Lukas20

A potem na Discovery Science :)

Plekse kroi sie dosc prosto a przy odrobinie szczescia mozesz ja lamac jak szklo (po uprzednim nacieciu). Jesli dobrze wytniesz to sklej kopelka, cyjanoakrylem, plazmoglutem lub innym ustrojstwem do plastiku i bedzie dobrze. Jesli bedzie wyciete nierowno to krawedzie mozesz ladnie uszczelnic silikonem. Przy odrobinie pomyslunku nie jest to trudna rzecz. Firmy tez to robia. Znam jedna (jedna z najlepszych w Polsce) ktora molestuje pleksi na wszystkie mozliwe sposoby (jakby co to mail), ale jest pod Warszawa. Wysokosc shrouda zalezy od wiatrakow. 3-5cm powinno wystarczyc. http://www.watercooling.neostrada.pl/wc3/5.jpg - cialem akryl brzeszczotem, ale i tak wyszlo dobrze.

Przemo > weze to 12/16 z Castoramy. Absolutnie nic nie cieknie, wkladaja sie bardzo dobrze. Co prawda mozna tez je wyjac (dosc ciezko, wiec sam sie nie wysunie) bez naciskania pierscienia, ale jak jus sprawdzalem mozesz owinac waz 1-2 razy tasma izolacyjna i nie bedzie problemu. turzol > chlodnica jest przeciez wszystkim znana. To Heater Core (Chevette). Mozna kupic ja w Proline, DD, HWLabs. Pod koszyki wejdzie idealnie. Rdzen ma 155x155, ale nie pamietam ile maja tanki. Sacrell - 10 miesieczny film???

1. Zaciski brzydko wygladaja. Sa tylko tam, gdzie trzeba zdejmowac waz przy rozbiorce WC. Reszta jest robiona na klej - kropelka. Mozesz zrobic tak, jak Pawciu - cyjanoakrylem. 8m to jest nic dla WC. 2. Blok na mosfety jest prototypem i raczej nie wejdzie do sprzedazy - jest baaardzo delikatny. Poza tym niweiele mobo ma taki rozklad mosfetow, ze sa w jednej linii. BTW to dzieki za wszystkie wypowiedzi! Z tego co jeszcze mi sie przypomnialo to w ukladzie plynie woda demineralizowana + inhibitor korozji + WaterWetter + UV Dye-Lite. Dla smaku jest tez troche spirytusu.

Najlepsze miejsce na nagrzewnice to przod na dole. Do tego shroud + dobry wiatrak i bedzie gitara.

Na temat UV powiem tak: mam te 2 katody, ale sa dosc slabe. Moze to wina tego, ze maja tylko 8cm dlugosci (tyle ma ten precik). Z jednej strony daja dosc malo swiatla co jest OK, ale z drugiej ma ono kolor niebieski, anie mocno fioletowy. Sprawdzalem na przedmiotach UV sensitive i znacznie lepiej reaguja one na diody LED niz na katode! Z jednej strony moze lykne jeszcze 2x10cm (szkoda, ze w Polsce nie ma 20) albo dodam pare LED'ow. Mam jeszcze 2 slabo doswietlone miejsca.

To nie musi sie podobac! To ma chlodzic jak szalone :) Blok na HDD (barracuda stala sie baaardzo wyraznie slyszalna) i WC'owanie zasilacza sa kwestia paru miesiecy. BTW: 1. ktos ma moze w domu katode UV i jakas kolorowa? 2. ktos wie gdzie mozna kupic detalicznie maty silikonowe?

Tak to raczej LADA. A gdzie shroud? Zrob tez ladny wylot dla powietrza (mozesz zrobic to tak jak wlot, bo srebrny grill na czarnym tle niezle wyglada). BTW to musisz zmierzyc tez temperature powietrza, zeby mowic cos o wodzie.

Czepiam sie na ogol spraw wydajnosciowych, bo prawie zawsze da sie zrobic cos lepiej - nitk na razie specjalnie braku wydajnosci mi nie zarzuca :) Kwestie estetyczne to juz wolny wybor.

