Bartolomius

Programy do testowania monitora @ LCDinfo.pl, w tym polecany Nokia Monitor Test (większość sklepów ma go na pulpicie komputerów testowych).

Gdzieś czytałem, że Scythe nie ma zamiaru sprzedawać żadnego mocowania dla Ninja @ AM2, ale pewnie jakaś mądra głowa coś wymyśli, szkoda by było pozbywać się takiego fajnego kloca przy przesiadce na nową platformę :sad:

Nieźle nieźle, na trzyde-o ogólnie były fajne gierki (mmmm, The Horde!), szkoda że maszynka była taka droga i marnie skończyła. PS. Ktoś chętny na Heart of Darkness?

Może się komuś przyda: wrzuciłem na forum poradnik, jak przerobić Zalmana ZM80C-HP na chłodzenie NB tej płyty.

To teraz skup się i pomyśl: zakładając (z zapasem), że wentylator potrzebuje jakieś 3 W, a zasilacz dostarcza 450, to... Mnie aż tak się zasiłka nie grzeje :lol:

Prawda, fajne te błyszczące samochodziki, ale do San Andreas pasują równie dobrze, co do Mafii.

Wiadomo coś konkretniej na temat terminu wydania? Wypadłem z obiegu kilkanaście miesięcy temu :lol:

Mówisz - masz: Największa i najbardziej dotkliwa: cena :? (ale warto się wykosztować). Mam za dużo miejsca na pulpicie i nie wiem co z nim zrobić. Stare tapety wyrzuciłem do kosza, na CRT małe (800x600, a nawet 640x480) obrazki ładnie się rozmazywały na pulpicie i nie było aż tak widać straty jakości przy powiększaniu. Tutaj widać każdy piksel. Przełączanie między trybami wyświetlania działa świetnie, ale nie jestem przekonany co do trafności zdefiniowanych ustawień, np. tryb "TEXT" rozjaśnia obraz tak mocno, że w ciągu dnia ciężko patrzeć na monitor. Nie zaglądałem jeszcze do instrukcji, może da się to jakoś ustawić. Na razie działam cały czas w trybie "STANDARD" i jest OK. Brak regulacji góra-dół przeszkadzał mi przed zakupem. Teraz, dzięki temu, że pochylanie ekranu i obracanie całości działa bardzo dobrze, nie zwracam na to uwagi. A mruganie postaram się sprawdzić, jak tylko wrócę do domu. Jeżeli jesteś na kupnie, to większość tych linków pewnie znasz, ale może komuś się przydadzą: 2259815[/snapback] Ogolnie monitor wywarl na mnie bardzo pozywytne wrazenie, a mala plamka okazala sie nie byc wcale taka mala. Mimo, ze mam lekka krotkowzrocznosc to spokojnie moglem czytac literki z odleglosci 60-70cm bez mruzenia oczu. W tej chwili siedze wlasnie "na" plamce 0.264 (lcd 17" - notabene tez NEC ;]) i nie czuje zadnego zmeczenia (a siedze tutaj w niektore weekendy nawet po ladnych pare godzin), wiec uznaje ze ten element mi nie przeszkadza i moge spokojnie brac 20". Czyli bez paniki. Też nie mam najlepszego wzroku, ale z odległości którą opisałeś widzę wszystko dobrze i wyraźnie. Według instrukcji 50 cm to optymalna odległość. Smużenie na pewno jest :wink: , ale rzeczywiście, wszelkie testy (2284228[/snapback] ...mam pytanko jak zrobic zeby monitor sie wylaczal w windowsie jesli na nim nic nie robie np. po 1 godzinie? w windowsie jest taka opcja wylaczanie monitora po jakims tam czasie, dziala to tylko ze ja mam siec i net i jak ktos cos napisze na lanie albo na GG odrazu sie monitor wlacza :angry: da sie cos z tym zrobic?? Ja wyłączam monitor w panelu sterowania -> Opcje zasilania, i moze sobie migać GG albo DeCe (taki komunikator w LANie) i obraz się nie włącza dopóki nie ruszę myszą albo nie wcisnę klawisza. Jeżeli mnie pamięć nie myli w OSD masz opcję wyłączania monitora po zadanym czasie - zaglądałeś wogóle do instrukcji? Spora książka, jest rozdział po polsku.

Każdy tego typu kalkulator zawyża, chodzi o margines bezpieczeństwa. Przeważnie dane podawane są dla 100% obciążenia danego podzespołu (proca, grafiki, napędu), czyli kalkulator zakłada, że wszystkie części działają na raz (jeżeli masz np. dwa napędy, dwa dyski i flopa) i to z maksymalną wydajnością.

