sailence

akurat chłodzenie nie ma tu za wiele do powiedzenia, najbardziej liczy się jakość wafla PS. to nie jest aż tak dużo

widocznie słaba jakościowo ta chłodnica :wink: jak woda bedzie szła tylko raz przez chłodnicę, to niedostateczni sie ochłodzi (nie zdąży oddać energii cieplnej)

zwiększ jeszcze trochę napiecie, to są ewidentne oznaki niedowoltowania procka

powinny być wyższe, na karcie chłodzić trza procka i pamięci, podejrzewam, że procka na karcie już chłdzisz (firmowy wiatraczek), więc rozejrzyj sie za kit'ami do chłodzenia kart grafiki, tylko ostrzegam: są wydajne i pewne, ale drogie

proszę o zaproszenie do gangu :D login znasz :P

to gratuluję - dobry wybór :D potężną maichinkę to może uciągnąć :wink:

te radiatorki raczej za małe będą, a do przyklejania stosuje się raczej klej termoprzewodzący a nie taśmy

jeżeli zamierzasz ostro kręcić procka, to weź Pentagrama QC-80 Cu, albo nawet QVC 120 Cu - w swojej klasie cenowej poprstu wymiatają inne wentyle z tych dwóch które podałeś lepszy Arctic

jeżeli środki pieniężne ograniczają cię w dość znaczny sposób pozostaje: - ciąć budę na wentyle - werezać większy otwór w stylu okiena, żeby powietrze miało łatwy dostęp - założyć np. Deltę na dyski twarde (wiatrak potężny, ale strasznie głośny)

podstawowo nie instaluj aplikacji, którą dostałes wraz z kupnem neo połączenie stwórz poprzez poprzez dial-up'a (jeśli używasz windowsa)

chce ci się zakładać chłodzenie wodne, a cięcie budy na wiatraki nie wchodzi w grę? :wink: najłatwiejszym sposobem wyprowadzenia ciepła jest wentyl na ściance budy

coś mi tu śmierdzi ... po co wam router w sieci? do łączenia kompów stosuje się switch'e albo hub'y... tak dla pewności przestrzegam, że dzielenie neostrady poza lokal jest niedozwolone :wink:

inny sposób: podłączyć dysk podczas pracy komputera (tylko molexa) - nie powiem ile razy to stosowałem, ale jedno jest ważne: sposób skuteczny :wink: żeby nie było niedomówień: ja do takich praktyk nikogo nie namawiam :wink:

paru manym polecałem ten sposób (chłodzenie i grzanie) i na ogół okazywał się skuteczntym :D może stosowali słabsze kleje takiego dramatycznego odrywania tego na "śrubkokrętowy" sposób ludziom mającym mniej wyczucia nie polecam, bo można łatwo urwać kostke, albo połamać płytkę

akurat w tym przypdaku kolor przewodów świadczy na korzyść tych których użyłeś, a nie oryginalnych :D widocznie, katodki są bardzo czułe, jeśli chodzi o wachania prądu, dlatego opór kabelka nie powinien byc zbyt duży

tylko że to test tylko na nForce2 (miałem na myśli test kilku chipsetów), ale ogół ludzi ma właśnie nForca więc git

cena nieważna - liczy się efekt, a mi się ten kolorek naprawde podoba, ciekawe jak będzie wyglądał po podświetleniu

a jakie kable użyłeś ? jakiej średnicy, itd.

wsadź do zamrażarki na parę godzin, a później blok ukręć (nie rwij ani ciągnij tylko kręć) :D klej powinien puścic

piina buda :D tylko trochę drogawa, co nie? sam z ogromną chęcią bym przerzucił WC z mojej noname'owej budy na tego chefa :P

Chieftec 350W (-101L) od Delty - the best :wink: sam mam i polecam

dlatego sam polecam Seagatter Bardasie - szybkie, cichuteńkie, niezawodne, tlyko ciut się grzeją :wink:

jakość basów może być zasługą zmienionej charakterystyki dźwięku na wyjściu wzmacniacza, więc to zależy od osobistych preferencji, ja bardziej przychylam się do płaskich charakterystyka, a co za tym idzie wzmacniaczy lampowych - nieskazitelny dźwięk :D

mi Abit NF7 zaniża pomiar linii +12V o prawie 0,3V, więc przekłamania potrafią być duże bez miernika, to ja się nigdzie nie ruszam :P najodpowiednijszy dowód na jakośc pracy zasiłki to pomiar własnręcznie dokonany :wink:

kiedyś gdzies widziałem taką recenzję najbardziej opłacalnych timignów dla różnych chipsetów i pamięci, tylko nie pamiętam gdzie, jak znajdę to ci zalinkuję i wtedy zrozumiesz dlaczego ci tak wydajność spadła jak zmieniałeś timingi