panfranek

Wczoraj kupiłem C2D E8200 i trochę mnie zdziwił boxowy cooler... jest przynajmniej 2 razu mniejszy niż cooler z E4400, również montowałem parę razy wentylator bo były problemy, poradziłem sobie i już śmiga wszystko. Teraz pytanie. W Everest pokazuje mi coś takiego jak na obrazku. Jeden rdzeń ma cały czas 65 stopni drugi 45 a w porywach 47, te temperatury nie zmieniają się prawie w ogóle natomiast tylko temperatura procesora się zmienia. Czy powinienem jeszcze sprawdzić czy cooler jest poprawnie zamontowany ? Chyba że większość ma tak, jeżeli coś jest nie tak to i tak pochodzi to 3 - 4 dni ponieważ kupuje Scythe Mugen. Chce się tylko dowiedzieć czy wg was jest to normalne - te temperatury.

Oczywiscie, ze mozesz podac.

Wgralem u siebie 1006, bez specjalnych roznic - AI Nap nie dziala, ramy ustawione na 800 nadal sypia bledami w memtescie

Po namyslach zdecydowalem sie na 2x1GB i mam dylemat. Lepiej wziac jeszcze jedna pare A-dat, czy np. Patrioty LLK, Geile Black Dragon, OCZ ... ? -wszystkie sa w zblizonych cenach.

Aktualnie 2x1GB A-data 800 EE, E2160@3Ghz, P5K-E Za jakis czas planuje wymienic procesor na E8400, a juz teraz che dokupic RAM. Zastanawiam sie nad 2x2GB A-daty, czy taki zestaw bedzie ze soba wspolgral ?

Mam kartę EN8800GT z nowym chłodzeniem - to samo co asus daje w wersji 1024MB, chłodzenie jest boskie przyznam - utrzymuje niskie temperatury i nie przekracza 50stopni pod obciążeniem nawet po podkręceniu na 650/1600/1900, tylko kiedyś chciałem porównać to chłodzenie do Zalmana VF1000 ale nie dało się ściągnąć tego chłodzenia ponieważ wygląda na to, że wentylator jest przylepiony do rdzenia - również chciałem użyć pasty AS5 żeby porównać ile w moim przypadku da pasta. Jeżeli ktoś ma ten model i udało mu się zmienić chłodzenie to proszę o info. Pomimo, że wentylator wygląda jak miedziany jest zapewne aluminiowy - kto daje czysto miedziane chłodzenie jako standardowe ? Chyba nie ma takiego producenta :>

Czy ustawienie napięcia nie jest trochę... skrajnym rozwiązaniem :> ? Pamięci na 2.2V już bardziej rozumiem ale tego z prockiem to trochę się bardziej obawiam. Ale nie ruszać napięć FSB ? EDIT: BRAWO! Zmieniłem dzielnik ramu i teraz udało się na 250 fsb pociągnąć, komp włącza się za każdym razem, napięcie ustawione 1,4V i śmiga. Chyba pamięci są rypnięte albo za mało napięcia było... jak jutro zamontuje MUGEN'a to pójdzie do 3,0 Ghz albo więcej... Trochę szybko się cieszę, ale widze że teraz nie ma tych restartów kompa, to dobrze wróży prawda ? :> Kolejny EDIT: Niestety, mimo że jednak dociągnąłem procesor do 2,5Ghz to już po parędziesięciu minutach gry miałem BSOD, czy pomogłoby podniesienie napięcia ? czy już mój egzemplarz nie uciągnie wyższej częstotliwości... mógłbym próbować niższych taktowań ale skoro mam mieć dobre chłodzenie to po co mi mniejsza prędkość ?

Nawet ustawiłem na 240 i napięcia automatyczne nie pomaga. Wiem że ustawienia napięcia automatycznie nie jest dobrym pomysłem ale mimo że ustawiają większe to powinno być ok ale nie jest... pewnie coś źle robie i nie powinienem zabierać się za OC...

