benek

:rolleyes: No i jestem posiadaczem następcy płytki z tytułu topicu = 4CoreDual-VSTA i kilka uwag: - to co jest sprzedawane w Polsce jako 4CD-V to tak naprawdę 775D-V - po prostu zaklejono "niebieskimi plastrami" napisy: DUAL CORE CPU (QUAD CORE CPU) i 775DUAL-VSTA (4COREDUAL-VSTA) i wrzucono BIOS 1.10 od 4CD-V - no chyba, że ASRock miał za dużo natłuczonych PCB pod starszą wersję :razz: ale myślę, że skoro ostanie wersje 775D-V były na PT880 Ultra, a PCB się nie zmieniło to po prostu "przemetkowano" :lol2: płyty - dolne PCI praktycznie nie do użytku, bo ... ten kondensator w samym rogu blokuje "kostki" gniazdek (przy śliedziu) kart PCI :mur: - myszka optyczna A4-TECH na USB w przejściówce PS2 nie chciała odpalać (zwykła stara PS2 Logitecha chodziła), musiałem powyłączać porty szeregowy/równoległy/midi/game i juz działa :rolleyes: - i niestety to o co pytałem na poprzedniej stronie się ziściło - tuner ATI-TV Wonder nie działa poprawnie :mur: a najlepsze, że na początku wykrywało go jako PCI memory controler :huh: - no i to nieszczęsne umiejscowienie gniazda ATX, szkoda że nie dali go jeszcze między Socket, a NB :lol2: :rolleyes: na płycie śmiga oczywiście e4300@2400 MHz, jak będę miał czas i cierpliwość :razz: to pomęczę jeszcze procka i moje memorki Twinmosa na BH-5 (2x512MB) B-)

A mi na ECS lub SOLTEK ew. SOYO :P No i co my na nim widzimy :rolleyes: a napis AMIBIOS, no i co z tego :razz: , a to że sciągamy programik AMIMBID i już mamy szansę dowiedzieć się coś więcej o płycie, po odpaleniu tego programu :)

A po co tak teoretyzować, wystarczyło poszukać testów :P - TEST 1 - TEST 2 - TEST 3

Jest proste doświadczenie które to ładnie obrazuje - bierzesz 2 identyczne płaskowniki: 1 miedziany, a 2 aluminiowy, kładziesz na gazie i co obserwujesz ... ? - miedź się wolniej nagrzewa niż aluminum - miedź się wolniej wychładza niż aluminium wniosek - masz do czynienia z większą bezwładnościa cieplną w przypadku miedzi A tych naukowych wywodów opatych m.in. o molową pojemność cieplną Al = 24,35 [J/(mol*K)], Cu = 24,44 [J/(mol*K)], itp ... już nie pamiętam, choć ktos mnie kiedyś uparcie uświadamiał. :razz: PS Jak ktoś bardzo dociekliwy to na grupie dyskusyjnej pl.sci.fizyka toczyły się dyskusje o tym.

Nie wiem czy przypadkiem nie opłacałoby się dorzucić te 20-30 PLN do D915, bo przy obliczeniach matematycznych 2x wiecej pamięci podręczenej 2 poziomu powinno być odczuwalne. Wycofuję się :rolleyes: własnie się dowiedziałem, że w którymś z ostatnich numerów Chipa były testy płyt LGA775 i tak mimo chodem coś tam wspomniano o ConRoe865PE i dziwnych objawach dotyczących zmniejszania taktowania pamięci przy ustawieniu magistrali na 1066MHz. Poza tym na zagranicznych forach nadal skarżą się na brak (w oficjalnym BIOSie) dzielników 1:1 i 5:4 FSB/RAM :unsure:

Sprawdzał juz ktoś 2508141[/snapback] ... Czy przy późniejszej wymianie DDR na DDR2 komputer dostanie widocznego kopa ??... 2508240[/snapback] ...niedlugo bedzie test o tej mobo na 1 z polskich serwisow ;)... A robisz/robiłeś test na własnym sprzęcie, czy miałeś coś od dysrtybutora. Jak ten 2 trop to można było zrobić test np porównawczy z ConRoe865PE - to by był (chyba) 1 test tej plyty w necie i wiele odsłon byś miał. :P

Przecież napisałem wyżej co powinno się znajdować w AUTOEXEC.BAT (to pochyłym drukiem). A zmodowany tulipanek to IMHO akurat nie najlepszy proc do sprawdzania płyt na BXie - bo styka, że wgrany jakis archiwalny BIOS i już jest bałagan z mikrokodami procków i czesto = BlackScreen. Ale skoro nie odpala na Mendocino to może być padaka. Masz tu manuala http://www.abit-usa.com/products/mb/manual...1&model=107 ściągnij i sprawdź jak ustawic DIPy, żeby obsługiwał Mendocino i magistrala była na 66MHz

