamiast oporników R1 i R2 których wartości wylicza się ze wzoru to zastosowałęm malutkie potencjometry montażowe 1kΩ tak ażeby mozna było ustawić napięcia progowe. R1 jest podłączony szeregowo z potencjometrem P1 po to aby przy skarajnym położeniu potencjometru napięcie nie wynosiło 1.25V. Tym potencjomtrem (R1) ustawiami dolny próg napięcia np. 3-4V (ponizej wentylatory nie startują). Natomiast drugi potencjometr (R2) jest do regulacji górnego progu napięcia - ustawia się tak żeby maxymalne napięcie było przy maksymalnym ustawieniu potencjometru P1 a nie gdzieś po środku skali. Maksymalne napiecie wyjsciowe będzie o 1.25V mniejsze niż napięcie zasilające. Kondensatorki C1 i C2 można pominąć. Zostały one ze schematu zasilacza a w naszym wypadku mamy juz napięcie zasilające stabilizowane. Gdy mamy juz schemat układu oraz potrzebne elementy przystepujemy do 2 etapu. Projektowanie płytki drukowanej. Na kartce rysujemy rozmieszczenie elementów oraz łaczące je ściezki. Żeby przenieść masz rysunek na laninat potrzebujemy lustrzanego odbicia A to co jeszcze potrzebujemy: Laminat powlekany miedzią, kwas do wytrawiania (trójchlorek żelaza), cyna, lutownica ... Laminat i kwas można kupić w sklepie elektronicznym lub na allegro. Gdy już mamy narysowane ścieżki to przenosimy to na laminat. Zaznaczamy miejsca wiercenia. Scieżki rysujemy pisakiem (markerem lub specjalnym pisakiem kwasowodpornym) i tak przygotowaną płytkę zanurzamy w naszym roztworze do wytrawiania. UWAGA UWAGA UWAGA Nalezy dokładnie zapoznać się z instrukcją na opakowaniu gdyż jest to środek szkodliwy. Bardzo plami ubrania. Mozna go uzywać wielokrotnie ale przechowywać należy w szklanym pojemniku z plastikową zakrętką !! po wytrawieniu i wypłukaniu mamy cos takiego: Zmywamy pisak (jakiś dezodorant lub denaturatem) Gdy mamy już przygotowana płytke to przystepujemy do lutowania. Najpierw najmniejsze elementy a na końcu największe. Narazie panel nie jest jeszcze gotowy - brakuje mi jednego potencjometru oraz wtyków 3pin do wentylatorów. Ale juz niedługo będę miał wszystkie części i oczywiście pokaże fotki. To co jest zlutowane (2kanały) juz działa - narazie sprawdzane tylko na "kabelkach" ale działa. Całość będzie umieszczona w zatoce 5 1/4 a pokrętła będą na zewnątrz zaslepki. Niedługo ciag dalszy nastapi !!

sprawdz czy jest przejście od obudowy tranzystora do radiatora. jeśli jest przejście to musisz zaizolować a dopiero potem sprawdzać czy jest napięcie na radiatorze

zalać octem , potem dobrze wypłukać bo zzielenieje. jak bloczek leży nie uzywany to zawsze bedzie sie utleniac... najlepiej na dłuzszy postój zalac wodą.

zrób tak: w elektronicznym lub ze staryego spalonego zasilacza beżesz podkładki z pod tranzystorów oraz plastikowe podkładki pod śrubki (sa takie specjalne ze lekko wchodza do srodka otworka zeby srubka nie stykała z metalem) smarujesz te podkładki ( sa takie gumowate) pasta termoprzewodzaca żeby lepiej ciepło przechodziło i po krzyku. Jak sprawdzasz napięcie na radiatorze to sprawdz który tranzystor ma przejście z obudowy do radiatore i tego tranzystora zaizoluj.

podaj jeszcze temperature wody bo jak masz ciepła wode...pow 35*C to sie nie dziw że masz ciepło na procku.Kazdy blok ma jakąś wydajność i potrafi utrzymac temperature procka i ileś tam stopni mniej niz przepływajaco woda przez nego.... jesli masz cieplą wode to procka masz cieplego

a na płytce karty nie masz zworki do przestawienia NTSC\PAL .. bie niektóre karty mają cos takiego

jak dla mnie miodzio!! bloczki na NB nie potrzebują setki pinów w środku żeby dobrze chłodziły.

nie wiem czy Aquael650 ma tak samo jak 350 ale tam ośka jest na stałe (chyba) sprawdz czy ośka nie jest krzywa i wtedy łopatki moga zachaczać o obudowe

bardzo prosto... szlifujesz papierem do 2000-2500 a potem filc i pasta polerska

no tak jest zrobione... jest wgłębienie na ksztalt fasoli na głębokośc ok 5mm ale woda z rozpedu i tak leciałaby by prosto a tak napotyka na przeszkode i sie rozbryzguje a pozatym to jest prototyp... zrobie bez tego i z tym czymś i sprawdze czy jest jakaś róznica

to jest po to zeby woda rozbryzgiwała sie na boki i płyneła wszystkimi bocznymi finami szerokośc finów to 20mm a wylot z złączki to 9mm...

kolejne fotki z produkcji: Spód poskładany narazie na sucho: Spód i top (poskałdane na sucho) a teraz coś bardzo malutkiego ale poprawiające działanie Złączki mają wewnętrzną średnice ok 9mm a finy w spodzie są na szerokości 20mm... więc trzeba zrobić coś żeby woda obmywała wszystki finy. Można wyfrezować kanałek... można !! Ale można jeszcze coś w ten kanałek wepchać... takie coś malutkie: i co wy na to? jakieś sugestie... bedę wdzieczny za kazdą krytyke... To narazie tylko poskładane na sucho więc jeszcze nie jest na 100% wypucowane

No i "ruszyły konie po betonie...." czyli ostro do przodu pieniążki ze sprzedaży zapinek do płyt głownych zainwestowałem w miedź, plexe i złączki i mam zamiar zrobić większą ilość "Goliata" Oto fotki z produkcji: Rdzeń: na wierzchu leży rdzeń od pierwszej wersji- troszke nie równe te finy- grubsze cieńsze.Teraz troszke sie przyłozyłem i zrobiłem równiejsze i zmieściło się 10 finów o głębokości 8mm (plus/minus 0,5mm). Miedzi mam na 15 szt a plexa wystarczy na 20 topów, gwintowniki po długich poszukiwaniach (w sklepie po 80zł ) znalazłem na allegro za 10 zł :mrgreen: Plexe zamówiłe 10mm a dostałem 15mm .... dla mnie wypas :mrgreen: Tylko złączki prawdopodobnie bede miał 12mm mosięzne (żółte) A teraz kilka fotek Jutro zrobie kilka topów uprzedzam że juz nie będzie "brzydkiej uszczelki" tylko na 99% bedzie oring Czy top zrobic prosty (prostokątny) czy taki bardziej pozaokraglany- niektórym sie podoba jedna wersja a innym druga wersja.... CDN...

odsuń głosniki od monitora troszke dalej w ustawieniach głośności wycisz Line-In (miałem podobnie ze były dziwne dzwięki przy ruszaniu mysza-po wyłączeniu Line-In broblem zniknął)

niech "starszy" sam zrobi fotki skoro nie pozwala brać aparatu w inne łapy

laminat - płytka drukowany płyty głownej (PCB)