Przemo

Chyba lepiej jak byś wyciął to PCI najpierw z PCB a póżniej odlutował resztki, jak masz możliwość to szlifierką kątową lub nawet brzeszczotem, najlepiej tuż przy samych nużkach złącza a wtedy po kolei odlutowywać pozostałości bo tak za jednym zamachem to lutownice jest dużżżżooooo za słaba

Skaner był LG już dość stary, spalił się w nim silnik. Inwerter jest zaraz przy podłączeniu lampy, to tawałek układu z transformatorkiem i kilkoma elementami jeszcze, ja swój odciełem "boszem" od reszty płytki, najpierw wykumałem że do układu (inwertera) idą tylko dwie ścieżki, najpierw je przeciełem i podłączyłem pod 12V (by sprawdzić czy to będzie działać po odcięciu - i działało) ważna jest biegunowość dlatego kierujcie się najlepiej oznaczeniem jakiegoś kondensatora. Jak by ktoś chciał robić podobnie to sprawdźcie jeszcze czy nie przetniecie którejś ze ścieżek układu inwertera. Cała płytka miała jakieś 16 x 7 cm, a sam układ inwertera jak go odciełem ok 6 x 3 cm. Niestety im dłuższe kable między inwerterem a katodą tym słabiej ona świeci, w tej chwimi mam od 30 cm kabel i świeci tak mocno jak normalnie była podłączona (12cm kabel, z czego jedna żyła o 20 cm dłuższa) ale jak dałem taki prawie 50 cm to już widocznie słabiej świeciła. Powiedzcie jeszcze gdzie znaleźć taką folię transparentną ? i dzięki za podpowiedzi!

Mam katodę w uszkodzonego skanera, wyciełem z elektroniki inwerter i zostawiłem sobie do tego katodę, podłączyłem pod "zasilaczowe" 12V inwerter i ładnie to świeci, tylko ten biały kolor mi sie nie podoba. Macie jakieś pomysły jak zmienić kolorek świecenia, nakleić coś czy pomalować rurkę katody, może jakieś inne sposoby?

Jestem teraz kilka dni w Gdańsku i mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie w Gdańsku dostane katody Cooler Mastera, lub jakiekolwiek inne takie świecidła, i jeszcze przezroczyste wentylatorki, proszę o szybką odpowiedź zorientowanych. Do modderów: po sobocie można ten topic skasować !!! Pozdrawiam Przemo

Też pamiętam te czasy jak na płytce FIC VA502 kręciłem swojego MMX'a233 na 290 na magistrali, a ostatnio tak kupiłem sobie (okazyjnie) K6-2 550 i płytkę ASUS P5A i bez problemu szedł na 600MHz chociaż liczyłem na troszeczkę więcej :) ale tylko na starym aluminiowym wiatraku

Witam FumFel ma rację lepiej kup zalmana 92mm niż jakiegoś 120x120mm, zalman nawet na 12 jest cichutki, a na 5v nawt go nie słychać a malutki silniczek sprawia że jest bardzo wydajny (większa powierzchnia robocza łopat), posiadam taki (do Zalmana 6000Cu) to dobrze wiem jak to się kręci, używałem kiedyś do wdmuchiwana do budy wentyla 120x120 sunona i rzeczywiście bardzo buczał szczególnie na 12 v, na 7 już było trochę lepiej ale troszeczkę słabo dmuchał, na 5v ledwo co chodził i to musiało być 5V a nie 4,ileś tam pod obciążeniem kilku dysków, płyty głównej i cedeków. Więc lepiej zamów wentyle Zalmana i fan mate i będziesz na pewno zadowolony !!!

1min 52sec - Athlon 1700+@2350 12x196, Geil400 CL2-3-3-6, ASUS A7V8X Gols, proc chłodzony Zalmanem 6000Cu

Mam pytanie do tych co na magistralę lecą :). Czy ktoś z was ustawiał magistralę 200 lub wyższe na tej płytce, czy jakieś mody do tego robiliście, przyklejaliście radiatory czy standardowo tak szła.

