wojwar

NIE OPŁACA SIE !!!!! Właśnie jestem po odsłuchu komputerowych głośniczków - powiem tak - Logitech Z 640 będzie grał lepiej

jest ok. Ten zasilacz jeszcze pożyje (o ile teraz nie masz problemów).

L - ver z Lanem bez L - ver bez Lanu :) Audio - 5.1, AC' 97, porównywalne z kodekiem montowanym na MSI, czy NF7 (versja bez S) żadnej rewelacji - ale lepsze to niż nic (ja osobiście mam Audigy, którą kupiłem 1,5 roku temu)

Teraz wszyscy czekamy na aktywne radiatory :lol: . kolega miał na myśli radioaktywne ?

no niby fakt - brakuje buzzera na płycie głównej (heh - możesz sobie podłączyć inny), oraz czujników obrotów wentyli :( został czujnik temp proca oraz VCore i VDDR (mi wystarcza) a to że płytka poobcinana - dostajesz gratis czytnik kart flash 6 in 1 obecnie jestem szczęśliwym posiadaczem tej płyty (rock stable od 3 miechów - ale na początku miałem takie jazdy, że chciałem ją sprzedać :) ) zapomniałbym o jednej b. ważneh właściwości karty sieciowej - MAC addr możesz sobie w biosie ustawiać ! (po zmianie biosu :) ) jak chodzi ? patrz w mój podpis

Ja mam taki w swojej obudowie - zasilacz rewelka (w porównaniu z tanim badziewiem oczywiście) Jak chcesz nową budę - to tylko modecom (może jakiegoś znajdziesz w tej cenie z zasilką 300GT) a jak chcesz używaną - to moze kupisz już jakiegoś enlighta

Oj... przy całym szacynku dla twojej wiedzy ;) dodam że to iż jest z 46 tygodnia 2003 nie oznacza że jest on niepodkręcalny, ale że nie można zmieniać mnożnika (a podkręcalny jak najbardziej jest - bo tyko taka zostaje możliwość). Procek ci będzie służył - jest ok

żeby było jaśniej oznaczenie 2200+, 2500+, 3200+ w przypadku Athlonów nie mówi jak procesory są taktowane, ale jaką mają wydajność w porównaniu do P IV (praktyczną jak w przypadku 2200+, lub czysto życzeniową jak w przyp 2500+) ja pisałem o rzeczywistych MHz, które AMD podaje tylko w Duronach. i tak Athlon 1800+ ma taktowanie 1560 Mhz, Duron 1800 ma taktowanie 1800 Mhz Athlon Barton 2500+ ma taktowanie 1800 Mhz - i od durona z takim samym zegarem jest wydajniejszy o 3-5% Barton 3000+ ma taktowanie 2000Mhz Barton 3200+ ma taktowanie 2200 Mhz za to Athlon 2800+ ma taktowanie 2260 Mhz - i jest wydajniejszy od tego Bartona co powyżej (a sporo tańszy o ile go kupisz) dlatego też napisałem, że mój procek - który jest taktowany na 2100 Mhz, ma wydajność taką jak barton 3100+ (takiego modelu nie ma - ale mój procek jest wydajniejszy od bartona 3000+ a mniej wydajny od 3200+) Na forum wszyscy jak ognia unikają tych śmiesznych cyferek przez znaczkiem +, a podają rzeczywiste taktowanie układu - bo co już napisałem wyżej - przy takim samym taktowaniu (2200 Mhz) Duron będzie max 5% wolniejszy od Bartona, a jak go przerobisz na Athlona - to będzie tak samo wydajny. I teraz już wiesz czemu nam nie opłaca się kupować Bartonów 2500+ i wolimy za tą samą kasę kupić durona i go podkręcić. Po to jest to forum, aby się tego dowiedzieć. Jak już to wiesz ... to zapytasz - czmu niektórzy kupują bartony, otóż odpowiedzi jest kilka: 1) efekt psychologiczny - jak przychodzą znajomi, a masz procesor taktowany na 2200 Mhz to nie wyświetla ci się 2200Mhz (w przypadku durona), lub 2700+ w przypadku Athlona XP - ale 3200+ - a wiadomo co potrafii magia cyferek 2) mają za dużo kasy i nie wierzą w testy - gdzie Barton jest tak samo wydajny jak athlon 3) ostatnio pojawiły się serie tego procka które niesamowicie się podkręcają - do 2500 Mhz na chłodzeniu powietrzem, a 2800Mhz na chłodzeniu wodnym (taki procek po prostu zabija wszystko co ma PIV w nazwie, obojętnie czy jest to PIV 3,2 HT czy też PIV 3,2 EE czy jeszcze co innego) - kiedyś podobne procki sprzedawał poprzez allegeo znany i lubiany na forum Krostry .... takie procki to już wydatek 450-470 zł - aczkolwiek po podkręceniu zyskujesz wydajność, która jeszcze nie jest dostępna w sklepach (szacuje się że podobną wydajność będzie miał PIV 3600-3800 Mhz... który oczywiście kosztował będzie na początku około 3000-4000 zł) ot i to cała filozofia overclockingu - wydać mało a mieć dużo :) mam nadzieję ze teraz wszystko jasne - jak czegoś nie wiesz to: 1. szukaj za pomocą wyszukiwarki 2. szukaj na google 3. pytaj - a na pewno (o ile skorzystałeś z 1 i 2) dostaniesz rzeczową odpowiedź... jeśli jednak nie chce ci się brnąć przez pkt 1 i 2 - to za pewne dostaniesz nie tęgie baty ;) i wszem i wobec zostaniesz zmieszany z błotem czego (jako początkującemu overclockerowi) ci oczywiście nie życzę. pozdro wojwar

