powerled

Podpisuję się obiema rękami - łącznie z tym minusem :-) Może jeszcze jeden jest taki, że czasem chciałbym mieć rożno żeby poobracać tym co się klei :D On niestety tak płynie, że np. przy uszczelnianiu króćców trzeba mu trochę uwagi poświęcić. Ale za to wynagradza to trwałością - nie mam zastrzeżeń pod tym względem.

Uuuh, nie wylewa się z tego samego powodu, dla którego działa pompa ssąca - utrzymuje ją tam ciśnienie atmosferyczne - jest w stanie utrzymać słup wody do ca. 10m. Przypomnij sobie jak wyglądał pierwszy barometr...

Z moich doświadczeń wynika, że niestety Poxipol schnie ciut za szybko żeby dokładnie wypełnić wszystkie mikropory i po wyschnięciu jest raczej twardy i kruchy. Natomiast nieraz już wklejałem króćce do pojemnika polietylenowego (a dokładniej kawałki rurki miedzianej) i używałem do tego celu Dragona (dokładna nazwa "klej epoxyDragon Transparent"). Jest faktycznie przezroczysty (z lekkim żółtawym zabarwieniem) i trochę długo schnie (w instrukcji piszą 2h ale naprawdę potrafi koło 3h i najlepiej zostawić go na 24h), ale naprawdę jest niezły. Przede wszystkim wypełnia wszelkie drobne szczelinki i nadal jest lekko elastyczny. Ze względu na ten sługi czas schnięcia, żeby klej nie spłynął, musisz położyć element tak żeby najlepiej klej spływał do miejsca klejonego - jeśli jest to powierzchnia płaska to się za bardzo nie rozleje. Czyli jak chciałem oblać klejem króciec z dwóch stron pojemnika (tj. od wewnątrz i od zewnątrz) to trzeba było kleić 2-razy - cierpliwość niestety wskazana. W moim WC zawsze tak wklejałem króćce do zbiorników wyrównawczych i było bez zarzutu :-) Powodzenia :)

Hmm, możecie spróbować użyć takich gumowych mocowań do filtru powietrza od Matiza (Daewoo). Wyglada to podobnie tylko nie wiem czy guma nie będzie jednak za twarda do tłumienia drgań.

Hmm, zastanawiałem się trochę nad problemem chłodzenia PSU (kusi mnie przeróbka zasiłki ze względu na ciszę) i widzę dwa rozwiązania: Używamy wspólnego bloku na wszystkie elementy (takiego jak w bloki.pl). Wówczas jednak musimy zaizolować wszystkie elementy (w moim PSU po stronie wtórnej jeden jest przykręcony bezpośrednio do radiatora - izolując go pogorszymy mu chłodzenie) oraz oczywiście musimy połączyć cały blok z masą na wypadek przebicia. Tu widziałbym sensownie gruby przewód (np. 2.5mm2) przylutowany/przykręcony do bloku a z drugiej strony przykręcony w tym samym miejscu, gdzie przewód od uziemienia z gniazdka sieciowego (najkrótsza możliwa ścieżka i najmniejszy opór). To powinno zabezpieczyć przed ewentualnym przebiciem. Używamy dwóch bloków - jeden na stronę pierwotną (230V) a drugi na stronę wtórną. Ten ze strony pierwotnej łączymy z uziemieniem (j.w.) a oba ze sobą za pomocą rurki z tworzywa (silikon/PCV itp.). Dzięki temu mamy kilka zalet: Nie pogarszamy chłodzenia strony wtórnej bo odpada konieczność uziemiania bloku wtórnego i izolowania elementu. Jesteśmy wciąż zabezpieczeni przed przebiciem strony pierwotnej i to niezależnie od tego czy ciecz chłodząca przewodzi prąd czy nie - zabezpieczamy się niejako "u źródła" poprzez uziemienie strony pierwotnej. last but not least - nie zasłaniamy sobie blokiem przetwornic i nie musimy lutować elementów na przedłużkach. Dzięki temu możemy chłodzić resztę elementów super cichym i niekoniecznie wydajnym wentylatorem puszczonym na minimalnych obrotach. Z góry dzięki za krytyczne (ale sensowne) uwagi :D

