Pawciu

Będzie, ale krótko :rolleyes:

No ale AKASA ma 44CFM przy 1400RPM, a Nexus 36CFM przy 1000RPM... :huh: To prawie 20%... Chyba nic dziwnego, że cichszy na 12V, co ? :rolleyes:

Jaja sobie robisz? :blink: Może warto się wybrać do laryngologa? :rolleyes: Hmm, a może to ja jestem zboczony - może tylko mi przeszkadza terkotanie, szum itd... :mur: Jedyne co mogę powiedzieć, to że z mojego doświadczenia wynika zupełnie inaczej. Co do żywotności masz rację - można to zlać. Wentylatory raczej nie padają, ale tu chodzi o to, że te z dłuższym MTBF dłużej pracują cicho. Mogę Ci powiedzieć, że robiłem testy PANAFLO 120mmx38, AKASY 120mm i CoolerMaster'a 120mm. Panaflo nawet na 4V terkocze i do tego wtedy już NIC nie wieje, AKASA jest cicha na 5-6V, ale ma słaby spręż (z reszta chyba większość na wolnych obrotach), a CoolerMaster jest nieco głośniejszy (warczy), ale za to wibruje bardzo mało. Nie wiem, może to wzystko mi się zdaje... :huh:

Jak akasa 80 jest super, to ja jestem santa klaus. To jest jeden z głośniejszych i bardziej wibrujących wentyli! Zupełne przeciwieństwo bardzo udanej 120!

Heh, mam już chyba dość 120-tek :P

Który wentyl?

Jasne. Nożyce do blachy Ci ja powyginaja... Zapomnij o nich... Lepiej kup wyżynarkę - pięknie się tym "moduje" obudowy ;)

Jeszcze nie wiem :-| Długo idzie :?

Tak, na przyklad zewrzeć śrubokrętem. Na stałę raczej lutować odradzam, ze względu na towarzyszące temu nimiłe uszom efekty akustyczne do złudzenia przypominające odkurzacz...

Pisałem - zewrzeć końcówki termistora.

Też myślałem o wierceniu w suficie, ale wydaje mi się, że to spowoduje hałas - nie ma jakby bespośredniej przegrody pomiędzy "maszynownią" a uchem. Wpadłem na pomysł mniej inwazyjny, żeby zamontować PSU (z dual fan'em) do góry nogami - wtedy będzie wyciągał to powietrze które wyciągałby wentyl zamontowany w suficie. Muszę to wypróbować. Poza tym, jak wiercić dziurę, to już pod 120mm. Cichszy.

Ja sobie zrobiłem coś takiego na GPU (mam ZM80D).

Protekcjonalnie? Po prostu pytają - odpowiadam ;) Możesz wyjaśnić dlaczego niebezpieczne? Bocznikujemy termistor opornikiem 0Ohm - np. nożyczkami ;) 1/R = 1/Rt + 1/0 => 1/R -> 1/inf. => 1/R -> 0 <== Proste jak psi seks. Wtedy wiatrak dostaje 12V i kręci się na maksa. Niebezpieczne to chyba tylko dlatego, że można przypadkiem zewrzeć coś innego :rolleyes:

Ano, tak się najczęściej kończą zabawy z WC ;) Dobrze jeszcze jak się czegoś nie zjara, utopi itp... Ja się z tym bawiłem ładnych pare miechów i zrobiłem przez ten czas 3 układy (+ 150 ich poprawek ;)). Zjarałem PSU (i dobrze bo był [ciach!]iany), płytę (zakładanie bloku NB mi nie wyszło), dysk (razem z PSU), gpu (wyciek), poszlachtowane 2 obudowy itd... No, ale kto niczego nie robi, niczego nie popsuje ;) Zabawa była przednia, ale praktycznego zastosowania to to nie ma :rolleyes:

Pod naklejką jest termistor - tak okrągły zielony. Zewrzyj te dwie nóżki i nic więcej. Będzie git.

Nie widzę w tym nic śmiesznego: To ( LM50 LM45 ) są czujki za ok 10-15pln w detalu, które są znacznie lepsze od termistorów dostarczanych z mobo. A ta ( LM35 ) kosztuje ok 30pln. Tutaj jeszcze pare odnośników: http://www.conrad.pl/index.php?gr=1383&deep=5 http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_temp.htm Laserowe termometry kosztują ok 1000pln wzwyż. Należy zwrócić uwagę, że rozdzielczość termometru, nie oznacza jego dokładności. Sugeruję nie śmiać się w przyszłości z ludzi, bez konkretnej wiedzy i argumentów, bo się samemu ośmiesza.

Heh, ale macie pomysły.... Tam jest termistor - takie coś okrągłe co chcecie dotykać :rolleyes: - im wyższa temp tym niższy opór. Wystraczy zewrzeć mu nóżki i już daje 2500RPM. Wentyl oczywiście najszybciej pracuje jak termistor ma R=0 Ohm - czyli zwarcie.