Posłuchaj wszystko już zostało napisane. Ten Barton 2500+ to faktycznie dobry procek - choć oznaczenie 2500+ jest jakby na wyrost. różnica pomiędzy tak samo taktowanym duronem, athlonem a bartonem - jest około 3% na korzyść athlona i bartona. Przy tym samym taktowaniu - różnica między athlonem a bartonem, to około 1-3%, raz na korzyść athlona, raz na korzyść bartona - nawet w polach gdzie wydawaloby się, że więcej cache w bartonie da mu super kopa (rendering 3D, kopmresja, kodowanie DVD) - korzyści nie widać (max to 3%, w którymś z testów Athlon wypadł lepiej niż Barton)... jak chcesz więcej wiedzieć - to poszukaj któregoś z moich postów z początku roku, gdzie podawałem dokładne wyniki. Athlona dokładnie tak samo się podkręca jak durona (nie mówię o thortonie gdzie można znaleźć sper egzemplarze działające 2400Mhz na chłodzeniu powietrzem (takie egzemplarza są niezwykle żadkie)) - a więc jest realna szansa, że duron pójdzie ci na 2200Mhz, tak samo jak Athlon. Weź pod uwagę, że Durona można przerobić do athlona (koszt około 20 zł na lakier electon) - a ten ma wydajność porównywalną z bartonem. I teraz porównaj sobie (przy tej samej magistrali) Bartona 3200+ (11x200Mhz), Durona@Athlona na magistrali 2200 Mhz, oraz Athlona - różnic nie ma Mój procek - mimo iż ma oznaczenie 2600+, biega na częstotliwości 2100Mhz (porównywalnej z Bartonem 3100+ (cóż... nie ma takiego modelu).... a na pewno jest znacznie wydajniejszy niż Barton 2500+ (częstotliwość 1800MHz)... Ci goście w sklepach - widząc że (delikatnie ujmując) mało się znasz - chcą ciebie po prostu naciągnąć na większą kasę. Kup sobie Bartona za 400 zł jak ciebie stać ... ale za sporo mniejszą kasę (160 zł) możesz mieć wydajniejszego procka ! po to jest to forum aby można było sobie z prostych faktów zdać sprawę. te +5% w biosie bardzo łatwo można podnieść łącząc mostki układu odpowiedzialnego za regulację napięć na płycie (jest to bezpieczniejsze i szybsze niż drut-mod) - ja połączyłem przeplatanką trzy pierwsze nóżki i teraz mam regulację 1,75 do 1,85 V na procku. niestety nie mam dobrego chłodzenia więc nie mogę pojechać wyżej z napięciem... wszystkie częstotliwości powyżej 10.5x200 są na razie niestabilne... a przy 10.5x200 prime działa stabilnie (zresztą komp ani razu od 3 miechów mi się nie zawiesił)