Widac juz jestem skrzywiony, bo tak sie przyzwyczailem do tej plataniny, ze mi sie to podoba. Ale jak juz pisalem super priorytetem jest tutaj wydajnosc (wlasnie dlatego bede robil zasilacz 48V :)) Wie ktos moze czy w Polsce da sie gdzies kupic katody 20cm? Na zachodzie takie sa a u Nas tylko 10 lub 30, a jak sie mozna domyslec 30 nie mam jak wsadzic. BTW to patrzac na zdjecia to widze, ze w rzeczywistosci jest troche jasniej w srodku. Mimo wszystko diody nie powoduja efektu, ze w nocy caly pokoj jest jasny. Dodatkowo cale oswietlenie da sie wylaczyc (katody ON/OFF, diody wszystkie ON/tylko bloki ON/wszystkie OFF). Jedna z najlepiej zrobionych rzeczy jest tutaj okno (wielkie podziekowania dla Huba i Krzyska!!!). Krawedzie idealne, wszystko jest tutaj perfekcyjne! Nawet ta uszczeleczka mimo iz nie jest potrzeba bo nie ma zadziorow wyglada nawet niezle.

Thorn > co za herezje :) Pokaz mi inny system WC w budzie (tylko WC, bez peltow i CF), ktory bedzie wydajniejszy. Przy podlaczonym samym bloku na CPU temperatura wody w trybie cichym (wiatraki puszczone na niskich obrotach) ma ~1,2*C powyzej otoczenia (wynik rekordowy to 0,2*C). Dla duzej miedzianej 12V bylo to 2,8-3,5*C. Samo zastosowanie mocniejszej pompy zmniejszylo temperature na CPU o 1-2*C (drugi bieg jest optymalny). Zapewne wzrost wydajnosc byl wiekszy, ale zostal przyhamowany wiekszym cieplem wydzielanym przez pompe. Dodatkowo takie umiejscowienie pompy daje jej w miare dobre chlodzenie. un_ix > zalozenie bylo takie, ze wszystko ma wejsc do budy, wiec przy tylu elementach musi to byc wszystko napakowane - nie ma innego wyjscia. Co do topu budy to sa to standardowe filtry. Mozna bylo zakladac normalne grille, ale wtedy trzeba by bylo ofiltrowywac wiatraki, co wygladaloby malo estetycznie. Musze sie zapytac u importera ile kosztuja filtry PAPST'a (zapewnie znacznie lepsze niz te). Witrakaow jest duzo, ale wlasnie od tego jest rheobus, zeby mozna bylo miec nad wszystkim kontrole. Przy samym passivie temp. wody nie przegracza +15C ponad otoczenie, co i tak jest niezlym wynikiem biorac pod uwage fakt, ze wszystko jest w srodku. Oswietlenie - kwestia gustu. Mi sie bardziej podobaja led niz katody. Kolanka byc musza. Nie da sie zrobic skomlikowanego ukladu na samych wezach - nie ma nawet najmniejszych szans. Ostatnio wyczailem w sklepie najprawdziwsze silikony (bez porownania do eheim'a!). Problem w tym, ze maja kolor mleczny :/ Mozna jeszcze sprobowac zalatwic ClearFlex'a ale ciezko bedzie z rozmiarem 16/20-22. HALM prawie nie przenosi drgan. Tzn. w przypadku pomp CO wazne jest dokladne ustawienie osi wirnika w pozycji rownoleglej do poziomu. U mnie czolo jest podpierane za pomoca sruby, wlasnie po to, zeby minimalnie mozna bylo ow poziom regulowac. Sama podstawka od spodu ma gume dzieki czemu praca pompy nie jest slyszalna (zdecydowanie lepiej niz EHIEIM 1250). Moze jak bede mial czas to poszukam jakies maty silikonowej.

Fotki sa juz na serwerze Neo+, wiec nie bedzie zadnych limitow! Jakby cos bylo nie tak to piszcie na maila to poprawie.

