Lukas20

1. woda destylowana nie jest izolatorem! Jest po prostu troche gorszym przewodnikiem. 2. Po prostu miales farta i tyle. Mi tez juz pare razy zalalo sprzet (nawet kranowa) i wszystko na razie zyje. Poszukaj po kilku tygodniach sladu korozji na kartach (czasami trzeba je jeszcze przemyc). 3. Jak chesz to polej woda destylowana kontakt 230V - przekonasz sie, ze nie jest to izolator (nie biore odpowiedzialnosci za rezultat). 4. Do WC nie powinno sie lac wody destylowanej tylko demineralizowana (ta pierwsza jest uwazana za agresywna). 4. Nie da sie na dluzsza mete utrzymac slabej przewodnosci wody destylowanej. Wyplukuje ona miedz z blokow i laczy sie z powietrzem, ktore chcemy tego, czy nie i tak bedzie pojawialo sie w WC. Jedyna rada to tak robic WC, zeby sie nic nie zchrzanilo.

Podalem ci numer produktu, ja tam kupilem i to jest ClearFlex 60. Zreszta poszukaj sobie slow clearflex i mcmaster na angielskojezycznych forum, np overclockers.com lub amdmb.com i znajdziesz to samo.1. Dlaczego McMaster nie dal tam nazwy ClearFlex, ktora jest zarejestrowana? 2. Sa bardzo duze roznice w bend radius (az za duze). 3. Dla Chemical Tubing nie ma podanego materialu, ale ClearFlex 60 tez jest robiony z r-3603. Dziwna sprawa. Ile placiles za transport?

Chciec to sobie mozesz. Zamiast zadac moze popros kogos to Ci zrobi (o ile te od Dzidzi Ci nie wystarczaja).

1. Pomysl :!: Przezciez od paru dni Ci tlumacze: co Ci da oswietlenie czerwonego przedmiotu na czerwono? BLUE + niebieskie diody lub katody nie dadza kontrastu! 2. Nie zasmiecaj forum, bo ten temat jest poruszany w temacie Niemca (sa tez dobre fotki).

1. Roznice w wydajnosci przy zmianie water-flow zaleza przede wszystkim od konstrukcji. 2. Jesli nie mierzyles temperatury wody to nie wiesz jaka ona jest - szkoda, ze termometru nie wsadziles. 3. Jak mierzyles temperature CPU? Jesli znowu za pomoca mobo to nic nie wiesz (trzeba sie pogodzic z faktrem, ze to co siedzi w mobo nijak ma sie do termometru). Poza tym znowu operujesz temperatura CPU (jakakolwiek by ona nie byla) nie podajac nic na temat temperatury otoczenia. Taka zabawa numerkami jest bez sensu. Czy blok X jest lepszy skoro na procku np.: 12x200 Mhz osiaga on 10*C? Mozna po prostu wystawic nagrzewnice w ziemie za okno. Test ktory robiles ma sens, bo dzieki temu poznajesz charakterystyke swojego WC. Niestety nie mierzyles temperatury wody (tutaj akurat ona bylaby bardziej potrzebna niz temperatura powietrza) co sprawia, ze jest on obarczony takim bledem, ze tak naprawde niewiele z tego wynika.

Poszukaj troche samemu. Moze w Proline jeszcze maja. A jak chcesz zolty to znajdziesz je w niektorych sklepach na zachodzie, bo w Polsce ja przynajmniej takiego nie widzialem.

No wlasnie tez o tym myslalem, ale jaka jest prawda dokladnie nie wiem. Albo robia to specjalnie albo same rdzenie katod sa lipne. Generalnie same neonowki - nawet zwykle, kolorwe - sa duzo lepsze od katod :/ 1. Nie zrobil zadnego zoltego koloru. Wez pod uwage, ze cyfrak nie zawsze wiernie oddaje kolory. 2. Zmieszanie GREEN UV Dye-Lite i WATER WETTER (w standardowych, zalecanych proporcjach) daje w bance kolor ~pomaranczowy. Jest to wynik tego, ze swiatlo przechodzi przez wieksza warstwe wody. Po wlaniu tego do rurek masz juz normalny kolor zielony. 3. WW mozna kupic u DD. 4. Czy mi sie zdaje czy ty chcesz uzyskac kolor zolty ze zmieszania samego zoltego z zielonym? Nie wiem jak to sobie wyobrazasz. 5. Flamastry nic nie daja. UV DYE-LITE ma te zalete, ze jest czystym koncentratem i dlatego dodaje sie go tak malo. Zeby uzyskac ten sam efekt za pomoca flamastra musialbys dodac go w proporcjach 1:1. Dzidzia > jaka jest roznica w oswietleniu miedzy fotka 1 a 2? Na tym pierwszym wyglada to fajnie, ale na drugim chyba jest niebieska katoda wlaczona i wszystko sie za bardzo zlewa.