Felson: W instrukcji piszą o dwuch bankach czyli albo jedna kośćdwustronna albo dwie kości jednostronne oczywiście PC400, ale jak masz kase to kup te dwa Geile po 512, na 333 będą brykać aż miło a w okolicach 400 MHz fsb to się okaże :( MK: płytka powinna bez problemu obsługiwać Bartona

Po ostrych bajach z asusem wyciągnełem z niegoi TYLKO 198MHz na FSB, jestem lekko zawiedziony :), pamiątki to Geil PC400 Ultra, radiator na CPU Zalman 6000Cu, na tym chłodzonku podkręciłem procka do 2430MHz, Chyba czas obklejić płytę radiatorami i dorzucić do pieca napięcia

Ten post nadaje się do FAQ ale nie mam niestety uprawnień, może ktoś mi pomoże ? A oto on: Wyświetlacz LCD wPeCecie Wstęp. Najpierw podkręcanie, później chłodzenie wodne, modding obudów, kolorowe neony, świecące wentylatory coraz częściej zaczynają gościć w komputerach już nawet mniej doświadczonych użytkowników, nie wspominając o tych doświadczonych maniakach elektronicznego świata. Teraz przyszła kolej na montaż wyświetlaczy LCD w naszych kochanych maszynkach, kiedyś nie do pomyślenia nie tylko z technicznego punktu widzenia ale także z braku softu, teraz już rzecz prosta w montażu, już w miarę ławo dostępne wyświetlacze LCD i kilka programików do obsługi wyświetlaczy sprawiają, że na takie cacko może sobie pozwolić każdy kto ma ochotę i czas na zabawę z LCD. Koszt takiej zabawki może być różny i w zależności od tego jaki wyświetlacz kupimy, czy jest on nowiutki ze sklepu, czy już z dolutowanym kablem, czy bez, jak i z ściągniętym z internetu softem lub i bez niego może wynieść nawet do 1200 zł w przypadku kupna nowego dużego wyświetlacza LCD 4x40 znaków z pięknym niebieskim podświetleniem ale to już chyba za dużo jak na polskie zarobki :), używane lub nowe ze sprzętu wycofanego z produkcji są dużo dużo tańsze.. Więc na allegro można kupić wyświetlacz 3x24 znaki (sam wyświetlacz) z obudową i folią na wyświetlaczu za 25 zł czyli bardzo tanio, musimy tylko samemu dolutować kabel i ściągnąć soft, bądź co bądź wszystko opiszę jak go podłączyć poniżej. Widziałem również oferty z dwuliniowym wyświetlaczem po 24 znaki za 80 zł z dolutowanym kablem i ściągniętym softem co dla osób nie obytych z lutownicą może być lepszym rozwiązaniem. Sumując koszt jaki mnie wyniósł ten wyświetlacz to 35 zł (za wyświetlacz + przesyłka) 2 godziny szperania i ściągania softu, schematów i opisów z internetu i około 2 godziny lutowania i konfiguracji softu. To tylko tyle zaś efekt jest niesamowity!! Przykładowo na wyświetlaczu mogą się pojawić tytuły utworków z winampa, temperatury procesora z MBM, prędkość procesora czy chociażby data, godzina i czas od załadowania się windowsa, konfiguracji różnorakich jest co nie miara. No to zaczynamy !!! PAMIĘTAJ !!! Najpierw przeczytaj wszystko od początku do końca a dopiero później zabierz się za montaż i lutowanie kabli. Co ważniejsze przyjrzyj się uważnie schematowi, rozmieszczeniu poszczególnych pinów na taśmie od wyświetlacza i złączu LPT. POWODZENIA Zaczynamy montaż! Na początku wydaje się trudno przylutować kabelki do taśmy w wyświetlaczu ale za chwilę przekonacie się że jest to nawet całkiem proste i szybko powinno pójść. Potrzebne nam teraz będzie: wyświetlacz kawałek kabla z wtyczką LPT (około 1m długości) 2 potencjometry o oporności 10kOhm nóż do cięcia tapet lutownica cyna klej kropelka acz niekoniecznie taśma izolacyjna wtyczka molex (jak od dysku twardego) do