Teraz uaktualniłem bios'a z F10 na F12 i problem nadal występuje. Dodam, że wersja płyty głównej to rev.3.3 Postępowałem następująco: Najpierw ustawiłem napięcia na procesorze - o jeden możliwy stopień więcej niż standardowy na tej płycie (około 1.37V) i jednocześnie pamięć na +0,1V. Zwiększyłem FSB o 10Mhz, zapis ustawień i sprawdzanie czy będzie się włączał prawidłowo, niestety dochodząc już do "niesamowitego" mnożnika = 220 komputer już nie włączał się poprawnie. Mimo, że próbowałem podwyższać napięcia stopniowo to nie ma szans żeby podkręcić teraz fsb, też myślę że może pamięci są rypnięte ale one powinny bez problemu na 1000Mhz śmigać na opóźnieniach 5-5-5-15. Generalnie tylko czytałem na temat podkręcania i nigdy nie twierdziłem że się na tym znam, dlatego niech ktoś powie jakie ma ustawienia u siebie. Jeszcze zauważyłem że w tej płycie ustawia się napięcie FSB i PCI-E ale nie chce tego ruszać do póki ktoś nie poradzi. Ewentualnie chromole ten procesor i podkręcanie, kupie jakiś porządny na zegarze 2,60GHz (E6750). Tak wiem, że to bez sensu ale nigdzie nie jestem w stanie otrzymać pomocy to nic innego mi nie zostaje.

Generalnie problem zaczyna się po zwiększeniu fsb, ustawiłem teraz wszystkie opcje na domyślne z domyślnymi napięciami to mam teraz tak: Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora 1.14 V +3.3 V 3.34 V +12 V 11.92 V +5 V podczas wstrzymania pracy 5.11 V DIMM 1.90 V Faktycznie te programy chyba lipnie pokazują napięcie, ponieważ gdy daje na pamięciach z +0,3V na +0,4V to mi program pokazuje o 0.2V więcej. Przykład. Pisze mi 2.1 gdy mam +0,3 a na +0,4 już mam 2,3 :blink: Musze jednak sprawić sobie miernik bo już za niedługo przyjdzie Scythe Infinity i Pasta AC5 a nie chce zmarnować potencjału wentylatora. Problem nie dotyczy karty bo nie zmieniam taktowania PCI-E, jest ustawione na 100 tak jak ma być i cały czas wszystko działa po zwiększeniu FSB, nawet zwiększyłem timingi do 5-5-5-15 gdy przekroczyłem 900Mhz, niestety pewnie namęczę się zanim optymalnie wszystko ustawię.

Witam, Mam następujący sprzęt: Procesor: Intel Core 2 Duo E4400, 2300 MHz (10 x 230) Płyta Główna: Gigabyte GA-965P-DS3 Grafika: NVIDIA GeForce 8800 GT Pamięć: Patriot DDR2 LLK (5-5-5-15) Zasilacz: Corsair CMPSU-520HXEU Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora 1.39 V +3.3 V 3.34 V +12 V 11.79 V +5 V podczas wstrzymania pracy 5.11 V DIMM 2.10 V Napięcia są regulowane automatycznie przez płytę główną. Mam problem bo często mam sytuację taką, że po włączeniu komputera wyłącza mi się i po chwili włącza, tak czasem zaskoczy od razu a czasem po paru wyłączeniach. Podejrzewam, że to wina źle ustawionych napięć i tu pytanie, jak ktoś z was ma podobną konfigurację może powiedzieć jakie napięcia ustawił ? Mam zamiar ustawić jeszcze pamięci na 2,2V bo tak jest w specyfikacji i zostawię napięcie procesora takie jak jest. Problem zaczyna się przy fsb ustawionym na 220. Jeżeli to złe miejsce gdzie pisze to sorry.

Witam! Problem polega na tym. iż bez mojej świadomej ingerencji ustawienia dźwiękówki zmieniają się z 5.1 na 2.0. Posiadam karte muzyczną Sound Blaster Audigy 2 ZS aczkolwiek na SB 5.1 były podobne problemy zarówno na sterownikach oryginalnych, update'owanych jak i modowanych. Aktualnie korzystam z driverów YouP-PAX-AX-3.63.03. W którym miejscu w rejestrze/ systemie zapisują się te ustawienia lub w jaki sposób można sobie z takim bugiem poradzić.