Kurde, nie dostawalem odp. o nowych topicach. 1. Jesli wytworzenie weza o wlasciwosciach tygonu byloby takie proste to dlaczego firmy od razu tego nie zrobily? Cos wydaje mi sie to dziwne. 2. Oprocz tygonu i clearflexu (ten podobno jest ciut bardziej przezroczysty) nie widzialem miekkich wezy bezbarwnych. Nawet silikony sa mleczne (za poza tym kosztuja ~30 PLN/m). 3. W wyborze tygonu raczej bym nie przesadzal. Jest tego z 50 rodzajow, ale najprostszy wydaje sie byc najlepszy r-3603. Po prostu wiele wslaciwosci jest niepotrzbenych. 4. Producent clearflexa 60 1/2'' - 3/4'' daje cene 1,76 $/m. Model 5/8'' - 7/8'' - 2,3$/m Oczywiscie mozna probowac wyciagnac 10% discount'a. Transport lotniczy 155$. Jesli macie tanszego przewoznika to prosze pisac. 5. Jesli bralaby to firma do stalej ofery to do ceny nalezy wliczyc 22% VAT + clo. Zapewniam, ze nawet nie chcecie wiedziec jaki procent kosztu UV DYE-LITE stanowi samo clo. 6. Weze mozna sprowadzic bez problemu pod warunkiem, ze zbierze sie odpowiednia liczba osob. WRX > gdzie tam jest ClearFlex?

[deleted]

C/W rating jest podstawowym wskaznikiem uzywanym przy okreslaniu wydajnosci blokow (dlatego w dobrych testach nie znajdziesz temperatur jako takich). Jego skladna byla juz wyjasniana na forum. Opis znajdziesz tez na overclockers.com

UWAGA! Prosze nie obwiniac Mate'a, bo caly tekst pisalem ja, a nie on! Teraz akurat widzicie jakos katod - dlaczego katoda, ktora ma emitowac UV daje swiatlo niebieskie? Niestety sa one strasznie lipne. Dlatego kolor UV zlewa sie z otoczeniem. Super efekty do zdjec uzuskuje sie przy dobrym zrodle UV i ciemnym tle. Poniewaz w kompie tlo zmieniac jest raczej trudno to po prostu trzeba miec dobra UV'ke. Moze Amerykance sa w stanie zrobic cos, co bardziej barwi wode. Czerwony, ktore tez bedzie dziala juz jak ten GREEN, wiec powinien sie podobac.

http://forum.purepc.pl/search.php

W merketach budowalnych lub sklepach z elementami do instalacji CO.

Taki produkt dostajemy z USA. Wolalbys zebym tam dolewal atramentu, zeby byl niebieski? Sorry, ale nie oszukuje ludzi i nie bede stosowal takich "wymuszonych" praktyk.

A nie maja w ofercie tez klejenia pleksi?

Odsylam do wykresow C/W dla roznych blokow w funkcji water-flow. Tam widac dokladnie jaka jest roznica w wydajnosci zwiazana z odpowiednim wzrostem przeplywu. Poza tym to nie ja tak twierdze tylko fizyka. Kloc sie i o te 2 - zawsze cos (mowie na serio). Widac bloczek masz swietny, bo ja jeszcze nie spotkalem takiego, ktorego temperatura jest mniejsza od temperatury wody (w koncu woda ciepla, a blok zimny). Poza tym nie posluguj sie pojeciami cieply/zimny bo NIC one nie mowia. Do jakiego innego bloku porownywales swoja konstrukcje skoro twierdzisz, ze jest dobry? Co oznacza szybko? Przeciez to zalezy tez od ilosci wody w ukladzie, a przede wszystkim od nagrzewnicy, wiatrakow i shrouda. Akurat to, ze pokazuje Ci 100% nie zawsze oznacza to samo. Mozesz sobie odpalic program do software'owego chlodzenia procka i tez bedzie pokazywal 100%. Czesto po odpaleniu kilku programow tez mam CPU Usage 100%, a mimo to temperatury sa odmienne od tych, ktore uzyskuje przy np.: CPUBurn. BTW rużnić na pewno sie nie moga, ale różnić juz tak. Wystarczy nawet slonce czy nawet otwarte drzwi od pokoju, zeby zmienic temperature. Mozesz nawet nie wyczuc zmiany o 1-2*C, ale termometr na pewno to wylapie. Przez 2h zmienic sie moze bardzo wiele. Miales termometr czy po prostu nie znasz temperatury otoczenia? Taka sama to znaczy jaka? Co do dyskusji dot. halasu to pamietajce chlopaki, ze jest to odczucie subiektywne. To, co dla kogos jest ciche, dla innej osoby moze byc drazniace. Dokladnie tak - C/W jakos funkcja water flow'a maleje coraz wolniej. Przejscie z 2m3/h na 3m3/h moze nie dac zadnych mierzalnych rezultatow, ale 500 na 1000 l/h juz powinno (mowie tu o blokach typu WW czy Cascade - ten akurat mniej). Oczywiscie, ze jesli faktycznie wyszlo u Ciebie, ze nie ma zadnych roznic w tepmeraturze czy tez halasie (przy zalozeniach, ze test przeprowadziles jak najdokladniej przy danym sprzecie) to bez sensu jest przeplacac.