Eee no nie straszcie chłopaka! Te kondensatory wiszą po prostu na zasilaniu - ich zadaniem jest zminimalizować efekty indukcyjności ścieżek przy szybkich zmianach poboru prądu co jest normalką w układach cyfrowych. Z tegoż powodu montowane są bezpośrednio na chipie - po prostu bliżej się już nie da (najkrótsze połączenia) i w dodatku producent płytki nie musi się aż tak gimnastykować. Jeden to nie tragedia więc nie przejmowałbym się tym aż tak bardzo. Sumaryczna pojemność tych kondensatorów i tak z reguły jest trochę na zapas na wypadek gdyby zasilanie było zaszumione (przez np. przeciążony bądź badziewny zasilacz). Jeśli działa i jest stable to raczej tak zostanie więc AK47 - wyluzuj się 8)

co im to da ze sie tak zapytam i jak je wspomorzesz ?? :D To samo co szybie z tylu samochodu bedzie im cieplej w du...ke :wink: duzo cieplej to by im nie bylo :] jestem ciekaw jak bedesie one spisywaly, srednioio to widze , lepsze bedzie wyprowadznei ich na zewnatrz gdzies pod kołderke :] No to akurat jest słaby pomysł. Kondensatory są na mobo głównie po to, aby zlikwidować skutki indukcyjności doprowadzeń zasilania (większość z nich jest zresztą low-ESR type) lub magazynować energię w zasilaniu impulsowym (też wymaganie małej indukcyjności doprowadzeń). A ty im chcesz dolutować odpowiedniki cewek (bo tym będzie 50cm kabel). Przy takim di/dt jakie tam występują nawet mała indukcyjność potrafi nieźle nabroić. Zdecydowanie odradzam

Np. Wileńska albo Miedziana (proszę proszę jaki zbieg okoliczności :) ) http://www.panoramafirm.com.pl/guru/index....nie%c5%bcelazne

Mała uwaga - standardowe rurki miedziane (twarde) mają domieszkę fosforu, która mocno pogarsza przewodność cieplną (która i tak mimo wszystko jest nienajgorsza). Jednakże do wszelkich eksperymentów polecam miedź miękką - ma lepszą przewodność i tym samym rezultaty powinny być lepsze. Ostatnio byłem np. w OBI i mają oba rurki zarówno z miedzi twardej jak i miękkiej.

Pudło - nie w tak małych silnikach (nie opłaca się). To są silniki synchroniczne. Polecam lekturę materiałów producenta http://62.159.30.76/en/pdf/produkte/5958.pdf (jakby ktoś miał wątpliwości co do nomenklatury to również tu http://en.wikipedia.org/wiki/Shaded-pole_s...nchronous_motor). Czyli ściemniacz powinien jednak działać...

Dobrze Ci tłumaczono :D Najczęściej stosuje się triaka i kontroluje jego opóźnienie załączenia, bo wyłączy się tylko jak napięcie spadnie do ~0 - dlatego jest stosowany praktycznie tylko w AC. Tyle, że zrobienie na tym układu wymaga już trochę zabawy ale pomysł ze ściemniaczem jest niezły (głównie wykorzystują ten patent). Wada to niestety różne dziwne efekty akustyczne jakie można osiągnąć w ten sposób: 50Hz jest już jednak dobrze słyszalne a przycinanie wypełnienia generuje wyższe częstotliwości (jeszcze lepiej słyszalne). Co nie znaczy że muszą wystąpić ale lepiej sprawdzić jak to się będzie zachowywać - najlepiej przejść się z tym wentylem do sklepu i sprawdzić.

Z reguły jest nawet lepszy. Co prawda dość wolno wiąże i trzeba uważać, żeby nie spłynął, ale za to wypełnia najmniejsze szczeliny i jest naprawdę wytrzymały. Natomiast z poxiliną trzeba się jednak spieszyć no i zarysować ją można paznokciem. Krótko mówiąc "co nagle to po diable"...

Hmm - sorry wszystkich za przyp... się ale albo dysponujemy innymi datasheetami albo nie czytasz tych danych co trzeba. Wg. tego co czytam to akurat TO18 jest najdokładniejsze a dla TO92 w zakresie -30 do 100C błąd jest w granicach 1.2C, natomiast nieliniowość jest podana jako 0.4C. A przyczepiam się dlatego, że WC walczy się o pojedyncze stopnie C więc środowisko testowe musi mieć niestety dokładny pomiar. Oczywiście można sobie te czujniki skalibrować (w obrębie powtarzalnego błędu) ale trzeba wówczas dysponować sprzętem przynajmniej o rząd wielkości dokładniejszym. A ten niestety nie jest ogólnodostępny :(

Hmm, chyba trochę "przereklamowałeś" te czujniki. Patrzę sobie tu http://www.smartec.nl/temperature_sensor.htm i widzę, że ich dokładność to jednak 0.7C. To już jednak DS18B20 jest dokładniejszy, chociaż trzeba przyznać, że odczyt z niego jest dużo bardziej upierdliwy (no i tani nie jest).

Przyczepię się (taka nienaprawialna natura :twisted:) ale nie ma takiej możliwości, żebyś na wyjściu z LM317 miał 12V przy takim samym zasilaniu bo LM317 ma dropout voltage z reguły większy od 1.2 a w Twoich warunkach sądząc z datasheet-u będzie miał spadek coś około 1.6V. Czyli max. co osiągniesz na wyjściu to 10.4V :? Ale tak poza tym to całkiem fajnie zrobione WC :D