Dla mnie te nowe Silencery są do bani. Głośny i małowydajny wentylator. Sprzedałem po tygodniu bo nie mogłem znieść.

Mam P4 2,6 - temp. Idle 30*, load 50*, Zalman 7000Cu na min. obrotach. Pasta jest genialna. Coś źle robisz. Smaruje niąwszystko co popadnie. W testach widziałem, że osiągi ma podobne jak Silver 5 (0.5 czy 1*C wyżej), a nie zawiera srebra.

Kupiłem CoolerMastera TLF-S12-EB 120mm. Piszą, że ma 22dB i pompuje 42CMF. Mam też AKASE Amber 120mm. Tutaj piszą, że ma 18dB i pompuje 48 CMF. Zrobiłem dziś dość dokładny (na moim kontrolerze który ma płynną regulację obrotów) test i oto wyniki: - AKASA jest wyraźnie DUŻO wydajniejsza na pełnych obrotach (12V), ale wbrew temu co piszą producenci, nieznacznie głośniejsza od CM. - AKASA wydaje z siebie dzwięki bardziej miękie, trochę jakby rwała powietrze, natomiast CM ma bardziej basowy odgłos. - Ciężko powiedzieć który z nich bardziej wibruje, wydaje mi się, że AKASA, ale nieznacznie. - Po ściszeniu obu do progu słyszalności, oba wieją mniej wiecej tak samo, więc są tutaj bardzo porównywalne. W AKASIE słychać delikatny grzechot łożysk (na prawdę bardzo cichy - 20cm nic nie slychać), a CM rwanie powietrza - lekkie terkotanie. Mimo tego, że AKASA kosztuje 55pln, a CM 34 polecam zainwestować w AKASĘ. Powód: na progu słyszalności mają dość porównywalne osiągi, ale AKASA ma większy zapas mocy niż CM - można nią nieźle powiać. Być może kupię jeszcze inne wentyle. Może Crystala, może Y.S. Tech. Na pewno nie omieszkam się pochwalić wynikami testów. Jeśli ktoś może zrobić podobny test wentyli, na pewno pomoże ludziom z dylematem :)

Nie wiem po co Ci takie niskie temperatury... zupełnie nie wiem. Co to daje? Ja na moim sprzęcie, przy niepodkręconym P4, R9700, chłodzonym NB, Halm, bardzo duża chłodnica (gdzieś jest moj szafkomp) na CPU miałem temp. o ok 4* wyższą od otoczenia. Średnio 26-32. Obciążenie nie wiele mu robiło. To było chłodzenie dla clustra komputerów ;) P.S. WC ma to do siebie (zakładam, że masz przepływ rzędu 500l/h i dobry blok), że temp. układów jest bliska (różna o np. 5*) temp. chłodziwa (oczywiście nieco to zależy od stopnia podkrecenia CPU). Tutaj wydajność ma sens, bo możesz odprowadzić więcej ciepła, ale temp. czy 25, czy 50, to nie ma znaczenia...