ZM80C-HP na allegro to niecałe 40 zł + wysyłka, ale awaria ciepłowodu Zalmana zmusiła mnie do kolejnego zakupu. Tt CL-G0003 kosztował dodatkowe cztery dyszki (w zasadzie sam ten zestaw od początku by wystaczył). Jak widzisz, zapłaciłem równowartość Tr HR-05 + praca własna. Jak nic się po drodze nie spie%#&y, to wyjdzie połowa tego. Zostałem teraz ze sporym zapasem części i jak znajdę więcej czasu pewnie zabiorę się za chłodzenie RAMu, może grafiki.

Jak bardzo grzeje się mostek na nForce4 wie chyba każdy posiadacz tych płyt. Najprostszym rozwiązaniem jest zmiana (zwykle hałaśliwego) chłodzenia i założenie dużego radiatora, ewentualnie wspomaganego wolnoobrotowym wentylatorem. U mnie takie rozwiązanie zupełnie się nie sprawdziło (o tym później), dlatego musiałem rozejrzeć się za czymś innym. Wykorzystałem rozwiązanie wzorowane na zestawach Borg firmy mCubed, czyli przeróbkę Zalmana ZM80C-HP, ale bez problemów będzie też pasowała starsza wersja – ZM80A-HP (żółta) i nowsza - ZM80D-HP (niebieska). Zastosowane przeze mnie ciepłowody mają średnicę 5 mm. Inne dostępne u nas coolery z takimi rurkami to: BeQuiet Polar Frezer – jedna z najwydajniejszych pasywnych konstrukcji do chłodzenia GPU: dwa spore radiatory, dwa ciepłowody i trzy bloczki. Montaż na karcie za pomocą ramek. Cooler Master CoolViva VHC-L61 – w skrócie: małe radiatory, mizerne i skomplikowane mocowanie, jeden ciepłowód. W zestawie wentylatorek 60 mm. Zaleta: bardzo tani, do dostania w granicach 35 zł. GlacialTech NorthPole 1000 – dwa proste heatpipe biegnące przez trzy radiatory. Nie powinno być problemów z rozmontowaniem radiatorów i wyjęciem heatpipe, jednak cooler jest dosyć drogi (~100 zł) i rzadko spotykany, a przeróbka może być kłopotliwa ze względu na konstrukcję całości. W zestawie ramka z dwoma wentylatorami 80 mm na śledziu. Thermaltake Schooner – najbardziej skomplikowana konstrukcja. Ciepłowody są aż cztery: dwa przylutowane do dwóch miedzianych bloczków, dwa zintegrowane z radiatorem, który można wystawić poza obudowę. Radiatory główne są spore, a mocowanie za pomocą ramek całkiem dobre. Niezły materiał do eksperymentów, gdyby nie wysoka cena. Thermaltake CL-G0003 – dosyć stara konstrukcja, jednak obok Zalmanów najlepiej nadaje się do przerobienia na chłodzenie NB. Dwa spore radiatory, dwa bloczki, do tego dwa bardzo dobre ciepłowody (niezwykle plastyczne). Zapinka identyczna jak w przypadku Schoonera. Zalman ZM80A-HP / ZM80C-HP / ZM80D-HP – najpopularniejsza konstrukcja, a co za tym idzie najłatwiej dostępna. W zestawie dwa radiatory, cztery podstawki (dwie dla ATI i dwie dla nVidii) oznaczają sporo możliwości kombinowania. W dodatku mocowanie pozwala na chyba najlepsze ułożenie zestawu na płycie. Zależnie od wersji: jeden lub dwa niklowane ciepłowody, w najnowszej odsłonie dostajemy też osiem radiatorków na pamięci BGA. Tutaj drobna uwaga: ciepłowody Zalmana (i BeQuiet), w odróżnieniu od tych z zestawów Thermaltake są niklowane. Co prawda miedź nie zaśniedzieje z czasem, ale niestety ciężko się je wygina a bardzo łatwo uszkodzić (co widać dokładniej w tym temacie, mam nadzieję, że autor się nie obrazi :-)). Zalman wypuścił też ZM50-HP – pierwsze chłodzenie kart graficznych wykorzystujące technologię heatpipe (przeznaczone dla GF 4MX / Radeonów 7000 i wolniejszych), ale radiatory są na tyle małe, że miałbym obawy co do wydajności takiego zestawu. Heatpipe można też teoretycznie dokupić osobno (koszt w granicach 25 zł), jako rozszerzenie zestawów mCubed. Napisałem „teoretycznie”, bo ja na zamówienie czekałem ponad półtora miesiąca. Bezskutecznie. Co do przystosowania do konkretnej płyty, każdy musi pomierzyć i pobawić się sam. Moje chłodzenie zakładałem na Asusa A8N-E, więc właściciele płyt z tej serii będą mieli ułatwione zadanie. O wyginaniu heatpipe był już temat na forum więc żeby nie powtarzać: nie należy się spieszyć, szczególnie w przypadku rurek Zalmana, polecam też giąć w ręku. I jeszcze dla formalności: nie biorę żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia czegokolwiek i kogokolwiek, a także za poprawne działanie tak zmodyfikowanego chłodzenia. U mnie działa, u was nie musi. pęknięcia ciepłowodów Zalmana przy mocniejszym wygięciu Do rzeczy. Co będzie potrzebne: Bloczki podstawy: niższy i krótszy na NB (w instrukcji oznaczony jako A Back), a wyższy i dłuższy (B Front; spokojnie może być ten krótszy, ważna jest wysokość) na drugi koniec heatpipe. Radiatory: większy (opisany jako Front) zostawiłem w całości, mniejszy idzie do pocięcia (Back). Spodni radiator ma za zadanie właściwie tylko dociskać heatpipe do NB, więc przeciąłem go tak, żeby szerokość równała się szerokości niższego bloczku. Ponieważ na Asusie jest sporo miejsca, nie skracałem go i zostawiłem całą długość. Na innych płytach mogą przeszkadzać np. porty SATA. Można też jako docisk użyć drugiego, niższego bloczku. mniejszy radiator po dopasowaniu i przycięciu... ...a tu po wyszlifowaniu i skręceniu z bloczkiem podstawy Zostaje szlifowanie i polerowanie i całość jest gotowa do