To przydałby się na to też dodatkowy radiator tak jak w wersji asusa... może i by karta działała bez niego ale cenie sobie chłód ^^ i można bez ryzyka coś wycisnąć z karty. Ciekawe czy takie radiatory będą dostępne czy trzeba będzie kombinować... dla mnie tam te 30 zł za dobry radiator to jeszcze nie tak źle, mam taką wewnętrzną satysfakcję z tego że coś dobrze jest chłodzone :>

Jeszcze jedno, już prawie mam na tą kartę :> tylko widzieliście nową wersję ASUS'a ? Ta z 1GB pamięci. Tam jest jeszcze radiator na osobny układ - prawie na samym końcu PCB, ktoś orientuje się jaki to układ i jak bardzo się grzeje (nie chce przed włączeniem karty skończyć z nią :P) ? Miesiące temu wysłałem maila do zalmana z zapytaniem dotyczącym chłodzenia tej karty ale chyba ten mail zaginą w akcji :>

Widzieliście żeby ktoś zmieniał chłodzenie w 8800GT ? Mam swojego zalmana VF1000 i nie chce żeby to chłodzenie poszło wraz z moją starą kartą. Macie może jakieś info czy będą zestawy do chłodzenia pamięci na 8800GT tak jak było to w przypadku 8800GTS/X, jeśli mam VF1000 to żeby na GTX/S założyć ten wentyl trzeba dokupić zestaw chłodzenia pamięci i reszty oprócz rdzenia. A może nie trzeba takiego zestawu ? To by w sumie było dobre, ale widze że chłodzenie jest na całą długość to pewnie i tak heatsink'i trzeba będzie zastosować. EDIT: Poczytałem chwilkę i znalazłem ! TAK! Nie trzeba żadnego zestawu chłodzenia pamięci tylko heatsink'i i VF1000 będzie pasował ^^

No i mam TacenS Aura ICE i nie mam problemu z tym wentylem, nic nie terkocze. Sprawdź czy łopatki nie obijają się o powierzchnie bo ja miałem taki problem z Revoltec'iem, rozwiązałem go podkładając coś pod śrubki.

Mógł mi się trafić taki egzemplarz gdzie jest trudniej. Mi głównie chodzi o zamontowanie bo demontaż jest łatwiejszy. Natomiast ja bez większych problemów zdemontowałem przedni panel.

No tak, nie podałem jaki sprzęt posiadam. Procesor: C2D E4400 Zasilacz: Chieftech 450W Płyta Główna: Gigabyte GA-965P-DS3 Pamięć: 2GB DDR2 PATRIOT LLK 4-4-4-12 800Mhz Grafika: Asus EN7950GT (OC core 590/mem 792) Mimo że to było w tym poście do którego dałem linka to podaje jeszcze raz.

