boxer

W sumie możnaby nawet spróbować. Tylko musiałbym jeszcze dokupic taką zapinkę jak na zdj. którą daję razem z TR.

Jedna 92mm zawieszona nad ramami w zupełności wystarcza na 4x1GB 2.5v. Na 2.1v wetyl mam wyłączony. Chyba żę radiatory a-dat kijowo odprowadzają ciepło. Tak czy inaczej ramy już prawie rok chodzą więc sie nie martwię. Według mnie lepiej Noctua w dół i wiatrak na ramy jakiś cichy skręcony przez Kaze Master.

A co ma lepsze OC na cl5 na v w granicach 2.1-2.2 bo nie śledzę tematów.

u mnie na lapku na Viscie wsio chodzi, na def. Jeśli to samo ma na 2 kościach Ramu to na bank przesadza z Oc. Nie każde pamięci łykają 2.5v tak dobrze jak np 2.1v

http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=247845&st=0 na 1 str masz FAQ jak podkręcać. Jesli przsadzisz z OC procka lub memek to płyta przywróci ustawienia def.

E2xxx/E4xxx (przeciętne modele) powyżej 3.0G potrzebują sporo papu dlatrgo jesli masz 3.05G na 1.36v to do 3.15G nie zdziwiłbym się jakbyś 1.45v musiał wrzucić. Tempy w idle za duże ( słaby przewiew w budzie ).

Jak nie grasz w najnowsze tytuły to kup jakąś uzywana grafe niedrogo (poluj na okazje na forum lub allegro) i spokojnie wytrzymaz jeszcze troche na tym sprzęcie. Za ok 100 zł kupisz już w miarę nienajgorszą kartę. Wydatek nie będzie stracony bo i tak później odsprzdasz. Chyba że masz już hajs na nowy sprzęt to sie nie zastanawiaj tylko zmieniaj.

Wszystko dobrze wybrałaś. Co ja bym tutaj zmienił żeby było lepsze: Grafa: GF 8600 GT Sonic + (ma wyższe taktowania niż zwykły Sonic) , lub jeśli jesteś w stanie wydać więcej to Palit Geforce 9600GT są juz od 450 zł Pod tą konfigurację 400W zasilacz dobrej firmy powinien być wystarczający proponuję : 1.Amacrox Warrior AX450-PNF http://zenfist.pl/amacrox-warrior-ax450pnf-p-1027.html 2.Corsair CMPSU-450VXEU 450W http://zenfist.pl/corsair-cmpsu450vxeu-450w-p-1654.html 3.Chieftec GPS-450AA-101A http://zenfist.pl/chieftec-gps450aa101a-p-156.html CENY Jeśli miał bym wybierać wziąłbym opcję 3 myślę że Chieftec będzie odpowiedni jakościowo i cenowo do Twojego komputera. Pozdrawiam

Pewnie że się da tylko z tego co widzę to na śrubach będzie sam koszyk , docisk w Karakorum gwarantuja zapinki i tak dodatkowo zapinane za koszyk. Więc będzie masło maslane z tego raczej i docisk sie nie zwiększy.

jestem za opcją Chieftec + fanswap , ja tak zrobiłem i teraz wszystkie 120-tki w kompie chodzą na 500 rpm. @kzk zadbaj o wentylacje obudowy i porządek w środku , zmień pastę , tempy za duże , na grafie 80* :blink: to widzę że ma ciężko u Ciebie

np Samsung L760 cały czas był za 49 zł, a od niedawna za 149 zł K530i z 99 na 149 zł telefony w Play Lajt zamiast tanieć drożeją. Co innego abo za 50 zł ale nie każdy ma ochotę i potrzebę płacić tyle za abonament. Jeszcze jakby minuty przechodziły na nastepny miesiąc, a niestety w Play cofamy się o ładnych parę lat wstecz bo niewykorzystane przepadają po miesiącu. Na razie zostaje w Erze zobaczymy może na lato jakies promo będzie.

nie wstaje bo płyta ustawia przy przełączaniu strapa zworką mnożnik na defaultowy 11 czyli 11x333 to już masz wtedy 3663 , powinien ruszyć na 1.7v wejdź do biosu i zmień mnożnik na niższy. Problem w tym że nie każdy e4500 ruszy z takimi taktami. Dlatego ta msi do e4500 to niezbyt trafiony pomysł.

Miałem zmieniać na Playa, ale odkąd podnieśli ceny tel. w abo za 30 zł to sie wypiąłem na nich. :angry: Trochę szkoda bo ceny za usługi w miarę atrakcyjne.