8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O ożeszty !!! :lol: :lol: :lol: :lol: Daj sobie spokój - za 300 zł kupisz dobrą płytę Asrocka lub ECS L7s7a2 (ECS 748 nie polecam) na Sis (dźwięk 5.1, AGP x8, ATA 133, LAN, USB 2.0 - a do ECS dostaniesz czytnik kart flash 6 in1 gratis) + durona (koszt około 300 zł) to co masz opchasz za jakieś 300 zł, więc policzmy: DDR 256 MB Kingston/400 MHz (dożywotnia gwarancja) 219 zł lub OCZ PC 2700 premier series 250 zł lub TwinMOS DDR 400 - za około 200 zł zostaje 100 zł na cooler - i masz super wydajny i cichutki Zalman ZM7000A-ACu OEM Po prostu - jeśli kupisz tego procka - to będzie największa masakra o jakiej słyszałem :) Tutaj możesz mieć naprawdę dobry zestaw (jest realna szansa na to że uzyskasz Athlona 2600+) za tą samą cenę, a ty chcesz się ładować w P3 na starej płycie

kwestia tego ile musisz dopłacić - jak niewiele to się opłaca ... ale być może lepiej byłoby puścić to co masz i zakupić ECS l7s7a2 lub Asrocka i durona 1400 + nowe ramy. Jak obliczałem - zamiana płyty mojej dziewczyny (ma celka 850) + ramy, na takiego ECSa jak ja mam + d1400 + 256 DDR/400 kosztowała by mnie dopłatę 100 zł (a durak się kręci jak szalony + możliwośc przróbki do Athlona 2400 - 2600+) niestety sam na razie kasy nie mam - a ona mowi że jej starcza ;)

np troszkę wysil się - a jak nie, to pewnie jakiś moder sprzeda ci bana

np tutaj w wyszukiwarce znajdziesz

jeśli pilnie musisz to zrobić to polecam ten wątek: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=518...er=asc&&start=0 masz tam wszystko opisane jak na tacy, opisane masz jakie procki mają odblokowane mnożniki i jak zrobić tak by miały, czemu niektore procki mają zablokowane mnożniki - i które są to procki oraz jak ewentualnie obejść te zabezpieczenia (nie zawsze się udaje) oraz ten link http://forum.purepc.pl/search.php sądzę że to wystarczy

rozwaliłeś nas tym co napisałeś ;) heh - nie używaj do zasilania monitora zasilacza komputerowego! monitor podepnij do gniazdka sieciowego (w ścianie ;) ) !

czytnika nie opłaca się sprzedawać bo: 1. jak kiedyś kupisz sobie cyfrowkę to przyda ci się czytnik 2. efekt psychologiczny na znajomych ("a co to jest ?") 3. jak kiedyś będziesz chciał kupić czytnik to dasz za niego 3x tyle co teraz usyskasz na allegro 4. czytnik zawsze się przydaje gdy go nie masz

Ale o co chodzi ? przecież napisałem że wszystko będzie przed i po zmianie biosa ok (czyli procek będzie wykrywalny i będzie działał) - więc nie rozumiem pytania