przykręcenia do płyty. Z wierzchu na dwie długie śruby (Bolt-B) nałożyłem po dwa gumowe pierścienie, od spodu za mocowanie robią podkładki z grubej tektury + nakrętki z zestawu (Plate Link Nipple). Mocowanie jest pewne i solidnie trzyma całość na miejscu. mocowanie do płyty nakrętki + tekturowe podkładki Został duży radiator. W podstawie dłuższego bloczku wywierciłem dwa otwory, kolejny po przymiarkach musiałem wywiercić w obudowie. Warto wcześniej dogiąć wstępnie heatpipe, żeby wiedzieć, gdzie mocować radiator. Bloczek spiąłem z obudową za pomocą opaski zaciskowej. Takie połączenie jest mocne, ale i elastyczne – ważne przy końcowym manewrowaniu heatpipe. Oba bloczki są już na miejscach, zostaje nałożenie pasty (u mnie AS5), ustawienie i końcowe dogięcie rurki, a na końcu dokręcenie radiatorów. otwory w wyższym bloczku otwory w obudowie (dolny jest fabryczny) i radiator przymocowany za pomocą opaski zaciskowej pasta na rdzeniu i radiatorach Nie wiem czemu, ale instrukcja zwraca uwagę na poprawne ułożenie ciepłowodów względem karty. Robiłem kilka testów: zanurzałem oba ciepłowody w gorącej wodzie w różnych pozycjach, odwracałem je względem siebie i nie zauważyłem różnic w szybkości przenoszenia ciepła. U mnie ściśnięta końcówka jest od strony dużego radiatora. instrukcja do Thermaltake CL-G0003 i bu#del, jaki miałem w pokoju podczas montażu zestaw testowy: kubek z gorącą wodą i rękawiczka kuchenna Po zamontowaniu okazało się, że większy radiator jest zimny, natomiast mniejszy parzy i nie można go było nawet dotknąć palcem! Kiła... Doszedłem do wniosku, że heatpipe szlag trafił, skoro rurka też była chłodna. Dziwna sprawa, bo przed samym montażem robiłem testy w kubku ciepłej wody i wydawało mi się, że wszystko gra, wcześniej przy wygięciu (wyprostowaniu jak ktoś woli) do 90° też wszystko było w porządku. Zjechałem z taktowaniem do 9x 200 @ 1,100 V, na mostek dałem nawiew i zacząłem szukać heatpipe na zamianę. Na szczęście na allegro dorwałem wspomniany zestaw Thermaltake CL-G0003 – ciepłowody są tu o wiele przyjemniejsze w wyginaniu, stawiają mniejszy opór i prawie wogóle się nie załamują. Nie ma też efektu pękającej warstwy zewnętrznej. Szybka podmiana rurki i okazało się, że całość spisuje się lepiej, niż się spodziewałem. Thermaltake CL-G0003 - opakowanie i ciepłowody Czas na wyniki. Niestety Asus nie ma monitoringu temperatury NB jak w DFI - sensor MB w SpeedFanie lub PC Probe pokazuje temperaturę gdzieś na mobo, nie wiadomo jednak gdzie dokładnie (będę wdzięczny za info), więc nie będzie cyferek „przed” i „po”. Jeżeli ktoś czuje się zawiedzony – trudno, nie miałem też pod ręką żadnego sensownego termometru. Ale wydajność chłodzenia postaram się pokazać w inny sposób. Jak pisałem na początku, w moim przypadku chłodzenie zwykłym radiatorem nie zdało egzaminu. Ze względu na niewielki ruch powietrza w obudowie, radiator Cooler Master PAC-P01 bez nawiewu czasami nie dawał rady w stresie przy standardowym taktowaniu w gorące dni (buda zamknięta). Po dodaniu nawiewu 92 mm @ 7 V komp potrafił wywalić się przy 9x 267 @ 1,300 V. Jak jest teraz? przed (Cooler Master PAC-P01) i po modyfikacji (ZM80C-HP) widok na heatpipe i bloczek zamocowany na NB Otoczenie pozostało bez zmian: w zamkniętej obudowie Antec SLK3000B pasywny Scythe Ninja chłodzi Venice E6 (9x 289 @ 1,450 V). Za wentylację odpowiadają dwa Papsty 4412 F/2GLL @ 5V i kolejna stodwudziestka w S12. Po około czterech godzinach jazdy po ulicach Vice City większy radiator jest – hmm - „przyjemnie ciepły”, ale nie gorący (bez problemu można dowolnie długo trzymać na nim rękę), mniejszy jest minimalnie cieplejszy. Powyższe ustawienia testowałem też za pomocą S&M v1.7.3 (testy CPU i Memory, Load 100%), Stress Prime 2004 v0.30 (30 godzin), Prime95 v24.14 (~20 godzin), FarCry (dobry tester stabilności), Dungeon Siege 2 i trzydemarków - wszystko działa bez najmniejszych problemów. Ze względu na ostatnie zmiany pogodowe ciężko mi wypowiedzieć się na temat wpływu modyfikacji na temperaturę procesora i wnętrza obudowy, ale jeżeli jakaś jest, to tego nie zauważyłem. W każdym razie wentylator w Seasonicu regulowany jest w zależności od temperatury wewnątrz zasilacza, a jego prędkość stale oscyluje w okolicach 780 obrotów. Chłodzenie ma z pewnością spory potencjał: można użyć dwie rurki heatpipe, można spróbować radiator wyprowadzić na zewnątrz albo chłodzić dodatkowo inne elementy (chłodzenie pamięci? Czemu nie!). A jakby ktoś miał wątpliwości co do wytrzymałości ciepłowodów, to zrobiłem mały eksperyment: podczas rozlutowywaniu Evercoola Turbo2 (kuchenka + lutownica) temperatura była na tyle wysoka, że klej łączący aluminiowe żeberka sczerniał (!), a wewnątrz rurek było słychać bulgotanie (!!). Heatpie przeżyły zabieg i obecnie są całe i zdrowe. I na koniec kilka ciekawych artykułów: Mierzenie wydajności ciepłowodów na przykładzie zestawu mCubed Borg 6 mm (silentpcreview.com) Porównanie 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych (Pclab.pl) Heatpipe – podstawy (Wikipedia) Pozdrawiam, Bart

