Klaus

http://www.zalman.com/eng/product/Product_Read.asp?idx=423 http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4211#sp Karta ma 275mm, obudowa ma mieścić karty o dł. do 290mm. Przydałby się SSD na system i podstawowe programy, to jednak dodatkowy wydatek. SSD można jednak kupić spokojnie w przyszłości. Zestaw ok, rozumiem, że będziesz podkręcać cpu? Jeśli OC cpu nie jest brane pod uwagę, można kupić i5 3470/3550 + mob na B75, zaoszczędzi się parę groszy na SSD.

Wadzi mi nic nie mówiący tytuł tematu. Zmień go na regulaminowy. Będzie można przystąpić do lektury postu.

Zrób clear cmos i sprawdź czy pojawią temperatury oraz rdzenie. Jak tobie się nie chce, to czego oczekujesz od nas?

To jest oczywiście cel, przy podkręcaniu trzeba jednak iść na kompromis bo celem nadrzędnym jest jak najwyższe taktowanie cpu.

Będzie działać. Niestety strona MSI milczy nt tej płyty. W tytule aukcji jest MSI G41M-SP20, na zdjęciu jest MSI G41M-P26.

Wszystko wiesz, rozumiem temat do zamknięcia?

Aby podkręcać tego Phenoma będziesz potrzebował dodatkowo chłodzenia za +/- 150zł. Nawet bez podkręcania nie wysiedzisz przy boxowym chłodzeniu. Do tego żre "prądu" niewspółmiernie do wydajności. Na twoim miejscu kupiłbym mobo na B75 + Celerona G540. Przy Twojej karcie graficznej nie odczujesz różnicy pomiędzy G540 a prawie trzykrotnie droższym i3 2120. Jeśli uruchamiasz wiele programów i masz system 64bit, kup 8GB ramu. Wydajność celerona często nie wiele niższa niż i3. W przyszłości może trafi ci się używane i5 w dobrej cenie to możesz zmienić. Jeśli upierasz się przy 4 rdzeniach i AMD, przemyśl platformę FM1: Athlon x4 641 + mobo na A75. Niestety w takim tandemie niezbędna jest zewnętrzna karta graficzna.

Tylko śrubki daj jak w filmie u łopian'a czyli M3 a nie M5 proponowane przez Qrchak. Proponuję też nie rozwiercać a rozpiłować w odpowiednim kierunku otwory okrągłym iglakiem.

Przegrzewa się procesor lub sekcja zasilania cpu na mobo. Sprawdzić temp. procesora np programem Coretemp. Sprawdzić temp. mosfetów na sekcji zasilania paluchem. Wszystko oczywiście pod obciążeniem Orthosem lub occt, po 30 minutach. Możesz w międzyczasie obserwować taktowanie w cpu-z. Podaj też pełną konfigurację komputera, min. mobo, k. graficzna, zasilacz (model, marka, moc).

Z tymi śrubami M5 to żart czy literówka?

Skąd mamy wiedzieć, co kryje się słowem "wszystko"?

Sprawdź czy zworka clear cmos jest w pozycji normal. Nie zaszkodzi zrobić na chwilkę cleac cmos (oczywiście przy wyłączonym kompie). Sprawdź na pojedynczych kościach pamięci. Tak, 12V do cpu to ta wtyczka 4pin kwadratowa, przewody zółte i czarne.

Możesz dać linka do morele? Opierałem się głównie na tym co linkowałeś w poscie #7

Wygląda na zwarcie. Sprawdź czy pod płytą nie ma za dużo kołków montażowych, czy płyta nie dotyka obudowy.

Czemu uparcie brniesz w te Grey Series mimo, że mają napięcie 1,65V dla 1600MHz zamiast wziac te Plug n Play to ja nie wiem. Tym bardziej, że PnP są tańsze. Twoja sprawa.

Jakie ty fora czytałeś, że polecają w 70% Asusa, że ASRock przejął Abita, nie znalazłeś natomiast informacji, że dla SB wskazane są pamięci 1,5V i wybierasz: :?:

Z opisu wynika, że jedna mają napięcie pracy 1,65V a drugie 1,5V. Czym niższe napięcie tym lepiej.

Z ciekawostek dot. aut ok. 10000zł :) Kuzyn kupił niedawno Lagunę II, przekładkę z angilka. Napalił się podobno, informacja o tym, że auto wyszło z fabryki z kierownicą po prawej stronie nie była podana. Odstąpili od umowy, czekali na zwtor kasy. nie wiem jak się to skończyło. Kuzyn nie ciemię bity, nie jedno auto miał. Parę aut sprowadził dawniej z zachodu. Teraz mimo to dał sobie wcisnąć takie coś. Warto uważać. Syn kumpla z pracy kupował właśnie Astrę II w dizlu w Bytomiu. Podniósł wykładzinę bagażnika, widać koło z kołpakiem. Podniósł kołpak a tam tylko opona przykryta tym kołpakiem. Pan w komisie oczywiście nic nie wiedział. Poszedł do innej astry, wyjął zapas, włożył im. Oponę i kołpak zaniósł do tamtego Opla.