Część teoretyczną można pominąć :lol: Tajemnicą wydajnego WC jest praca na możliwie małych deltach temp. Oczywiście ameryki nie odkryłem - każdy chyba intuicyjnie wie, że im bardziej mu się uda schłodzić wodę, tym lepiej się to odbije na efektywności chłodzenia. Ale teraz co z tego wynika, bo sama temperatura chłodziwa to połowa sukcesu. Im większa różnica temperatur między powierzchnią wymiany bloka a wodą, tym szybciej będzie zachodziła wymiana ciepła. Woda przepływająca przez blok nagrzewa się tym bardziej, im dłużej ma ona kontakt z ciepłą powierzchnią, dlatego ważny jest też duży przepływ. Jednak w końcu również dochodzimy do granicy sensu zwiększania przepływu (ktoś kiedyś zmierzył, że to ok 1000l/h), ponieważ duży wpływ zaczyna mieć "sposób i droga jaką ciepło musi pokonać by dotrzeć do wody" - dobry blok powininen nam zapewnić lepszą wymianę ciepła. A więc dochodzimy do wniosku, że nistety wszystkie elementy WC są istotne... Sprawa polega na odpowiednim wyważeniu. Nikt tutaj równań różniczkowych w celu znalezienia minimum kosztów i maksimum wydajności chyba nie będzie liczył - pozostaje opierać się na doświadczeniu i intuicji. Z praktycznego punktu widzenia potrzebujesz: Dobry blok: Ceny bloków nie różnią się chyba bardzo między sobą. Oczywiście nie biorę pod uwagę ścierwa typu CPC, ani kosmosów z DD. U Mate'a można kupić za całkiem przystępną cenę (np. ok 150pln) bardzo dobry bloczek. Szczegóły techniczne, testy itd.. znajdziesz na forum z WC. Od razu mówię - bierz bloczek frezowany. Wiercone/skręcane itp wynalazki są raczej kiepskie. Dużą chłodnicę: Teoretycznie, przy nieskończenie dużej powierzchni chłodnicy, lub nieskończenie dużej prędkości przepływu powietrza, można schłodzić wodę do temp. otoczenia. Jak łatwo zauważyć - mamy tutaj coś za coś. Albo dajesz dużą i trochę droższą chłodnicę, albo podkręcasz wentyle. Oczywiście nie muszę mówić, że ja bym zwiększał powierzchnię ;) Materiał wykonania lameli ma mały wpływ (Al czy Cu) - aluminiowe lamele są mniej wydajne od miedzianych o ok 3%. Ważne jest żeby rurki były miedziane - zapobiegnie to niepowołanym zjawiskom chemicznym i poważnie zwiększy wydajność. Przepłacanie za chłodnicę bo jest cała z miedzi nie ma sensu (przy AC jest trochę inaczej). Liczy się głównie powierzchnia. Z takich bardziej popularnych proponowałbym wziąć np. dwie kadetówki - koszt ok 150pln. Spokojnie wystarczą na 3 bloki. Pamiętaj też, że im większa chłodnica, tym większe stawia opory i będziesz potrzebował mocniejszej pompy. Jeśli planujesz jeden blok, wystarczy jedna kadetówka - ew. łada. Cichej pompy: Jeśli utrzymasz w układzie realny przepływ 300-500l/h, będziesz miał mniej wiecej to o co chodzi. Im więcej bloków, chłodnic, węży, kolanek, zagięc itd... tym większe opory układ stawia. Nie polecam kupowania pompy cyrkulacyjnej (miałem HALMa, drogi i za mocny), ani niczego poniżej PH 802 (głośne i słabe). Doskonałym wyborem byłby Eheim 600l/h (1-2 bloki i 1 chłodnica) albo 1200l/h (3-5 bloków, 2 chłodnice). Eheim niestety kosztuje... No, ale jeśli ktoś chce wyciszać, to bez sensu mu kupować głośną pompę. Należy też pamiętać, że im mocniejsza pompa, tym bardziej grzeje wodę. Należy liczyć ją tak samo jak procesor - np. CPU daje 120W, pompa daje mniej wiecej tyle ile jest na tabliczce znamionowej - np. 20W. GPU 80. Warto zauważyć, że pompa to już 10% ciepła układu. Podsumowując: - bloczek CPU - 150-180 - bloczek GPU - 100 - bloczek NB (ew. jeśli masz AMD i NB się mocno grzeje) - 50-100 - chłodnice 70+70 - pompa 250 (600l/h) 350 (1200l/h) - węże/złączki/akcesoria/bilety/paliwo - 50-100pln - tydzień czasu :) Chłodzenie samego CPU - 150 + 70 + 250 + 50 = 520pln. Chłodzenie 3 bloki - 150+100+80+140+350+100 = 920pln. AC, które będzie nie wiele głośniejsze - 150 (CPU) + 100 (GPU) = 250. Różnice: - WC - mniejsze temp. - i co z tego? po co Ci mniejsze? - WC - nieco cichsze, chociaż można zrobić też bardzo ciche AC, za nieco większą kwotę - AC - dużo mniej problemów, brak ryzyka zalania itd... - WC - dużo zabawy - WC - duże możliwości podkręcania - jak komuś potrzeba więcej mocy... Ufff, mnie też by się nie chciało tego wszystkiego czytać :mur: P.S. Ja stawiam jednak na AC. Nie potrzeba mi ani podkręcania, ani niskich temp. a cisze sobie zrobiłem wystarczającą.

A powiedz mi, komu jest potrzebna laboratoryjna precyzja? W komputerach potrzeba +-5* - chodzi wyłącznie o sprawdzenie, czy CPU nie ma już 100*C :) Płyty główne od zawsze ściemniają i będą. Nie ma się z resztą czego spodziewać po czujkach za 2pln. Czujki które mają dokładność 1-2* kosztują 10-15 pln. Czujki platynowe jakieś które dają dokładność rzędu 0.1*C kosztują 120pln. Ale jeszcze raz zapytam. Po cholere komu taka dokładność? No, chyba że dla sztuki... :mur:

Ta, no więc dostałem dziś Arctic'a tylko (tego właśnie PRO TC) w temp. 25* jest bardzo cichy, ale troche szemra - łożyska słabe. Na 2500 RPM - rakieta. Średnio go polecam. Y.S. Tech'a niestety nie dostałem jeszcze, także odezwę się jak przyjdzie.

Daruj sobie :) Wielu ludzi, którzy "pomieli" WC pare miesięcy z powrotem przesiadła się na AC. Z tego co pamiętam, to ja spasowałem po 6m-cach, a z moich 5 kumpli, z którymi regularnie korespondowałem w tej sprawie, tylko 1 został przy WC. Fajna i kosztowna zabawa - nic więcej ;)