Nie ma w sterach takiej rozdziałki, w grach też się nie spotkałem. Zmniejszyłem szczegółową fotografię z wieloma liniami poziomymi i pionowymi z 1680x1050 do 840x525 (to jest połowa natywnej) i końcowy obrazek był rozmazany, ale to ze względu na stratę detali przy konwersji - rzecz raczej oczywista. Jeżeli chcesz mieć super ostry obraz na pulpicie, to pozostaje szukanie tapet w natywnych rozdzielczościach (tu jest dobra strona z tapetami 16:10). Co do gier, to pograłem w FarCry (1440x900, natywna - ciut za wolno :wink: i przeskalowane 1024x768), długo i namiętnie w GTA:VC i GTA:SA (natywna i pozostałe, z i bez opcji widescreen), trochę w Dungeon Siege 2 i jakość po przeskalowaniu w trakcie gry nie jest żadnym problemem. Gdybyś usiadł przy screenshotach z różnych gier i rozdziałek to pewnie byłoby się do czego przyczepić. Generalnie dobrze trzymać się formatu 16:10 ze względu na brak zniekształceń geometrycznych (np. rozciągnięty Tommy w VC, broń z FC). Jutro może uda mi się jeszcze raz podłączyć CRT NEC 75F, ale jak przez chwilę porównywałem Vice City na obu monitorach "smużenie" wyglądało podobnie. Aha, dobrym testem na smużenie jest przewijanie jasnego tekstu na ciemnym tle (skóry Darkness i Charcoal z forum albo np. Karczma Diablo II) - na 20WGX2 wygląda to identycznie jak na CRT, dla odmiany na HP L1955 którego mam w pracy (PVA, 16ms GtG) nie da się odczytać tekstu, zostają szare smugi.