:rolleyes: a seria SL3E9 i SL3BN ;) Generalnie wyszło, że "zamienił stryjek ..." bo dostanie procka z wolniejszym zegarem (400MHz) ale z pamięcia podręczną 2 poziomu, bo pewnie ten Celek to w wersja 300 (nie 300A) i instrukcjami SSE. IMHO na płyty nie obsługujace koperków najbardziej opłacało się wrzucac Katmai 500 lub 550 bo dawały sie jeszcze podkręcac i oferowały jaka taka wydajność (uzasadniającą przesiadkę z PII nawet z @ 350 śmigających na magistrali 133MHz, no chyba że ktos posiadał Celerona 366@550 to przesiadka na PIII Katmai mijała sie z celem)

Patrz do przyklejonego tematu - tam dałem rozpiskę co zaklejać/łączyć/... żeby pozmieniać napięcia.

To i tak możesz zmieniać FSB - pamiętaj, że zaklejenie: - B21 = 66MHz -> 100MHz - A14 = 100MHz -> 133MHz A mnożnik i tak w procku ustawiony na sztywno więc tym sie nie ma co zajmować. PS Własnie znalazłem w moim archiwum informację, że płyty P2B-L/-S/-LS rev. < 1.04 pcba D02 nie działaja przy magistrali 133MHz :rolleyes: Więc jak masz stary rev. to szukaj procka 100MHz, jak masz wyższy niż ten podany proc 133MHz powienien smigać.

1. Oglądamy kondensatorki koło Slotu - jak wylane/wybrzuszone/... wymieniamy (w tej serii ABITa to norma) 2. Przygotowujemy dyskietkę systemową DOS z BIOS'em i plikiem wsadowym (AUTOEXEC.BAT) z odpowiednimi parametrami, żeby upgrade BIOSu ruszył automatycznie (przykładowo A:\awdflash.exe nazwa_obrazu_biosu.bin /PY /SN /CC /CD /CKS) 3. Oglądamy uważnie laminat i szukamy rys/zwęgleń/...

Masz do rozwiązania 2 problemy: - przy starym revisionie płyty (starszy niż 1.04) - podniesienie Vcore do minimum 1.8V - generalnie chodzi o układ sterujący napięciami HIPxxxx (koło gniazda ATX) im starszy tym gorszy - działanie na dzielniku 2/3 dla AGP co przy 133MHz da ponad 88 MHz (zamiast 66 MHz) - jak masz jakąś badziewną kartę graficzną na AGP, to mozesz mieć problemy (generalnie ze starych kart dobrze O/C AGP znosiła nVidia i Voodoo3 - o ile pamiętam) Ruszyć z koperkiem musi (przy najnowszym BIOSie i ewentulnych zabawach z napięciem), ale czy będzie niezawodnie działać na 133MHz to już nie jest takie pewne. Aha, żebyś mi nie zarzucał, że teoretyzuję - miałem swego czasu ASUSa P2B rev. 1.02 (czyli tego nie obsługującego koperków :P ) + Celka koperka 1000 na 1.85V. Chcesz przeszukaj forum :razz: PS. jak masz układ: HIP6019CB lub HIP6004ACB to musisz ustawić minimum 1.8V jak masz układ: HIP6019BCB lub HIP6004CB lub HIP6004BCB lub US3007CW to ... jesteś szczęściarzem :P

Mam pytanie - czy jak nawet lekko poruszacie odłączonym dyskiem, to słychać jakby talerze sie obracały. Coś w środku szumi, jakby zatrzymujące się łożysko. W kilku Barkach 7200.10 coś takiego wyczuwałem, ale dyski były sprawne. W mojej 7200.10 320GB PATA też cos takiego jest. Nie zwracałem na to uwagi (bo SMART nie dawał podstaw), ale na innym forum ktos napisał, że ma taki odgłos + pukanie (chyba głowic). Czy to normalne w tych SEAGATE'ach, czy po prostu walnięta seria :rolleyes: ... i ja sie też na taką załapałem :mur: :?

hehehe :razz: Jeżeli to jest główny powód to może przemyśl kupno śledzia 2xUSB np takiego (akurat HAMA jest OK bo ma długie kabelki), odkręcasz porty od śledzia, przykładasz śledzia do zaślepki 3.5/5.25, robisz obrys otworów, wycinasz je i przykręcasz porty USB do zaślepki i za całe 5 PLN (+ chwila zabawy & dużo satysfakcji) i masz 2 porty USB na przodzie obudowy

