EZ_lo

ja mysle w jedna strone? to ty kombinujesz jak kon pod gore ... zastosowanie mozliwie najwiekszego wentylatora z przelotka zmniejszajaca srednice i na obnizonych obrotach to najlepsza rzecz jaka mozna zrobic w celu uzyskania duzej wydajnosci i ciszy (mowa o ac oczywiscie). inaczej na procesorach siedzialyby wlasnie jakies 40mm wentylatorki z 8k obrotow ...

zgadza sie. i zapewne wlasnie dlatego lukas20 kombinuje, zeby uniknac kolanek jednoczesnie bedac pewnym, ze waz sie nie zlamie.

poszukaj jakichs informacji na pudelku albo u producenta co do max mocy jaka moze udzwignac. ale skoro dolaczony byl do jednego wentyla to raczej kiepsko.

no z reguly wieksze cuda sa wydajniejsze. a puszczone na mniejszych obrotach - wciaz wydajniejsze i cichsze. wiec?

wirnik to zdaje sie koszt 19 zlotych - pytaj w miejscu, gdzie kupiles mj (lub kupisz) np w akwasklepie mieli. wymiana jest rownie banalna, co odebranie niezbyt przerosnietemu dziecku lizaka :D

hmm, a nie daloby sie czegos takiego zmontowac w oparciu o przekaznik?

to ja powiem, ze wybralbym tanszego orbitala (mcs za 59)

z tymi kolorami to nie jest imho tak hop-siup. jak mosiadz zawiera tylko 3% cynku to chyba nie rozni sie zanadto kolorem od miedzi?

w temacie otwartosci - na pewno otwarty jest tzw bong - pompka ze zbiornika wpompowuje wode na gore przez blok, skad woda spada "luzem" jak wodospad np z powrotem do pojemnika. nie dziala tu zasada rownowazenia sie masy wody plynacej pod gorke i na dol = duze opbciazenie dla pompki. w ukladzie ze zbiornikiem masy te sie rownowaza tak jak w ukladzie zamknietym; a przy zalozeniu, ze rezerwuar w zamknietym jest spory i umieszczony przed pompka - to wlasciwie,gdzie tkwi roznica? (pomijajac oddawanie ciepla odpowiednio do wody albo powietrza) dlatego wydaje mi sie, ze uklad zamkniety ze szczelnie zamknietym rezerwuarem i uklad z pompka zanurzona w zamknietym szczelnie pojemniku w zasadzie niczym sie nie roznia (poza wspomnianym chlodzeniem pompki, ktore nie ma chyba wplywu na "otwartosc/zamknietosc"). jesli sie myle - prosze o sprostowanie

tzn nie ma w nim zlaczek jeszcze?

a otwarty to chyba bong, co? pompka zanurzona w pojemniku to jakis taki pol-otwarty moim zdaniem ...

vadeer - a to niby dlaczego nie razem z kompem? patenty na opoznione wylaczanie (najpierw komp potem chlodzenie) sa, ale jakos sie nie przyjely - chyba to o czyms swiadczy. wiec przekaznik => faq reeda nagrzewnice ja tez mam od spodu i mysle ze walka z konwekcja tj dmuchanie w dol nie jest dobrym rozwiazaniem. to z ktorej strony masz wentyle ma juz mniejsze znaczenie przy zastosowaniu shrouda. wiec lepszy chyba ten wiekszy odstep 4-5cm, ale ruch powietrza do gory.

to ja sie dolaze z propozycjami: http://www.cpemma.co.uk/index.html http://www.fanbus.com/ tylko czytac i lutowac ...

zapewne z czujnika, ale i zalezy na czym.

kwas octowy? /ot

byly chyba kiedys jakies madre specyfiki do malowania kaloryferow, ale moim zdaniem lepiej raz na jakis czas chlodnice wyczyscic niz jednorazowo pogrzebac jej wydajnosc.

wszystko zalezy od tego, co chcesz chlodzic i po co. jak slabszy niekrecony procek - to cpc sie nada (choc faktycznie zmiana bloku na wydajniejszy i dodanie chlodnicy da mu boosta). a jesli szukasz czegos bezobslugowego i pewnego - wez wiatrak.

a tak wracajac do tematu (bo gosc pytal o blok tak dla przypomnienia) - w opisie napisane jest ze wykonany jest z litego materialu - wyglada na miedz, ale jest nia? - do zamykania otworow najlepiej uzyc blachy miedzianej + cyna + palnik (jesli to miedz rzeczywiscie), ew. jesli nie masz/nie znasz sie na tym - sruby na teflon - wydajnosc bedzie zalezala troche od materialu, ale nie bedzie to chyba demon chlodzenia. zreszta to tylko gdybanie - nie dowiesz sie jak nie zalozysz. a skoro juz go masz to do dziela! update: oczywiscie w tytule aukcji jest miedz :oops: slepota ...

cos kiedys bylo o malych nagrzewnicach. tico chyba ktos podawal, ale glowy nie dam. tak czy inaczej poza jedna zatoka bedziesz musial poswiecic przynajmniej kolejna, zeby dostarczyc powietrza.

ale w tym bloku chyba nie ma juz dziur ... jesli sie nie myle, to zatykaja je sruby (pewnie wkrecone na teflon)

zamontowalbym po jednym i sprawdzil temperaturki. nastepnie dodalbym pozostale i calosc puscil na 5v i rowniez sprawdzil jak jest (temp i glosnosci) - na pewno znajdziesz doswiadczalnie najlepszy uklad. na ciecie plastiku podana przeze mnie wyzej metoda dziala rowniez bez zastrzezen. brzeszczot, potem kamienie szlifierskie na wiertarke i heja. a dyziowi pewnie i tak bedzie dobrze jakkolwiek by na niego nie dmuchac (co zreszta rowniez mozesz sprawdzic po montazu - odczytac jakims softem jego temp)

petrumi - copper shim ma obnizac stres zwiazany z montazem a nie temperatury (ktore nawiasem mowiac moga wrecz wzrosnac), a to, ze sprzedawca wsadzil tam arctica jeszcze nie znaczy, ze zrobil to dobrze :D optymalnie jest wszystko montowac samemu. wtedy masz pewnosc co jest w srodku, ile i czy dobrze nalozone i dokrecone. otwarcie obudowy tez w pewnych sytuacjach moze zaowocowac wzrostem temperatury zamiast spadkiem. najlepiej stworzyc porzadny przewiew obudowy po przekatnej i ja zamknac. do zasilacza mozesz dolozyc drugiego wentyla od spodu i oba puscic na 7 lub 5v - w efekcie wydajniejsze chlodzenie i cisza. a do ciecia budy polecam (oczywiscie poza dremelem) taki "drutowy" brzeszczot z weglikow spiekanych do pily recznej. wiercisz jeden otwor wiertarka a potem lecisz recznie. a na koniec szlifujesz.

no to wlasnie nie wszystko jedno, bo kupilbys wentyl o przeciwnym kierunku obrotow, a dmuchu w ta sama strone co zwykle ... a uniwersalnych wentyli (kierunek dmuchu do wyboru) nie ma z prostej przyczyny - asymetryczny profil lopatek = wydajnosc pod prad jest zalosna a halas nie do zniesienia :D

jak zalezy ci na tym, zeby woda dobrze odbierala cieplo to poprzestan na standardowej dawce spirytu.

wlasnie - martiiii chodzi ci o wentyl, ktory mialby przeciwny kierunek dmuchu, a nie obrotu lopatek chyba. niestety wszystkie mi znane wieja w ta sama strone.