OMG :? Porażka stary. Kup jakiś zastepczy tel z dostawą do domu.

Kurczę przecież jak zmienisz strap to zmienia Ci się pewnie performace level , dla mnie to nie jest dziwne że ramy sie wywalaja na blendzie. To dla nich jest juz za dużo wrzuć memseta i pokaż wszystkie tajmy na różnych strapach to wszystko bedzie wiadomo. Zmień PL jak sie da na tej msi.

No nic trudno. Zawsze to lepiej jest mieć temp pod kontrolą niz za każdym razem otwierać budę i macać radiator NB. Jak na razie jest to jedyna wada tej płyty jak dla mnie poza niedziałającym SysFan2, ale z gwarancji skorzystam dopiero za 2,5 roku

Po pierwsze na bank nie są to mikrony jesli kupiłeś od polskiego dystrybutora , podaj mi numer serii to powiem Ci czy jest to dobra czy słaba seria a-dat. Albo źle ustawiasz ram na tej plycie albo masz faktycznie jakieś padło te Ramy. Co do proca ustaw najpierw ram stabilnie z rezerwą i kręć sam procesor bo mam przeczucie że pamięci przeszkadzaja Tobie w OC.

Cześć tak sobie testuje i doszedłem do pewnego wniosku, że na naszej płytce nie ma czujnika odpowiedzialnego za temperaturę NB (wcześniej byłem w błędzie bo myslałem że odpowiada za nią temp1 w SpeedFan/ TEMPIN0 w HWMonitor ) Oto dowody testy w idle: sprawdzałem na Boxie (Fan2) skręconym na 600 RPM i na maks 2000 RPM (NB jest owiewany przez Boxa ). Temp1 w przypadku boxa na 600 rpm była 3 * niższa niż przy boxie puszczonym na 2000 rpm. radiator NB przy 2000 rpm był chłodny/letni , przy 600 rpm sparzyłem paluch tak że czułem go przez nastepną godzinę :-| Wniosek temp1/TEMPIN0 to czujnik położony gdzieś na płycie (temperatura nie reaguje na nawiew lub jego brak z wentylatorów 2x120mm przód i tył dlatego raczej wykluczam SB) rośnie wraz ze wzrostem obrotów boxa co jest dla mnie zagadką. Wiecie może o co w tym biega?

Jasne :wink: powinni nawet zrobić Prio 20 o takim obciążeniu gdzie zegar systemowy robi 60 sek. w godzinę :lol: (dla maniaków co by siedzieli 10h przed kompem i wpatrywali się w test ) :wink2: Ja testuje każdy podzespół Orthosem minimum 2 godz, więcej nie trza bo i po co <_< , reszta wychodzi w praniu i nie mam restartów od kupna. Ważne żeby przestrzegać zasady small ftt dla proca i blend dla pamięci , large gdy small i blend sa stabilne

Czy na coś jeszcze trzeba uważać przy montażu backplate oprócz nie przyklejania taśmą do płyty? Będę mocował Bolt-Thru-Kit do TRa

Hej też jestem na etapie właśnie jakiegoś chłodzenia. Myślę nad Thermalright Hr-01 + Acutake 120mm lub Pentagram Karakorum (wentyl standard). Mam w sumie dylemat bo ostanio pojawił sie właśnie ten Pentek, a ja już zanabyłem Bolt-Thru-Kit (backplate + śruby do TR-a) :? Nie chodzi o jakąś maks wydajność bo 3.2G Box spoko obsługuje . Ważna jest cisza. 1.Mam kontroler obr więc wentyl będzie skręcony na 5v ( jakie obroty podaje Acutake 120mm a jakie wentyl Pentka na 5v ) i który będzie cichszy przy tych samych obrotach. 2.Czy TR HR-01 z mocowaniem na śruby da podobne temperatury jak karakorum z koszykiem ? 3. bartek46op na TR passiv jakie masz temperatury w stressie gry/Orthos small ftt . Nie wiem jak masz ustawionego proca ale powiedzmy blisko moich 3.2G jakie tempy uzyskałeś w pasywie i z Fanderem (jakie obr)