podłączenia napięcia 5V To wszystko powinno starczyć, reszta wyjdzie w praniu. Poniżej przedstawiam rozmieszczenie pinów. Widzimy 20 - pinową tasiemkę do której musimy albo przylutować albo dokupić specjalne złącze o rozstawieniu pinów 1,24mm lecz trudno takie dostać choć wcale nie jest to drogie (ok. 5zł). Teraz przygotowujemy sobie lutownicę i kable i lutujemy według schematu zamieszczonego poniżej. Dla jasności pin K1 to numerek 1 na zdjęciu a masa (GND) to numerek 20 na zdjęciu Po zalutowaniu otrzymamy coś podobnego jak na zdjęciu poniżej. Lub całkowicie inaczej. Poniższe zdjęcie podwędziłem komuś z forum za co przepraszam ale to dla dobra ogółu. Ja swojego dzieła nie pokaże bo te kable tak chaotycznie mam polutowane że i tak nic by nie było widać. Na końcu miejsce lutowania "polałem" kropelką dla wzmocnienia połączenia, robimy to wówczas kiedy mamy pewność że wszystko działa i nie ma zwarcia co jest bardzo ważne. Przed podłączeniem układu musimy się zająć jeszcze potencjometrami i ustawić je w "bezpiecznych" pozycjach. Napisałem bezpiecznych to dotyczy tylko podświetlenia które przypadkiem możemy przepalić. Potencjometr do kontrastu ustawiamy na najmniejszy opór czyli kręcimy pokrętłem w stronę nóżki z przylutowanym kablem. Jest to całkowicie bezpieczne dla wyświetlacza. Potencjometr od podświetlenia ustawiamy na największy opór tak że jak podłączymy wyświetlacz do prądu podświetlenie nie będzie się świecić. Najlepiej tak ustawić gdyż diody SMD wlutowane w ten układ zasilane są napięciem około 3,6V a 5V to będzie dla nich za dużo więc poświecą się chwilkę na czerwono i przepalą się :). Jak już wszystko polutowaliśmy, poustawialiśmy to czas podłączyć to cudo to PeCeta. Jeśli na wszystkich wierszach zapaliły się czarne prostokąty to znaczy że wyświetlacz podłączyliśmy dobrze. Regulujemy podświetlenie tak by paliło się na ładny zielonkawy kolor i ładujemy windowsa. Jeśli nic się nie pali to mamy duży problem ....... żartowałem ......... nie za bardzo, sprawdzamy poprawności podłączenia kabli i same połączenia z taśmą LCD-ka, w tej chwili mogło się zdarzyć nawet tak że spaliliśmy wyświetlacz, gdyż mogło nastąpić zwarcie, różnie bywa ale usterkę musimy zlokalizować sami. Powiem tylko, że jeśli których z tych czarnych scalaków po drugiej stronie LCD zrobił się gorący to wyrzucamy wyświetlacz i kupujemy nowy :(. Teraz należy zainstalować sterownik portu i uruchomić program LCD Smartie. W setupie ustawiamy Parallel i wpisujemy adres portu, czyli ten standardowo wpisany będzie działał czyba że posiadacie inny adres dla LPT, boot delay ustawiamy na zero. Teraz zamykamy program i uruchamiamy od nowa. Cały czas powinny się palić czarne prostokąty na wyświetlaczu. Regulujemy teraz potencjometr od kontrastu tak by uzyskać wyraźny i czytelny tekst. Jeśli teraz widać już litery na wyświetlaczu oznacza to że wszystko polutowaliśmy dobrze i możemy zabezpieczyć wszystkie luty i wiązania kabli. Na koniec można jeszcze wyciąć dziurę w zatoce 5,25 cala i możemy tam sobie umieścić nasz wyświetlacz. Można też wyciąć gdzieś dziurę w obudowie z przodu lub z boku lub w środku za szybą. Niestety w zatokę 3,5 cala to nasze cacko się nie zmieści. Teraz pora na skonfigurowanie oprogramowania Opiszę na początku LCD Smartie bo ten programik najłatwiej skonfigurować, posiada zadowalające efekty i możemy uzyskać prawie trzy wiersze bez 4 znaków!!. Na początek problem który wynikł