Qrchak

Nie poszarpie, najwyżej nie będzie ciął tak jak trzeba, poszarpać można chyba tylko jakimś do drewna z dużymi zębami.

Nie mają PWM. Jeżeli podepniesz go przez regulator to bierz 1600 lub 1200 potrafią zrobić solidny przeciąg gdy zachodzi taka potrzeba, a jak takiej potrzeby nie ma skręcasz na niskie obroty i masz ciszę, a 800-ka podpięta pod 12V jest naprawdę cicha. Napisz jeszcze do czego potrzebny Ci ten wentylator?

Z moich 4-ech Noiseblockerów po ok 3 latach tylko jeden działa jeszcze jakoś w miarę sensownie, a ~2 letni S-flex śmiga bez zastrzeżeń. Jak chcesz sterować ręcznie to nie potrzebna Ci kontrola PWM w wentylku. Regulatory różnią się głównie zakresem napięć jakie podają na wentylator. Jak jesteś obeznany z lutownicą to możesz sobie taki sam zbudować np na LM-317.

TheNaturaT wyrzynarką z brzeszczotem do metalu będzie szybciej i czyściej niż szlifierką, nic się nie postrzępi. Szyba napewno lepsza niż plexi, ale trzeba z nią uważać żeby nie pękła nawet przy otwieraniu budy, a i grawerunki da się zrobić, chociaż będzie to dość mozolne przy większych wzorach.

Do PWM musisz mieć na płycie złącza 4-pin. Do ręcznego sterowania możesz używać jakiegoś programu np. speedfan o ile płyta będzie pozwalała na regulację, albo jakimś regulatorem, tych wybór jest spory. Noiseblockery są głośniejsze na ma max obrotach i mniej trwałe niż GT i S-flexy.

Używany Mugen + np. Gentle Typhoon.

Teraz lepiej, ale jakby wentylator w zasilaczu zaczął hałasować to może pomóc przekręcenie wentylatora na Mugenie tak żeby wiał do góry (ja tak miałem w starej budzie i z Karakorum na procu). I tak jak napisał Labovsky niewiele da Ci nawiew na boku obudowy na grafikę, lepiej zrób jej trochę miejsca (przesuń narty PCI na dół) i przymocuj jakiś wentylator na jej radiatorze.

WD40 to może sobie wyczyścić z oblepionego syfem łożyska, do smarowania delikatny smar np. do maszyn do szycia. W 140mm wentylatorach nie masz wielkiego wyboru, Acutake robi jeszcze znośne, ale też bez rewelacji. Nie wiem czy mi się tylko zdawało czy Zenfist zapowiadał Fandery 140 :] Ewentualnie zamontuj tam jakąś przyzwoitą 120-kę, albo wynalazek z rozstawem otworów 120 i większym wirnikiem Scythe i Thermaltake takie robi.

Wszystkie Tajfuny mają jednakową cenę, zależy do czego potrzebujesz. Jak podpinasz pod regulator to warto wziąć szybsze żeby mieć zapas mocy ;)

To bierz Slipstream albo Noiseblocker (XLP mają sterowanie PWM, reszta nie), ale wg. mnie warto dopłacić do Tajfunów.

1) Zasilacz zawsze wywala powietrze na zewnątrz. 2) Zazwyczaj w obudowie powietrze tłoczone jest od przodu/spodu/boku, a wywalane na zewnątrz z tyłu/na górze.

W tych słupkach napewno jest gwint metryczny? Bo jak masz tam jakiś calowy to nie warto kombinować, lepiej kupić dystanse z M3.

Raczej nie będzie.

Używanego Mugena wyrwiesz za ~100, to chyba najlepsza opcja.

AC zazwyczaj daje do swoich produktów MX2, a wydaje mi się że ta jest lepsza niż Ceramique. Tylko musi się "uleżeć" jak zaleca producent.

Do tego sprzętu który masz wystarczy Ci Karak, ale lepiej rozejrzeć się za Mugenem, nie koniecznie nawet 2, w razie wymiany procka na jakiś "gorętszy" nie będziesz musiał zmieniać coolera.

Tylny wentylator powinien wyciągać powietrze z obudowy.

Nitownicę kupisz w pierwszym lepszym sklepie z narzędziami za 10-20 PLN-ów, do tego nity zaciągane na wagę za jakieś grosze. Takie coś

Zwłaszcza że to na allegro nie jest do Iboxów, i pewnie nawet by nie pasowało ;) Mówisz że po robocie? Myślę że coś jeszcze można z tym zrobić, choćby pomalować wnętrze na czarno :)

S1 nie wejdzie do Antka 300 ?? Musashi jest niezłym coolerkiem. Możesz jeszcze poszukać jakichś używanych Thermalrightów, albo Aurasa Fridge.

Gentle Typhoon albo nowe Fandery, ale te jeszcze nie przebadane ;)

Chyba wszystkie coolery AC mają "nienormalne" ;) wentylki, tzn. jak się coś stanie z oryginalnym to trzeba pokombinować żeby zamontować standardowy wentylator. Freezer Extreme też ma udziwniony wentylator.

Jak już założyłeś to możesz jeszcze pod obciążeniem delikatnie docisnąć, poruszać radiatorem, powinna się jeszcze rozprowadzić. Żeby sprawdzić czy się dobrze rozprowadziła to i tak musisz zdjąć radiator.

Z tych dwóch chyba brał bym 590-kę, może pomyśl o RC690 albo Antku 300? Odnośnie tych "klatek" to chyba chodzi o takie coś, jest jeszcze "Scythe Kama Bay" ale bez mocowania na dyski.

Lepszy będzie używany Mugen, więcej heatpipów, większa powierzchnia oddawania ciepła, lepiej wykończona podstawa, normalny wentylator.