są 4 kanały i każdy kanał reguluje wentylatory w zakresie 5-12v Zgadza się. Cooltek jest podłączany bezpośrednio do Molexa od zasiłki za pośrednictwem 2 pinów( 12v i masa), dlatego o żadnym programowym odczycie obrotów wentylatora nie może być mowy. Na koncówce kabla idącego od pierwszego kanału masz dodatkowy kabelek, który podpinasz do mobasa i sczytuje Ci obroty wentyla. Nie wiem jak to jest rozwiązane w Akasie lub w droższych Zalmanach i Scythe, ale jeśli nie masz wentyli z dodatkowym kablem to musisz regulować prędkość na słuch. Mnie to nie przeszkadza, ale szybciej by było ustawić sobie RPM kręcąć jedną ręką niż sprawdzać w jakim położeniu jest pokrętło. No cóż na czymś musieli obciąć koszty :-| Mnie się ten Cooltek podoba jak będą czarne, to sobie kupie drugi taki, tylko że czarny :)

Wiesz co może taki mi się trafił model ale wejście przy płytce drukowanej jest spękane :? widac to na pierwszym zdjęciu w pkt 4. Próbowałem wyjmować kabel ale boję się że się ten plastik rozpadnie (bo na mój gust trzyma sie na słowo honoru a wtyki nie idze wyjąć bez użycia dużej siły). Dlatego więcej nie będę próbować. Kabla raczej nie dokupisz. Bo to jest kontroler 3,5 tak jak Akasa :wink: patrz tytuł mojego posta z recką.

Cooltek 4 Channel Fan Controller 3,5 Witam tak jak obiecałem skrobnę pare zdań na temat tego kontrolera. Do kupna skłoniła mnie atrakcyjna cena i możliwość regulacji czterema wentylatorami w zakresie od 5v do 12v. 1.Regulator otrzymujemy w bardzo skromnym opakowaniu wraz z zestawem 4 śrubek montażowych: 2. Posiada 4 wyjścia do podłączenia wentylatorów o standardzie 3 pin (da sie spokojnie podpiąć też 2 i 4 pinowe) . Pierwszy kanał obsługuje zabudowana wtyczka do której można podpiąć tylko wentylator 3 lub 2 pinowy (po małym modzie udało mi podpiąć również 4 pin wystarczyło spiłować jedną ściankę końcówki :lol: ) Pierwszy kanał posiada równiez wtyczkę do kontroli prędkości obrotowej wiatraczka. 3. Tutaj parę fotek: 4. Radiator wygląda dość solidnie, a sama płytka drukowana jest całkowicie zabudowana, po 24 godzinach pracy na 4 wentylatorach 120 mm radiator jest lekko ciepły. 5. Parę fotek jak to wygląda w praniu: Trochę smiesznie wygląda na zdj. ale w rzeczywistości jest ok ładnie się komponuje z czarną obudową. :razz: Test długodystanowy po przełożeniu kontrolera do workpc po całej nocy jak widać komp działa (jakbyście nie zauważyli niebieska diodka wciąż świeci :D ) Uwagi końcowe: Maks obciążenie jakie dawałem to 6x120mm ( kanał 1 i 2 po 2x120mm ). Więcej w domu wentyli 120mm nie było :cry: Zalety: + cena + można regulować 4 wentylatory + aluminiowa obudowa + dobra obciążalność na kanał + płynna regulacja od 5v do 12v Wady: - nie do końca precyzyjne wykonanie: ( 2 pokrętła nie siedzą równo , musiałem zamienić je miejscami i jest dobrze) , wtyczka z kablami wychodząca z płytki drukowanej jest z wątpliwej jakości plastiku widać na niej peknięcia :? - dziurki do mocowania śrub na stelażu mocującym do obudowy nie są wykonane zgodnie z normą ATX jest ich za mało i w nieodpowiednich miejscach, ciężko dobrać odpowiednią pozycję (mnie sie udało ze względu na spore możliwości obudowy Sharkoona ) -kontroler prędkości obrotowej wenylatora tylko na pierwszym kanale (powinien być na wszystkich kanałach imo) To tyle jeśli chcecie wiedzieć więcej pytajcie. Pozdrawiam boxer

Niestety radiatora nie da sie ściągnąć normalnymi sposobami wygląda to tak że został przykręcony do płytki drukowanej i później została dogięta obudowa, bo łebek śrubki jest po wewnętrznej stronie, próbowałem zdjąć przednią część odkręcając pokrętła ale na jednym jest aluminiowa obejmka która siedzi mocno. Przez małą szparkę widać że radiator od tylnej strony dotyka do małej czarnej kostki (prawdopodobnie mosfet ). Do przedniej strony płytki (od strony pokręteł) radiator nie dotyka.