z budowy wyświetlacza. Otóż drugi wiersz jest kontynuacją pierwszego i ma w rzeczywistości 48 znaków, trzeci wiersz jest zaś już normalnym 24 znakowym. Żadne oprogramowanie nie obsługuje 48 znakowego wyświetlacza, a maksymalna ich liczba to 40 (LCD Smartie, jaLCDs, LCD Center). Temat ten był już poruszany na forum Tweak.pl i MoDeD-KoMPz.net, były nawet fotki z wykorzystanym w pełni drugim wierszem lecz nikt nie wie jak to zrobić więc pozostaje to na razie tajemnicą. Najprościej jest ustawić 2x24 znaki i wówczas mamy dostęp do wszystkich znaków w pierwszym i trzecim wierszu, zaś środkowy pozostaje nieaktywny. Druga metoda opisywana na stronie dystrybutora to ustawienie 4x20 znaków gdzie mamy dostęp do pierwszego wiersza w którym możemy wykorzystać tylko 20 znaków, 4 pozostałe są nieaktywne, 16 znaków w drugim wierszu, 8 pozostałych jest nieaktywnych i 20 znaków w ostatnim wierszu, 4 ostatnie znaki są nieaktywne. Drugi sposób jest totalnie z kichany i nie polecam nikomu gdyż zbyt dużo miejsca nam się marnuje dlatego polecam na razie sposób trzeci (chyba że rozgryzę sposób czwarty który jest najlepszy acz nie do końca rozpracowany). Więc ustawiamy sobie 2x40 znaków i teraz najlepiej zaznaczyć w pierwszej linii "don't scrool this line" i na "stałe" ustawić jakie dane ma nam pokazywać, przykładowo dla winampa pasek przewijania wpisany z parametrem 24 tak by był widoczny tylko w pierwszym wierszu wyświetlacza, raz dalej w pierwszej linii wpisujemy przykładowo długość utworu i status winampa, lecz będą one już wyświetlane w drugim wierszy wyświetlacza. Mam nadzieje że jarzycie o co chodzi. Trzeci wiersz już normalnie wpisujemy dowoli. Nadal nie mamy ostatnich ośmiu znaków w drugim wierszu ale jest to najlepsze rozwiązanie. Jest jeszcze czwarte rozwiązanie na które wpadłem całkiem przypadkowo, otóż gdy miałem ustawiony wyświetlacz jako 2x24 przestawiłem go na 4x40 i co mnie nie zdziwiło drugi wiersz się uaktywnił i na dodatek działało już 20 znaków czyli 4 nadal pozostawały nie wykorzystane. Jeszcze różnica między tym ustawieniem a 2x40 jest taka że, jak mamy ustawione dwa wiersze to pierwszy wiersz w programie to dwa wiersze na wyświetlaczu czyli jak nam się coś przewija to leci najpierw przez pierwszy a następnie przez drugi wiersz. W ustawieniu 4x40 znaków każdy wiersz działał osobno i nie było już tego efektu, tak mi się przynajmniej wydawało. Poustawiałem wszystko, odpaliłem kompa dodając wcześniej smartie do autostartu. Jak się załadował to się wpieniłem bo niestety jakby zapomniał ustawienia i działał jakby było ustawione 2x40 czyli tytuły winampa przewijały mi się w pierwszym i drugim wierszu. Przestawiłem program na 2x24 znaki zamknąłem go, odpaliłem od nowa (samego smartie) przestawiłem znów na 4x40 i działał jak wcześniej opisałem czyli dobrze i tutaj jest ten feler, na starcie zapomina że ma mieć 4 wiersze i wyświetla tylko w dwóch (kontynuując napisy w pierwszego wiersza w drugim), chociaż w programie cały czas jest ustawione na 4x40. To by było wszystko na temat ustawień wyświetlacza. Myślę że opisałem do dość jasno. Jeśli już sobie ustawimy wyświetlacz według naszych upodobań pozostaje nam poustawiać napisy i podziwiać a jak nam się znudzi zielony kolor podświetlenia to możemy sobie zmienić na niebieski lub czerwony przelutowując malutkie diody LED SMD. Usunęłam łamanie wierszy w tekście i poprawiłam >"< na >"<. Miope (edit 14.12.03)