O ile się nie mylę, to dodali tryb panoramiczny. Pewnie przerobili 320x200 na wyższą rozdziałkę, bo proporcje się zgadzają.

Mam na biurku tą zabawkę (przez chwilę miałem nawet dwie :D ), więc jak ktoś będzie potrzebował jakichś fotek bądź będą pytania, to postaram się coś zorganizować. Marnie u mnie z czasem ostatnio, więc proszę o cierpliwość.

Nic dziwnego, końcówka SH oznacza co prawda łożysko ślizgowe (S), ale i wysokie obroty (H). 2281533[/snapback] Niestety czuć wyraźne drganie przy 12V, przy 7V już znacznie mniejsze - mało wyczuwalne, ale w obudowie po przykręceniu śrubami raczej na pewno da się usłyszeć w nocy. Może dla ambitnych zasiłek Akyba dali gorszy sort, tego nie wiem. Nie mam Fandera stąd brak mi porównania. Trzeba też wziąć pod uwagę, że ten wentyl ma prawie rok i w tej zasiłce non-stop pracował pod 12V. Racja, dwanaście miesięcy pracy non stop w zasilaczu robi swoje. Poza tym wydaje mi się, że uwielbienie dla tych wentylatorów na stronach za Oceanem (np. spcr) bierze się stąd, że nie mają tam dostępu do Papstów, Noiseblockerów i tym podobnych, które są dokupienia u nas i jak sądzę zbliżone jeżeli chodzi o osiągi / poziom hałasu. Wciąż uważam, że o ile Yate Loon / Nexus to fajne wentyle, to i tak nie ma co płakać, tylko kupować coś z naszego rynku i puszczać na mniejszym napięciu - będzie ciszej i zawsze zostanie jakaś rezerwa na cieplejsze dni.

Bez problemu.

Ołówek automatyczny, pęseta, linijka czy nożyk - wszystko jest dobre, jeżeli prostujesz powoli i ostrożnie. Z A64 jest trochę łatwiej, bo nóżki są cieńsze i bardziej plastyczne, w P4 prostowało się ciężko, piny są twardsze i bardziej kruche. A tu moja przygoda z procesorem-inwalidą :lol:

Zmierz sobie odległości między otworami na karcie: instrukcja montażu Evercoola VC-RHC Turbo 2 ze strony producenta + wymiary otworów mocujących.

Macałem :-P oba i uważam, że poza kolorem różnic w wykonaniu nie ma. Oczywiście Revoltec dzięki cenie i radiatorkom jest lepszym wyborem.

@Kencho-1: Dzięki, takie wytłumaczenie w zupełności mi wystarczy :gitarzysta:

Bardzo ciekawe, tylko skąd masz takie informacje? Bzdura. To, że chłodzenie używa technologii heatpipe nie znaczy, że jest wyprodukowane przez Zalmana...

A nie lepiej takie chłodzenie zrobić sobie samemu? Koszt ~60 zł za Zalmana ZM80A/C/D-HP z Allegro... ja tak zrobiłem u siebie, jak się zbiorę to wrzucę na forum fotki z opisem.

Mieści się lekkim piardem i w niczym nie przeszkadza (tak jak u mnie). EDIT: buda ma 210 mm szerokości.

Polerka, aceton... Dobrze się tu niektórzy czują? Miedź się utlenia i jeżeli nie jest lakierowana to jest to całkiem normalne zjawisko, w żaden sposób nie wpływa na przewodzenie ciepła. Wymocz podstawę przez kilka minut w spirytusie (żeby oczyścić ją z resztek pasty), a rurkami się nie przejmuj. Nałóż nową pastę i zamontuj chłodzenie. Pasta polerska zawiera różnego rodzaju woski = jest tłusta. A za tą dyszkę kup sobie browar / soczek.

Jeżeli chodzi Ci o to, co na zdjęciu C.1 koleżka trzyma w rękach (płytka zakrywająca złącza, pod przyciskiem on/off), to jest w opakowaniu. Jak coś to upominaj się w sklepie.