BENITO

Weź najlepiej opchnij, albo zwróć za kasę tego q-teca, bo to badziewne zasilacze i kup coś lepszego w tej samej cenie.

Ok, wersja 1.0 jest już zlinkowana na stronie głównej. Możecie sobie robić linki do niej jak chcecie.

To każda zasiłka powinna wejść.

Dobra 300setka wystarczy, ale huntkeya BS300 to bym nie brał.

Skoro wolisz wydac więcej i miec to samo to nie wnikam.

Moja rodzina i ja jesteśmy leworęczni od pra pra pra dziada. Osobiście spokojnie uzywam prawej ręki, bo już się tak wyuczyłem. Mam mysz optyczną firmy ART za 30 zł i nie narzekam. 2 przyciski + rolka spokojnie mi wystarczają i w fpp też spokojnie da się grać.

Ja myślę jednak, że to jakiś dławik.

Zalezy czy to slim standardu ATX, czy flex ATX. W drugim przypadku nie ma szans, ponieważ wchodzą tam tylko dedeykowane zasilacze.

Tak bywa, chciałbym jednak zauważyć, że tagan ma kable o większej średnicy niż pozostałe zasilacze, ale moim zdaniem i tak jest to zbyt mało, żeby te 30A przepchnąć. Z rezystancją złącz w tym przypadku będzie lepiej, bo tagan ma pozłacane wtyki.

Proszę o dokładniejszy konfig. Czy ostatnio coś dokłądałeś do kompa? A tak w ogole to bez stanika było by ładniej ;)

Może doprowadzić do następujących zjawisk: Dławik -może wpaść w wibracje, co spowoduje, że zasilacz zacznie piszczeć, lub wydawać różne dźwięki (właściciele starszych fortronów i co niektórych płyt głównych wiedzą o co chodzi), w skrajnych przypadkach wibracje dławika mogą spowodować pęknięcie lutów, na których ten dławik jest przymocowany i wiadomo co się z tym wiąże(dość gwałtowny power off i skutki uboczne nie mówiąc już o iskrzącym połączeniu). Rezystory -tu chodzi mi głównie o te większe, wmontowane pionowo, znajdujące się z brzegu pcb, które swoimi gołymi wyprowadzeniami są o włos od obudowy(masy) w ten sposób wzrasta ryzyko zwarcia. Takie rzeczy powinny zostać zabezpieczone w dwojaki sposób: gumowa osłonka naciągnięta na rezystor i wyprowadzenie(tak robi FSP) , lub przekładka z tworzywa w odpowiednim miejscu(metoda a'la sirtec).

Odpowiedź ta sama, czyli zasilacz uszkodzony. Fortron bez problemu powinien trzymać tego bartona. 300BT(12v) i 350gtf to praktycznie to samo.

Model podaj to się stwierdzi. Poza tym też bym zmienił tego L&C, tak dla bezpieczeństwa. Co do NEOTECa X3800, to ma pasywne pfc, jest trchu głośny,ale dobrze trzyma napięcia.

Ok, jeżeli tweak da mi odpowiedni sprzęt, to mogę test nawet powtórzyć. Tylko w większości przypadków taki technobełkot nie nikomu nie powie. Sprawdziłem jak zasilacze zachowują się w codziennym użytkowaniu, bo na tyle miałem sprzętu. Więcej niestety tweak nie oferuje, więc ewentualne pretensje nie do mnie. Zrobiłem, co mogłem i dla większości użytkowników z dylematem, "Co kupić?" powinno to wystarczyć. Starałem się z premedytacją nie typować faworyta, żeby każdy mógł sobie sam wybrać na czym mu bardziej zależy.

Artur.c jeżeli wskażesz mi cytat "Tagan jest ok" to masz prawo oskarżać mnie o bzdurne wnioski. Jeżeli nie to się odpi...l. Jeżeli tagan spełnia swoje zadanie, to czemu mam go nie polecać???? Wiesz moje sugestie wczoraj trafiły do żółtych od TAGANA, mam nadzieję, że coś usprawnią w tej kwestii. Powiem ci tak, przy konfigu, który miałem, już powoli zaczynały się rozjeżdżać napięcia modelowi FSP 300-60 GTP(patrz wahania w tabelach). IMO Model BT traktowany przez userów bardziej po macoszemu(ze względu na pasywne pfc i większą głośność) miał lepsze napięcia. Wyobraź sobie jakby wyglądały sprawy, gdyby wmontowac 300gtf. Podejrzewam że by wymiękł.

Dziś zobaczyłem, że kolega napisał posta o wyborze zasilacza i wskazał na topowera 400W z przezroczystymi oknami i podświetleniem. Nie jestem do końca pewien, bo wnioskowałem tylko z fotografii, ale środek ma jak tagan 380W. Wniosek nasuwa się sam.

Spokojnie da radę. Chcesz trochu taniej tylko bez podświetlenia, to weź tagana 380W.

Powiedz kto tak myśli artur.c? Ja? Trzeba umiec czytać zanim się takie bzdurne opinie wydaje. Zrobił się OT , proszę oszczędzić sobie radosnej tworczości jak się nie ma nic mądrego do powiedzenia.

Właśnie nie wypisuj głupot i herezji. Jak mówisz, że 5 W wystarczy bez radiatora żeby spalić układ :lol:.....................ale one mają radiator i w tym szkopuł.:lol: Poza tym pracując bez radiatora część ciepła oddawane jest w ścieżki na pcb, co jest nieuniknione, a ścieżki spokojnie te 5 twoich watów rozproszą. Nawet nie jestem pewien czy te 5W podane w odpowiedni sposób na wejściu wysteruje (pomijając diody) odpowiednio te tranzystory.

Z TYMI 90 % to już przesadziłeś. Nawet z aktywnym pfc realnie tyle nie mają, a co dopiero zwykłe zasilacze. he he Po drugie specjalnie nie uwzględniałem grzejących się innych elementów, ponieważ zaokrągliłem obliczenia dodając ich pomijalne straty. Chciałem żeby brzmiało prościej. Po trzecie, twoje teoretyczne wywody są ładne na papierze. Ja kiedyś zrobiłem sobie doświadczenie ile coś w rodzaju codeshita (takie same radiatory) wytrzyma bez wiatraków. Odp: 5 sekund do spalenia pierwszego elementu. No i gdzie te twoje małe straty co?? Co do problemów w no nameach to się zgadzam. Ale z tym "olejcie tranzystorki" to sie jeszcze doucz. Poza tym niby moga pracować w wysokich temperaturach, ale tu nie chodzi o badanie ich wytrzymałości, ale o jakość charakterystyki pracy tych elementów. Wiadomo im niżasza temperatura pracy, tym zasilacz lepiej stabilizuje napięcia.

Przy 1,7v to się ni powinny zbyt grzać. Ja ci proponuję skołować jakiś miernik, a wtedy do końca wykluczysz zasilacz. Potem sprawdź chłodzenie na nb. Potem sprawdź procka ni innej płycie.

No to mamy kolejną ofiarę kiepskiej zasiłki.

Jak masz jakiegoś kupla to se sprawdź na jego płycie. Coś mi się wydaję, że coś masz nie tak z kondziołami na tym NF7. Sprawdź czy nie napuchnięte

Jak katowałeś go przy takiej temperaturze, to się nie dziwię. Tak to tylko z prockami 0,18 (palomino) można, ale dla t-breada to o wiele za dużo.

Bo się czepiasz Niemiec, dlatego. A że dałem wam Betę do poczytania, to wynika z tego, że publikacja miał być jeszcze przed zlotem, a tu taka obsuwa.