Dziadek Żniwiarz > dzieki ze zapodales fotki na swoj serwer. Zaraz postaram sie je wrzucic na neo. Co do kosztow to wole nie myslec. Na pewno cos kolo 1k, ale wiecej jest tu wlasnej pracy. RaF > PCI wyjmuja sie normalnie. Nawet Audigy (na samym dole) da sie wyjac bez wiekszych problemow. Na pewno ze wzgledu na blok nie wejdzie juz zadna PCI. MichalP [xsrx] > albo cisza albo wydajnosc :/ Jesli potrzebuje ciszy to wlaczone sa tylko 3 gorne PAPST'y 120mm na 6V + PAPST 8412NGL 8V na HDD - i to jest wlasnie cisza!!! z 1m zadnej roznicy. Na pewno 3x120mm 6V jest cichszy nic PAPST 8412NGL 12V. W warunkach normalnej pracy: PAPST 172mm - 12V 3x PAPST 120mm - ~7,5V (slychac troche szum powietrza jak przeplywa ono przez filtr) PAPST 8412NGL + TT Mem - 12V 2xPAPST 8412NGL (wydmuch z tylu) + Chieftec (bok) - 7V Chiftec ma mozliwosc pracy 0V, 12V lub tyle ile maja tylne. Molex byl nie do zniesienia, wiec wszystko dziala na styk (po zamknieciu obudowy styki sie dociskaja i mamy zasilanie bez metrow kabelkow). Co do labiryntu to niestety masz racje :/ Dysk wyciaga sie tez bez najmniejszych problemow :) Niestety, ale mala praktycznosc jest spowodowana tylko tym, ze mialo byc wszystko wypas. 2 chlodnice, 4 bloki, niekonwencjonalna pompka komplikuja troche uklad, ale trudno - ma byc EXTREME :) BTW to dodam, ze wszystkie bloki sa polakierowane (uprzedzajac pytania oczywiscie tylko w miejscach gdzie sie niestykaja z woda lub chlodzonym elementem).

Witam :!: Finally po 10 miesiacach pracy w koncu moge spac spokojnie! Moje WC w wersji 3.0 zostalo ukonczone (zostaly chyba tylko 2 dodatkowe katodki lub kilka LED'ow) :D Priorytet to: :arrow: maksymalna wydajnosc :arrow: kontrola nad cisza :arrow: dobra jakosc :arrow: znosny wyglad Przy warunku, ze wszystko bedzie w budzie. Wszystko jest dopracowane z dokladnoscia co do kazdego szczegolu. Z punktu widzenia wydajnosciowego sam nie mam sie do czego przyczepic (no moze brak rozdzielacza za CPU, ale to juz sprawiloby zbyt duze komplikacje). :arrow: optymalne wykorzystanie miejsca (problem byl nawet, zeby katody dobrze wsadzic) :arrow: 2 nagrzewnice, ktore tez swoje zajmuja :arrow: shroudy, filtry - norma :arrow: wiatraki made by PAPST (wyjatek jeden Chiefteca w bocznym panelu i jeden na TT Memory Cooling Kit) :arrow: Pompa o nominalnej wydajnosci 6m3/h :arrow: Najkrotsza realnie mozliwa glugosc wezy :arrow: Dobra cyrkulacja powietrza (nadcisnienie w obudowie) :arrow: Wszystkie bloki sa wypiaskowane w srodku :arrow: Calosc wydajniejsza i cichsza od AC Sam juz nie wiem jak moge jeszcze poprawic wydajnosc! No to jedziemy... (komentarze kroje do minimum). Mamy tu widok zewnetrzny ukonczonej budy ze wszystkim wepchanym do srodka. Tutaj juz praktycznie widac wiekszosc ukladu. Tutaj juz widac wszystko prawie jak na dloni. Zblizenie na najwazniejsza czesc WC. Po lewej serce calego ukladu, po prawiej HC + shroud + PAPST 172mm Front bez plastikow. Widac tez ile kurzu zbiera sie przez 3 tygodnie pracy. Mozna tez zauwazyc podswietlenie kratki za pomoca 6 diod. To juz sa zdjecia bardziej artystyczne. Buda z calym podswietleniem. Zdecydowana wiekszosc to diody, gdyz daja swiatlo punktowe i pozawalaja na zabawe kolorami. Zblizenie na czesc dolna. Zwroccie uwage na top URIEL'a 2. Podziekowania dla Macka i Krzyska za grawerowanie oraz specjalne umiejscowienie otworow pod diody :wink: Katoda UV 10cm niewiele daje :/. Dzieki diodom w topie oraz UV Dye-Lite efekt jest swietny. Blok na mosfet i druga katoda. UV Dye-Lite i diody znacznie poprawiaja wyglad Weland'a. Znany juz z wczesniejszych wersji Rheobus + podswietlany rezerwuar od DD, ktory akurat w moich warunkach spisuje sie dosc srednio Kiszen na dysk tez dostala podsiwetlenie. Heater Core ma zbiorniki pomalowane na srebrno. 3cm shroud z pleksi jest podswietalny 2 bialymi diodami. Tak wyglada podswietlona buda razem z oknem. Blacha oraz szklo byly ciete maszyna CNC za pomoca wody - ksztal jest idealny! Swiecacy przod razem z mordka. Glowne centrum dowodzenia. Z tego jestem bardzo dumny, bo wyszlo idealnie. Naprawde nie mam sie do niczego przyczepic. Na koniec podziekowania: :arrow: Mate i Discotech - od ich sprzetu zaczynalem, nadal mam troche ich sprzetu :arrow: Popixs i Witch - wytrzymali moje marudzenie, ponaglanie i wielka niecierpliwosc :arrow: Michal Z - piaskowanie blokow :arrow: Hubert i Krzysiek - water cutting :arrow: D&M&G&B - aparat cyfrowy do tych fotek :arrow: wiele innych osob, ktorych nie sposob tutaj wymienic Pytania, sugestie, komentarze mile widziane.