Ad 1 - Windsor różni się tym od Manchestera, że jest energooszczędny zamiast maksymalnie wydzielać 85W ciepła, to wydziela 65W = mniej sie grzeje (da sie go ciszej chłodzić). Jak chciałem kupić Windsora 3800+ 35W, ale cena ponad 1500 PLN :mur: za "chłodnego" (tylko chłodnego) procka, to IMHO pomyłka. A wydajnościowo wiadomo wyższy model = minimalnie szybszy Ad 2 - napisz jaką masz teraz obudowę, bo może wcale nie trzeba wymieniać od razu. Skoro masz już coś pod Athlona to na 99% zasilacz poziomo, jak jest pod nim miejsce na dodatkowy wentylator wyciągający powietrze, to IMHO na razie szkoda wywalać te 100PLN, bo za to kupisz jakiegoś szrota. :rolleyes:

Ad 1 - Wiesz w cenie do 200PLN można wyczesać sporo różnych zasilatorów - za 199 masz np 400W Topowera w OEM'ie - IMHO najlepiej zadaj pytanie komuś z porządnego sklepu, kto ma pojęcie o zasilaczach - myślę że np w Zenfist.pl podpowiedzą jak ma się do siebie głośność/wydajność itd tych zasilaczy. Tylko w ten sposób zdobędziesz jakieś miarodajne informacje, bo raczej zwykli użytkownicy nie kupuja 10 różnych zasilaczy do porównań :P Ad 2 - Myślę, że od razu trzeba się zdecydować czy idziemy w AMD czy w Intela, bo potem takie różne przesiadki na inną platformę są mało ekonomiczne :rolleyes: Jeżeli już od razu chcesz grać w te średnio wymagające gry to niestety trzeba kupić coś w stylu GF7300/R1300. Jak planujesz w przyszłości zagrać, ale nie masz pewności, to IMHO można teraz kupić coś zintegorwanego, a zaoszczędzone $$$ dołożyć do 2 modułów pamieci, któe będą smigać w Dualu, wydajną grafikę jak stanie się niezbędna to dokupisz. Przy ograniczonym budżecie niestety trzeba ustalić priorytety i ściśle się ich trzymać. Ale niestety sam musisz je ustalić, bo nikt nie wie do czego najbardziej potrzebujesz kompa.

Niestety tak to bywa z dostępnością zabytków :rolleyes: Jak coś to oryginalne wymiary CopperShima od ThermalTake przeznaczone również dla procków 0.13u (czyli rev.2) to 50.5 x 50.5 x 0.6 mm - rev.1 miała 1 mm grubości i trochę inne wycięcia. Może to pomoże samemu "wystrugać" takiego shima. :rolleyes:

Ad. pamięci - SODIMM to krótkie moduły przeznaczone do Notebooków, maleństw typu mITX (VIA EPIA), itp Ad. płyty i grafiki - To rzadkie granie tzn w co? Jak w jakies starocie (dodatkowo bierzesz pod uwagę grafikę ATI totalny low-end) to może warto zastanowić się nad płytą z wbudowaną grafiką np GF6150 - zerknij do tego postu - tam dałem przykład niezłej płytki AM2 ze wszytkimi możliwymi "bajerami" Ad. procka - Jak chcesz bezstresowej pracy z 2 aplikacjami (obciążającymi procesor) to raczej powinieneś zerkać w stronę 2-rdzeniowców - Athlon z rodziny Manchester (lub "chłodniejszy" Windsor - seria EE)

Ad 1 - Właśnie po to wymyślono CopperShimy - zakładasz/zdemujesz cooler bez palpitacji serca :razz: Właściwie co tu radzić każdy postępuje wg. własnego sposobu - ja jak mam zdejmować/zakładać coś na SocketA bez w/w CS to nakładam od góry płaską dłoń na wentylator i odpinam/zapinam zapinkę z obu stron. Wracając do samego drut-moda to przecież nic nie tracisz - ustawiasz te 1.475V i zakładasz cooler, a taktowaniem bawisz się już w BIOS'ie. Więc i tak nie musisz co chwilę zdejmować/zakładać coolera... Ad 2 - Myslałem że nic nie masz, a skoro masz jakąś tanią grafikę to może być. Mimo że ma akcelerator 3D i dużo własnej pamięci, to i tak dużo prądu nie naciągnie jak w praktyce nie będzie używana tylko do odpalenia systemu.