A ja mam kasę i zamówiłem Geile PC-400 Ultra i się zastanawiam teraz czy dobrze zrobiłem, czy nie lepsze były Corsairy? Płytkę ma ASUS'a A7V8X a pamiątki tylko z górnej półki chce więc nie radźcie mi TwinMOS'ów. :) Czy GEIL'e 256MB to jedno czy dwu bankowe ?

Właśnie tak sobie myślałem żeby go zdrutować na 1,85 i dodać mu jeszcze na overvoltage do 1,90 - 2,00V le to dopiero jak zmienie coolerka. A jest nawet taki fajny programik Tbread Tweak - napisali go kolesie z tego forum.

To właśnie powinno być 2,05 a dało 1,77V. Ale normalnie jak ustawiam w biosie 1,5V to tyle jest, jak ustawię 1,7V to też tyle daje - żadnych sppadków. Tylko jak przestawiłem zworkę overvoltage na enable to max napięcie jakie dało się ustawić to 1,77V czyli +0,07V, lecz w isntrukcji piszą że powinno dodawać 0,2V.

Możesz mi jeszcze napisać ile na maxa poszedł twój procek (w miarę stabilnie :) ). Dokładnie mnożnik, szyna i napięcie. Mój na maxa poszedł 2380 (niezależnie od różnych kombinacji mnożnik*szyna) przy napięciu ~1.77V Więcej diabeł nie chce iść i nie mogę z niego wycisnąć tych 2400MHz, temp wtedy wzrasta do około 60stC (wg diody z proca), chłodzenie mam na razie box'owe z wentylem 8x8 3000RPM, próbowałem robić jeszcsze dodatkowe nadmuchy (vide 12x12 @24V) ale bez skutku. Pozdrawiam

Przy standardowych FSB rzeczywiście radiatorek na chipsecie jest letni ale jak mu podjadę pod 190 to już wyraźnie robi się gorący. Czy na południowym odklejałeś tą naklejkę (cośtam 333) i wtedy przykleiłeś radiator ? Znasz może jakieś stronki trasktujące o asusach (prywatne, fanów czy jakiekolwiek) gdzie można znaleźć jakieś informacje o modowaniu tego asusa ? U mnie stabilna praca to FSB 196 więc te 200 powinien polecieć. Puszczałem też pamięci na 166 CL 2 2-2-6 i chodziły bardzo stabilnie na 2,85V standardowo to one mają CL 2.5 3-3-7 na 2,5V ale całe te okolice (chipset, proc i pamięć) odmuchiwał wentyl 12x12 puszczony na 24V więc było zimniutko hehe. Ale w sumie wyniki były bardzo zbliżone przy taktowaniach 166 i przestawianiu CL na te 2.5 3-3-7 a 2 2-2-6. Jeszcze mam jedną taką sprawę. Przestawiałem zworkę overvoltarze na enable i ustawiając maxymalne napięcie uzyskałem tylko 1.77V - czego to może być przyczyna (czyżby słaby zasilacz - Codegen 300W) sprawdzałeś to na swojej płycie (w końcu masz o niebo lepszy zasilacz). Wg ASUS'a powinno być 2,05V.