Napędu nie masz. flopa nie masz, nic nie masz ;) No masz kontroler wentylatorów ale w środku ;) Rozeznaj na ile możliwe jest odwrócenie frontu do góry nogami oraz wyświetlacza we froncie (aby przy odwróconym froncie wyświetlacz nie był do góry nogami). Wtedy mógłbyś wentylator 120/140 dać na dole obudowy a zasysałby on powietrze przez zaślepki 5,25. Mógłbyś je wywalić i zrobić jakąś maskownicę w to miejsce.

Hamulce zrobione w opisywany sposób są równoważne hamulcom po wymianie całych tarczołożysk. Nic tym hamulcom nie brakuje. "Inwestor" bierze oczywiście na siebie ryzyko padnięcia łożysk. Padną po 150kkm, opłacało się, padną po 20kkm - pech. Prawdopodobieństwo tego, że nowo zakupionym używanym aucie coś się wykluje i będzie do roboty graniczy z pewnością. Pół biedy jak koszty tego będą umiarkowane i da się to prawidłowo zdiagnozować. Gorzej jak jakiś feler występuje np sporadycznie i do tego w krytycznych momentach a mechanicy nie wiedza jak się za to zabrać.

Różnica w cenie za sama tarczę a tarczę z łożyskiem to od 200zł w górę na sztuce. Na komplecie daje to od 400zł w górę. Z faktu, że tarcza jest razem z łożyskiem, nie wynika jeszcze, że trzeba je wymieniać razem. Gdyby tak było, nie byłoby w ofercie tarcz bez łożyska. Ewentualnie byłaby chinina na allegro. Nie ma problemu, aby tarcze firmy Brembo czy TRW dostać z łożyskiem jak i bez. Rozmawiamy tu o aucie za 10tys zł. Jak ktoś kupuje auto w tej kwocie, nie zawsze szasta forsą na prawo i lewo. Tarcza z łożyskiem przełożonym ze starej nie jest mniej skuteczna/bezpieczna niż nowa tarcza z aso. W aso chcieli od szwagra za tylne hamulce 1500zł. Mechanik zrobił mu przód, tył, olej wszystkie filtry za kwotę wyraźnie niższą. Jak masz kasę, możesz wszystko robić w oryginałach w aso. Pokazałem tylko przykład, że jak producenci aut chcą nas zdoić na kasę, nie zawsze musimy im na to pozwalać. Zdziwić troszkę można się przy każdym używanym aucie, turbodoładowanym nowoczesnym dieslu już na pewno. Trzeba mieć oczy i uszy otwarte, nie napalać się na błyskotki, okazje i mieć jeszcze odrobinę fuksa.

Umiesz liczyć licz na siebie Tak podpowiada mi skromne doświadczenie. Jeśli zdecydowałeś się na Astrę II, poszukaj w bliższej okolicy egzemplarzy ze zbliżonych roczników i pooglądaj sobie na spokojnie. Po to, aby "poznać" dane auto. Nawet jak wiesz, że na 100% danego auta nie kupisz. Po kilku autach będziesz wiedział jak np mają się ślady zużycia pedałów do kierownicy, tapicerki itd. Naucz się rozszyfrowywać daty z szyb, lamp, pasów itd. Najspokojniej można się w to bawić w autokomisach. Wtedy jak wybierzesz się np do Krakowa oglądać coś, nie będziesz już zielony. A... no i nie patrz na przebieg licznikowy tylko na auto. Przebieg wszystkie będą miały 160kkm ;)

Garfield^, jeśli możesz trochę naciągnąć powyżej 10000zł, proponuję P307 2.0HDI? Osobiście mamy lekko ponad rok Xsarę picasso 2.0HDI i jesteśmy zadowoleni z zakupu. Klima w każdym egzemplarzu, manualna lub automatyczna. Pug 307 konstrukcyjnie będzie miał wiele punktów stycznych z naszą CXP, powinno być bez większych niespodzianek. Taki P307 może mieć duża przewagę na Astrą II jeśli chodzi o blachę. To jednak najbardziej zależy od egzemplarza. Jeśli ma być oszczędnie w spalaniu to może Meganka II z 1.5dci? Ceny niektórych elementów mogą odstraszać ale kumaty mechanik daje radę. Np w aso wymieniają z tyłu tarcze zespolone z piastą/łożyskiem. Kumaty mechanik przetnie szlifierką stare tarcze, wyłuska co trzeba i wprasuje w nowe tarcze. Cena będzie zbliżona do wymiany tarcz w innych autach. Uważaj aby nie kupić czegoś po przeszczepie kierownicy z prawej na lewą stronę, takie kwiatki będą czyhać na ciebie.

Jest ci potrzebny zasilacz. To co masz to tylko puszka z przewodami i naklejką (delikatnie mówiąc). Do oc bym się nie zrażał z góry. Mobo jest jakie jest, procesor to jednak Q8300 a nie Q6600 więc nie żre tak prądu. Spróbować zawsze warto.

I nic tak naprawdę ci to nie da. Gry nie będą chodzić lepiej. System będzie działać tak samo. Wywalić 600zł i potem na siłę wmawiać sobie, że jest lepiej czy mimo wszystko przyznać się do błędu i pluć w brodę?