Tydzien + czas wysylki do sklepu.

Ktos sie pytaj przedtem o ten blok - odpisalem, ze WW spod D-TEK'a nie jest najlepszym pomyslem. Jak chcesz mozesz kupic za granica - wielka sprawa to to nie jest. Wedlug mnie jesli chodzi o estetyke to zdecydowanie lepszy jest URIEL. Jakosc - tez URIEL. Wydajnosc - prawdopodobnie podobna dla obu blokow.

WW w Polsce nie kupisz. Poza tym D-Tek bardzo pogorszyl jego jakosc. Nie da sie tego porownac do pierwszych, oryginalnych wresji. W Polsce najbardziej podobny do WW jest URIEL2.

Zwroccie tez uwage na male prawidlo - wydajnosc idzie w parze z restrykcyjoscia.

Trzeba bylo na zrodlo looknac. Test byl nadzorowany przez Adamsa i dobrze oceniony przez Cathara. http://www.procooling.com/reviews/html/wat...on-_rbx_whi.php

Testy (dosc dokladne) pokazaly, ze WW jest lepszy od RBX'a :!: Roznica ta znacznie sie zmniejsza wraz ze wzrostem przeplywu - wartosci C/W sa juz bardzo zblizone dla ~2,5 gpm. Jesli chodzi o top 3 komercyjnych blokow na swiecie to nadal: 1. Cascade 2. WW 3. RBX

8O Przeciez jak dasz duzy opor to cisnienie wzrosnie! Co takim czyms chcesz udowodnic? To jakie pompa produkuje cisnienie oraz max. przeplyw znajdziesz w danych producenta.

Ojj, nawet nie wiesz jak bardzo sie mylisz. Bylo juz wiele probek kopii cascade, ale z tego co wiem zadna nie pobila oryginalu, a co gorsza wiekszosc rozczarowywala. Taka konstrukcja jest dosc zdradziecka, bo jest bardzo duzo parametrow do ustalenia. Jesli piszesz, ze to kopia Cascade to uwieze tylko wtedy, kiedy Cathar zdradzilby Ci wszystkie wymiary. Popros Witcha to moze przetestuje Twoj blok (chlodzi o C/W jako funkcja przeplywu).

Sheep dobrze gada. Grill akurat nie jest potrzebny, bo raczej nie wsadzisz tam lap na wlasne zyczenie, a tak to powietrze moze swiszczec. Ad 1) Jesli masz 3cm to dobrze. U mnie tez wyszlo 3cm, i na filtrze kurz rozprowadza sie bardzo rownomiernie (absolutnie nie tworzy sie na nim zaden pierscien), wiec shroud dziala. Ad 3) Daj radiatorki i bedzie gitara. Ad 4)Jak to sie zamyka? Impossible. Przeciez nagrzewnica zaslania Ci tam ten zaokraglony kant z przodu. Boczny panel jest tak zrobiony, ze musi zlapac przodem za ten kancik. Ad 11) Tojnik tak zalozony tez dobrze odpowietrza, ale dobry rezerwuar jest bardziej estetyczny, mozna go podswietlic, itp. Generalnie poza kilkoma drobiazgami (mocowanie pompki, mocowanie nagrzewnicy, filtry) wyglada to dobrze. Merytorycznie mozesz popracowac nad rozdzieleniem strumienia na NB i GPU. Skomplikuje to sprawe, ale gra jest warta swieczki.

I jeszcze jedno: jak filtrujesz powietrze wpadajace na nagrzewnice?