Ja miałem okazję pożyczyś TwinMOS'a PC-333 CL2,5 to nawet na 190 nie chciał ruszyć. Jednak tutaj trzeba 400'tke, Chociaż z drugiej strony wywalić tyle kasy na pamięć a płytka tyle nie pójdzie to się chyba pochlastam ale wtedy wywalam ten miedziany radiator z chipsetu i zakładam blue orba, i na drugi mostek też cośik przykleje i na stabilizatory napięcia i powinno być git ale myślę że normalnie ruszy na te 200 i wtedy będzie git!! a jak by poszła z 210 - 220 to już na prawdę by była full kita jak na KT400 a nForce to by się chyba zesrał hehe... Pozdrawiam

........ by kupować delux'a i nie żałować !!!!. Może chcą stworzyć coś na podobe płyt ECS - tania, stabilna i zero możliwości OC. Chociaż z tą ceną ......

Ja właśnie jestem w podobnej sytuacji i po tym jak mi komp boot'ował przy 201 to pewnie na pamiątkach PC-400 ruszy! na razie czekam na zamówione pamiątki, jak dobrze pójdzie to pewnie pod koniec tygodnia je dostanę :)

Ja mam A7V8X Gold i jak ściągam pliki bios to mają 256kb, (kosć biosu ma 4mB) może chodzi ci o a7v8x bo ona miała mieć trochę wykastrowany biosik. A może masz ustawiony procesor z ustawien predefiniowanych na samej górze. Przestaw na manual !!!

Myślę że jak byś ustawił pamięci na 3-3-3-6 to pujdą ponad 410 MHz, ale mogę się mylić.

Właśnie skończyłem katować procka i max co uzyskałem to 2380 MHz przy 13x183 na 1,77Vcore z czego nie jestem jeszcze zadowolony. Po pierrwsze vcore ustawiłem zworkę overvoltage na enable i ustawiłem napięcie na 1,70 powinno być ponad 2 volty a było 1,77v, po drugie nie chciał przekroczyć granicy 2400MHz, temperaturka na boxowym cooler masterze z wentylem 8x8cm 3000RPM wynosiła niecłe 60 stC więc zapas był. Macie może jakieś propozycje co by tu zrobić żeby pyknąć ponad 2470 (podkręcenie o 1GHz - taki mój cel). Zapakować może mu wentyl 12x12 i puścić na 24V ?. Może radiator miedziany by pomógł? W CCR2002RC1 mam już 9400 pts ale cały czas męcze by przekroczyć te 10000 tysiaków!!

To wygląda żeczywiście na chipset, może procek ma też za gorąco. Czy ta płytam ma obsługę diody termicznej, może ma za niską temp ustawioną. Różnie z tym bywa, może zasilacz zdychać choć to najmniej prawdopodobne

W drugim kompie też mam V3 tylko 3000 i uważam tą kartę za bardzo dobrą. Ale to bardzo ważne jest bardzo zależna od procesora (im szybszy tyl szybsza karta) i przykładowo na procku 1200MHz (athlonku) jest szybsza od GF2MX200 i to sporo (w 16 bitowym kolorze ofkozz). A te 200MHz na V3 2000 to hyba po vmodzie albo z porządnym peltierem na chipie i radiatorami na pamięciach, a może nawet z małymi peltierkami na memkach :) Ale normalnie, przy chłodzeniu powietrzem to nie możliwe !!

EE, zwiększyć (z 2 na 3) chyba się dobrze wyraziłem. Chciaż z drygiej strony zwiększyć - zależy z której strony patrzeć ale wiadomo o co chodzi. Moja płytka bootuje przy 201 ale mam pamięci słabe (PC266) więc przechodzi tylko post i klapa :(