Chciałbym podzielić się wrażeniami po zakupie obudowy CoolerMaster RC-690. Po długiej debacie w innym poście na temat wentylowania obudowy, POST. , zaproponowano mi ogólnie 4 zestawy, zainteresowała mnie obudowa CM ze względu na wygląd i miejsce w środku, atrakcyjna cena i ilość miejsc na wentylatory. Dokupiłem jeszcze 3 wentylatory do zestawu - Zalman ZM-F3 (propozycja svende) i Tacens Ice (zamówiłem Aura ale takie mieli tylko, propozycja Labovsky'ego) To są moje wnioski: Zalety obudowy: +wygląd(kwestja gustu, dla mnie obudowa wygląda bardzo ładnie) +materiał +cena Wady: -niestety, wykonanie jest średnie -problematyczny demontaż górnej części. -wszystkie zewnętrzne porty (USB, AUDIO czy FiWi) są umieszczone na górnym panelu. Zalety wnętrza: +specjalne uchwyty na kable, aby nie plątały się po całej obudowie i żeby był lepszy przepływ powietrza. +uchwyty na dyski – wyciszają i jednocześnie pozwalają na bezśrubkowy montaż +Śrubki są na specjalnym panelu przykręcone, w razie potrzeby nie trzeba rozsypywać wszystkich tylko wystarczy odszukać jaką się chce. +montaż kart bezśrubkowy +dodatkowe szczeliny również do lepszego poprowadzenia kabli Wady -obudowa jest wysoka i nie każdy zasilacz ma tak długi kabel zasilający płytę główną -miejsce na zasilacz na dole wymaga czasami demontowania ochraniacza w zasilaczu Jak ostatnio mówiłem, nie ma sensu powielać zdjęć tej obudowy ponieważ przed zakupem widziałem wiele recenzji z doskonałej jakości zdjęciami – podaje linki do niektórych Pierwsza recenzja Druga Recenzja Moje początkowe wrażenie było pozytywne, duża obudowa wygląda na porządnie wykonaną w czarnych kolorach i te wentylatory... Problemy zaczęły się w samym sklepie, poprosiłem o otworzenie jej i były problemy z lewą blachą, wydawało się że trzeba jakimś narzędziem ją od montować... po chwili z pomocą pracowników sklepu bitcomputer udało się! Ukazało si wnętrze obudowy. Były 3 wentylatory, uchwyty na dyski, ogólnie było wszystko to co miało być. Kolejny problem pojawił się przy montowaniu lewej blachy, bez użycia znacznej siły nie można docisnąć blachy – z prawą stroną nie ma podobnego problemu. W domu rozpakowałem wszystko i zabrałem się za demontaż starej budy. Zanim zacząłem wkręcać cokolwiek zastanowiłem się jak przeprowadzić kable, po niedługiej chwili zacząłem wszystko montować – dyski bezproblemowo zamontowałem, płytę główną też bez większych trudności. Przy zasilaczu musiałem odkręcić ochraniacz wentylatora bo inaczej nie dałoby się go przykręcić. Tu mała dygresja, podoba mi się montaż zalman'a f3 – zamiast śrubek dostajemy gumowe zaczepki.Przy etapie montowania wentylatorów trzeba było odczepić górną część obudowy – tutaj pojawił się problem, (prawdopodobnie dlatego że pierwszy raz takie coś robiłem) aby odczepić górę trzeba przycisnąć specjalne języki, a niektóre są w trudno dostępnym miejscu i również trzeba użyć trochę siły – czasem bałem się że połamie te języki. Na końcu po zamontowaniu wszystkiego włączyłem pieca :> i co słyszę? Hałas... niesamowite terkotanie jak traktor, starając się dojść do przyczyny tego hałasu doszedłem do dolnego wentylatora, jeżeli ma on wdmuchiwać powietrze to bezwzględnie musi być przykręcony z jakimś podkładem – po przykręceniu łopatki ocierały się o powierzchnie filtru kurzu. Poradziłem sobie z problemem za pomocą 5 warstw kartki przy każdym miejscu na śrubę. Kolejne włączenie komputera było już przyjemniejsze ale radze jedno... nie ustawiajcie zalman'a F3 na 12V, wtedy to brzmi jak samolot (ale przyznam wieje również jak turbiny samolotu :>). Po ustawieniu go na 5V jest znacznie lepiej. Oto jak ustawiłem wentylatory: Zalman F3 – Dolne miejsce koło grafiki (panel lewy) (5V, wsysanie powietrza) Drugi Zalman – górne miejsce po środku (5V, wysysanie powietrza) Tacens Ice – Górne miejsce koło procesora (panel lewy) (12V, wsysanie powietrza) CoolerMaster01 – przód, koło dysków (12V, wsysanie powietrza) CoolerMaster02 – tył (12V, wysysanie powietrza) CoolerMaster03 – góra koło zalmana (5V, wysysanie powietrza) Revoltech 12mm – dół (12V, wsysanie powietrza) Rezultat – co najmniej 3xciszej niż poprzednio przy utrzymaniu tych samych temperatur. W stesie jeszcze temperatura jest niższa niż przedtem o parę stopni ale w IDLE jest taka sama. Odczyt Everest'a: Temperatury Płyta główna 29 °C (84 °F) Procesor 16 °C (61 °F) Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 43 °C (109 °F) Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 40 °C (104 °F) GPU Diode 37 °C (99 °F) w RivaTuner jest o 4 stopnie mniejsza temp. Seagate ST3160815AS 32 °C (90 °F) WDC WD1600JS-55NCB1 31 °C (88 °F)

Ja zamówiłem Tacens Aura i Zalman zm-f3 oba 120 mm, jak przetestuje te wentylatory to powiem czy warto i jaka cena.