Ad 1 - drut mod VID'a 0, 1, 2 , 3 i możesz ustawić na 1.475V kiedyś była taka fotka ładnie pokazująca co i jak (chyba mam ściągniętą gdzieś) - jakby co to ten link też będzie pomocny http://www.ocinside.de/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html VID'a 4 nie polecam ruszać, choć dzięki odpowiedniemu zabiegowi na nim mogłbyś zejśc o 0.4V w dół - generalnie jak ustawisz 1.475V i około 1150 MHz to Twój proc będzie o 50% W mniej oddawał do otoczenia czyli zamiast 68W będą 34W B-) Ad 2 - nawet na płytach serwerowych jest grafika, najczęsciej low-end zintegorwany z chipsetem (kiedyś osobny GPU umieszczany na PCB płyty) - moja rada kup jakiegoś S3Virge lub innego szrota na PCI za <5 PLN i po krzyku PS. znalazłem fotke i wrzucam

Pamiętasz jak wygląda overclockerski wzorek ? Overclocked Watts = Default Watts * (Overclocked Mhz \ Default Mhz) * (Overclocked Vcore \ Default Vcore)^2 Jak z tego widać więcej zyskasz na Undervoltingu niż na Underclockingu, a łącząc oba rozwiązania masz już duze pole do popisu. Zobacz jakie najniższe Vcore możesz ustawić na Twojej płycie, następnie ustaw taktowanie np na 1000MHz zapuść jakiś benchmark do testów stabilności, jak przejdzie to ustaw 1100MHz itd - taką metodą dojdziesz do najwyższego możliwego taktowania na najniższym Vcore. Dla przykładu ja puszczałem mojego Athlona XP 1700+ (TB) @ 800 MHz/1.25V (czyli w porywach 16W ciepła do rozproszenia) na samym radiatorze od Spire FalconRock II B-) Natomiast co do zasilatora - w Taganach ten 2 wentylator (wewnętrzny) włącza się tylko przy dużych obciążeniach, przy Twoim konfigu nawet w TG330-U1 powinien pracować tylko 1 wentylator na najniższych obrotach.

Coś słabo szukasz :-P Obecnie najlepszą płytą AM2 mATX na GForce 6100/6150 jest ... ABIT NF-M2 nView - GF 6150 + NF 430 - DUAL DDRII - SATA 2 - VGA + DVI - FireWire itd Przykładowy test http://www.virtual-hideout.net/reviews/ABI...-M2/index.shtml Sam chciałem to kupić z Athlonem 64 X2 EE 3800+ (Socket AM2, 35W) do zbudowania cichego/wydajnego nocnego komputerka, ale cena procka mnie zabiła :? Co nie zmienia faktu, że płyta godna polecenia nawet do OC - ma SoftMenu. Cena około 340 PLN.

Ale w czym problem ? Tego PIII masz z samym radiatorem ? Jeżeli tak to jak jest zrobiony - ma finy czy piny ? Tu są piny, a tu finy. Jak widać w 1 przypadku da się ładnie chłodzić -> robisz ze śledzia coś w stylu Zalmana FB123 - dajesz na to wentylator 80/92 żeby wiał na radiator/procka i płyte w okolicach procka i już.

:rolleyes: Wszytko się da chłodzić pasywnie :P LOOK AT THIS !!! B-) To mój idol - śledzę jego projekty od około 4 lat :) A co do moich pasywniaków na S370 to PIII 800E (cC0), Celek 1000 (cD0), Celek Tualatin 1100 - radiatory to ThermalRight SK-6, Zalman CNPS 3000 AlCu, Titan D5TB i ... CoolerMaster CB5-5G12 (na Celku 1000@666 jak zapomniałem podłączyć wtyczke od wentylatora, a zorientowałem się jak ASUS PCProbe zaczął pokazywać kosmiczne temperaturki) :razz: Ale był też pasywny Athlon XP 1700+ (TB) @ 800 MHz/1.25V + Spire FalconRock II B-) poza tym pare kart graficznych przerobionych na pasywne :P Generalnie poleciłbym poszukać używanego Zalmana (CNPS 3000/3100 AlCu/Cu) i na to dodatkowe ramię dać jakiś nowy wentylator 92 na gumowym kołku (zamiast śrubki) i skręconych obrotach <1000rpm - bedzie wydajnie i cicho. Ewentualnie jak możesz i chcesz poczekać to powiem, że niedługo będę zmieniał platformę i mogę przymierzyć czy wejdzie na S370 ta ramka od Pentagramów (na dole po lewej) wtedy możnaby już poszaleć.

Ale kombinacje, a wystarczyło zerknąć do linka o problemie jonas'a. On też miał procka ze steppingu cB0 (1.65V) i styknęło połączyć ze sobą 2 sąsiednie piny B119 z B120, żeby uzyskać 2.05V... Też dobry sposób :)