Mozesz poszukac jakis wynikow na overclockers.com lub procooling.com. Prawdopodobnie nie testowali oni akurat tego bloku, ale moze mieli cos o podobnej konstrukcji. Bedziesz wtedy wiedzial "mniej wiecej" na co ten blok stac.

Z tymi zrodlami UV to tez jest lekka kiszka. Katody wedlug mnie sa bardzo slabe (wiecej niebieskiego niz UV). Lepsze sa juz dobre diody LED (elementy UV lepiej reaguja na nia niz na katode). Najlepsze beda wlasnie swietlowki jak z dyskotek - nie daja prawie zadnego swiatla widzialnego tylko UV. Moze w Discotechu maja cos co da sie wsadzic do kompa.

Jaki me sens swiecenie na niebiesko w niebieskim swietle? Wtedy wszystko zlewa sie w jedno (jaka jest roznica miedzy przedmiotem rozowym, a czerwonym jesli zalozysz rozowe okulary?). Niebieski swieci pod tylko wplywem UV. Przy niebieskim zrodle wszystko zlewa sie w jedno, wiec zadna frajda, ale to sie rozumia samo przez sie. Radze tez uzywac jak najlepszych zrodel tego swiatla (pamietajce, ze samo UV jest niewidoczne dla oka ludzkiego). Niestety sam nie mam cyfraka (pozyczam go okazjonalnie). Jak juz pisalem GREEN mocno barwi wode, a BLUE bardzo delikatnie (jest ona wtedy lekko zielonkawo-niebieska).

Dokladnie taki plyn robi producent. Absolutnie nie jest tak, ze do niebieskiego dolewamy wody czy cos takiego. Koncentrat przylatuje z USA dokladnie w takim stanie. GREEN mocno barwi wode i reaguje na UV i kolor niebieski. BLUE barwi bardzo delikatnie i swieci tylko w UV. Kwestia ostatecznego rezulatatu zalezy tez od jakosc swiatla w obudowie. Byc moze bede sprowadzal tez kolor czerwony

prubuj dalej

Absolutnie nie jest to prawda. Jedyne co udowodniles to to, ze w Twoim ukladzie zmiena water-flow nie przeklada sie na zwiekszenie wydajnosci zestawu. Jest to mozliwe, bo niektore bloki bardziej raguja na przeplyw, imme mniej (np.: bardzo wyraznie widac to na przykladzie RBX vs. WW). Pare uwag: :arrow: Niestety korzystales z czujnika na mobo, ktoremu daleko do dokladnosci. :arrow: Poza tym granie to nie jest dobra grzalka. Lepiej jest uzywac specjalnych programow, bo to zapewnia dokladnie takie same warunki. :arrow: Porownanie nie ma najmniejszego sensu jesli nie podajesz temperatury otoczenia! Co do pompki to jestes pewny, ze nie jest uszkodzona? Jesli tak to z halasem raczej nic nie zrobisz. Same drgania mozna wyeliminowac za pomoca gabki, przyssawek, zatapiania, zasypywania suchym piaskiem.

www.overcooled.com jest w trakcie przebudowy. Nie bedzie wogole mozliwosci zamowienia tylko przede wszystkim anglojezyczna i polska oferta dla firm. Wszystkie produkty CFD w Polsce bedzie mozna kupic na www.mcs.pc.pl

To jest jeszcze standartowy spod tylko, ze teraz seryjnie beda lepiej wykanczane.

1. Nowa seria blokow CDF ma juz lepsze polerowanie 2. Nalezy unikac jakichkolwiek oporow przy wejsciu do pompki! Zadnego takiego trojnika (poza tym uzywa sie 2x45 a nie 1x90, ale jesli juz musisz miec te 90 to kup przynajmniej 18-20mm). Wiecej na ten temat (minimalizowanie oporow) jest napisane na overclockers.com (nie znam dokladnego linka).