Zastanawiam się czy wyjdzie ZM-RHS88 na 8800 GT i czy ten VF1000 będzie pasował do tej grafiki bo szkoda byłoby rezygnować z tak doskonałego chłodzenia jakim jest VF1000. Jeżeli będzie to ta sama pcb to chyba powinno pasować tym bardziej że to będzie nadal seria 8800.

Musiałbym zapytać w moim sklepie, jeżeli w Polsce jest to dostępne, to na 99% mogą sprowadzić ale chyba nie z taką rozbieżnością czasu. Fajna sprawa przy masakryczne dużej ilości kabli, ale jednak można to tańszym sposobem załatwić. Ja używam Oplotów z rozpakowanych sprzętów, na przykład z myszki, telefonu - dla mnie to działa ale pomysł jest ciekawy, bo jak lubisz robić lampkę z obudowy to jeszcze masz dodatkowe oświetlenie.

Poradziłem sobie przy użyciu patyczków do czyszczenia uszów i zmywacza do paznokci.

Nie za bardzo umiem się obsługiwać tym ATI tool ale chyba chodzi o to żeby ten sześcian sobie tak krążył i czekać aż karta osiągnie maksymalną temperaturę. Jeżeli tak to wyniki są interesujące. Co więcej, podkręciłem rdzeń do 615 MHz i Pamięć do 800 i... czekałem aż karta rozgrzeje się. Po jakimś czasie doszło do 41/42* wtedy właśnie się najbardziej temperatura wahała się(pomiędzy 41 a 42). Do tej pory temperatura konsekwentnie rosła co parę sekund i nagle przestała. Jeżeli bym nie był dociekliwy to stwierdziłbym, że po podkręceniu za bardzo temperatura nie wzrosła. Ale włączyłem Tiberian Wars (obecnie to jest jedyna gra którą posiadam i wyciska najwięcej z mojej karty) i specjalnie inscenizowałem takie akcje gdzie mi fps spadał do 20 (na przykład 10 ION Cannon na raz lub na ekranie 50 jednostek strzelających... ogólnie starałem się wycisnąć jak najwięcej). I tu już wycisnąłem te 3 stopnie więcej (temperatura maksymalna 45 stopni). Coś nie bardzo chce mi się wierzyć, że po podkręceniu karty o 10% temperatura wzrosła tylko o 3 stopnie. Zakładając, że czujnik diody pokazuje temperaturę o 10 stopni mniejszą i zmiany temperatury w RT nie są przekłamane to i tak wynik jest zadowalający ponieważ temperatura nie dochodzi do 60 stopni, max co osiąga to 55 i to po porządnym OC. To są tylko moje spostrzeżenia. Nie mam pojęcia jak bardzo może czujnik diody się mylić i jak bardzo duże może być przekłamanie więc jeżeli ktoś z was ma osobny czujnik mierzenia temperatury to niech przedstawi jak bardzo różnią się dane z zewnętrznego czujnika i czujnika diody.