Durex i bez nowego biosu będzie śmigał pięknie - ale FSB 200 nie osiągnie (ma o wiele mniejsze szanse na to niż durex 1400 - ze względu na mnożnik). W sumie czytniki na allegro mogą i tyle kosztować - jakkolwiek do płyty dostajesz go gratis, a jakbyś chciał sobie podobny kupic w sklepie to kosztowałby coś około 50-80 zł

ja mam taką płytę - chodzi jak w podpisie (ale musisz zalmana założyć na NB - kozt +17 zł i wgrać nowy bios) procesor do tej mobo to tylko 1400 (reszta ma za wysokie mnożniki by osiągnąć FSB 200MHz) - no i memorki DDR 400 A sam cardreader jest wart 50-70 zł

mój drogi - FR II czy WR IV w porównaniu z ZM 7000 A CU na 1400 rpm po protu wyje i tego nie zmienisz :) to że wrzucisz sobie 2 delty na 8000 obrótów które bardzo wyją - nie zmienia faktu że FR II mimo iż trochę cichszy też wyje

akurat system plików ma tutaj mniejsze znaczenie niż rozmiar klastra ... ale o tym już na forum było wystarczy użyć szukajki

potrzebny ci będzie kable albo taki komplet: Euro -- chinch oraz B) żeński chinch - mały jack x2 lub taki komplet chinch--chinch + przejściowka żeński chinch mały jack x2 albo kabel chinch-chinch chinch--mały jack Magnetowid obraz - podłączasz wtyczkę Euro lub wtyki chinch (do gdniazda Video OUT) dźwięk - kabel Euro rozwiązuje sprawę od strony magnetowidu, kable chinch podłączasz do Sound OUT obraz możesz kablem chinch podłączyć bezpośrednio do wtyczki Video (IN) - wtyczka chinch - na karcie tel dżwięk musisz wprowadzić do Sound IN na karcie dźwiękowej - więc potrzbena ci będzie przejściówka chinch - jack

..... dysku 120 udaje się odzyskać około 500 MB wyjdzie... Western Digital 200GB SATA Yield after recovery: 510GB of space IBM Deskstar 80GB EIDE Yield after recovery: 150GB of space Maxtor 40GB EIDE Yield after recovery: 80GB Seagate 20GB EIDE Yield after recovery: 30GB Unknown laptop 80GB HDD Yield: 120GB Oni podaja odzyskane miejsce w GB ! ALE LOL :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ma maxa z dysku 40 GB odzyskali 80 GB :) z 80-tki odzyskali 120GB .... już lecę po ten program - mam 120 GB dysków - to może odzyska mi schowane 240 GB ???? pewnie tak zanim coś napiszesz - to najpierw pomyśl i poszukaj.... nie raz pisali o tym na tweaku i nie raz w prasie fachowej - problem z tym że na HDD 80GB dostępne jest np 72 GB nie jest spowodowany wadą dysku lecz innym sposobem liczenia pojemności bajt ma 8 bitów... tak ? no pewnie tak... kilobajt ma ile bajtów ? wydawałoby się że 1024 (2 do pot. 10) .... ale nie dla producentów dysków... dla nich 1 KB = 1000 Bajtów, a 1 MB to nie 1024 KB ale 1000 KB, podobnie jest z GB.... i stąd te różnice... a im większy dysk tym różnica wynikająca z odmiennego sposobu liczenia jest większa

jak masz karte TV to też masz (powinieneś mieć - bo większość ma) tam wejście oznaczone jako Video lub Video - in (czasem można podłączyć na zasadzie IN magnetowid do wejścia SVideo - obraz jest wtedy lepszy), zazwyczaj jest to złącze chinch - a więc wyjście z magnetowidu i wejście Video(IN) trzeba podłączyć, tak samo trzeba podłączyć głos - a więc wyjście z magnetowidu do wejścia karty dźwiękowej - wszystko powinno działać. Jak podłączałeś normalną anteną - to się nie da, bo na karcie TV jest tylko wyjście

jejku - bankructwo ;) poszukaj może WhisperRock IV - wydajność ta sama, wentyl ma podobne parametry, ale świeci ;)