Zamontowałem to "Bydle" i jestem zadowolony. Nie powiem, że zachwycony ponieważ nie zmieniałem chłodzenia z BOXowego na TO, tylko z Pentagram Freezone XC-70 Cu+ ale powiem, że wyniki i tak nie są złe. Nie posiadam zdjęć ponieważ jak widziałem jakość zdjęć z telefonu to postanowiłem nie zaśmiecać internetu takimi grafikami. Zacznę od ogólnego wyglądu. Pudełko jest wykonane z twardej tektury a sam wentylator zapakowany dodatkowo do plastikowej obudowy, co zmniejsza możliwość uszkodzeń fizycznych do minimum. Kolorystyka opakowania utrzymuje się w tonacji zielonej, jest informacja jaki to model chłodzenia, kolor na jaki świeci się wentylator, również jest informacja dla użytkowników NVIDII GeForce 8800 o konieczności dokupienia zestawu ZM-RHS88 przed zamontowaniem VF1000 i lista kart, które nie są kompatybilne z wentylatorem. Okienko na przedniej części opakowania odsłania górną warstwę chłodzenia, natomiast z tyłu wyeksponowana jest część, która styka się z rdzeniem(jeżeli to ma swoją nazwę to na PM dajcie mi). Na tej samej stronie jest już więcej informacji na temat radiatora i wentylatora, zamieszczonych jest również parę zdjęć i wymienione są cechy produktu. W zestawie znajdziemy: 1.Wentylator 2.8 Radiatorków na pamięć 3.Dużo śrubek + sprężynki i elementy niezbędne do montażu na karcie graficznej różnego typu - są specjalne śrubki dla użytkowników SLI/Crossfire 4.Pasta termo przewodząca (ja użyłem Arctic Silver 5) 5.Fan Mate 2 + Plastry do montażu na zewnątrz obudowy 6.Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi jak dla mnie jest przejrzysta i czytelna, nie jest w języku polskim ale dla mnie to nie ma znaczenia. Rozmiar chłodzenia to 4/5 mojego GF7950GT więc jest to spore. Montaż... jest po prostu śmiesznie prosty. Wystarczy przykręcić śrubki do odpowiedniego miejsca, nałożyć pastę na rdzeń i przyłożyć kartę do wentylatora a na końcu dokręcić kolejnymi śrubkami... tak samo jak przy chłodzeniu boxowym, oprócz tego że dochodzi pare innych elementów ale one nie są czasochłonne i naprawdę przyjemnie się montuje to chłodzenie. Montaż zają mi całe 5 - 10 minut łącznie z nałożeniem pasty i podpięciem grafiki do komputera. Zaznaczam, że nie mam osobnego czujnika temperatury (jeszcze) i bazuje się na programie RivaTuner(czujnik diody). Wiem co większość myśli o czujniku diody ale jak na razie tylko to mam i nie przyjmuje tych temperatur jako realne ale jako szacowane. Test nie był długi (czas testu to około 10 - 15 minut) ale jednak pokazał pewną różnicę wydajności wentylatorów. Chodziło mi o sprawdzenie o ile mniej stopni wyciągnie nowy wentylator. Czyli zapisałem sobie paręnaście minut grania i resztę czasu pracy bez obciążenia karty. Temperatura pomieszczenia to około 17 stopni (tak dla formalności), mam ustawione taktowanie w 2D na 300Mhz i Pamięć na 783 a w trybie 3D rdzeń jest taktowany na 550. Na grafike wieją 2 wentylatory o rozmiarze 120mm - testowałem na otwartej budzie i temperatury mam wyższe o około 3 - 5 stopni więc testy były robione w zamkniętej budzie. Oto wyniki: Freezone XC-70 Cu+ Podczas gry - UT2004 15 botów + RPGMod gdzie boty mają LVL po 200 i wyżej - od 34/35 * na początku do 45 notowana jako najwyższa. Temperatura bez obciążenia to 34/35* Zalman VF1000 podczas gry - C&C3 Tiberian Wars + dodatkowo specjalnie trainer aby w grze działo się jak najwięcej) od 30/31 na początku do 42*. Temperatura bez obciążenia to 30/31* Z tego wnioskuję, że wentylator jest wydajniejszy o około 5* a od boxowego pewnie około 15 - 20 stopni. Sprawdziłem jaką VF1000 ma wydajność na minimalnych obrotach, i zauważyłem, że ma wydajność mojego starego Pentagram'a, który był ustawiony na max obroty. Zapewne w tym poście będzie mnóstwo błędów, dlatego wytykajcie mi je a ja będę konsekwentnie poprawiał jakiekolwiek nieścisłości.