Wawelski

Ma ktoś fotkę tej chłodnicy (nie nagrzewnicy) od fiata i wymiary?

Może SP do XP?

Dyć napisał, że na innych abitach też nie działa. Skoro działał, to przyczyny trzeba szukać w procku. Może pasta trafiła gdzieś na mostki? Jak masz możliwość, to sprawdź, czy inny 1700+ nie ruszy. Ustawienia napięć i taktowanie proca w BIOSie oczywiście na auto?

No proszę, jakie drogie materiały były używane w tym wielkim fiacie. Nagrzewnica miedziano-mosiężna, a chłodnica full miedź? Jakie to ma wymiary?

Dostałem w łapki amarat cyfrowy, więc zapodaję kilka fotek. Generalnie projekt jest skończony. Wprawdzie przydałoby się jeszcze trochę kosmetyki - pomalowanie bydu, włożenie zaślepiki z przodu po wycięciu w niej otworu wlotu powietrza i na kabelek od IR, lepsze umocowanie chłodnicy (wypełnienie pianką) czy innych parę drobiazgów - ale nie przeszkadza mi to. Jeszcze raz w dużym skrócie opis. Pompa do CO trzybiegowa firmy CirculatingPumps CP43 (wydajność do 3,8m^3/h), dalej seria redukcji i wężem zbrojonym (bo tani był) do nagrzewnicy z wielkiego fiata i dalej do zbiornika, z którego na zewnątrz wychodzi odpowietrzenie zakończone zaworem (też był niewiele droższy od zaślepki). Ze zbiornika woda wędruje do dołu - pierwszy trójnik do PSU z blokiem własnoręcznego rękodzieła (generalnie bloki są połączone równolegle, za wyjątkiem chipsetu i HDD, które to są szeregowo). Dlaj kolejne trójniki, bloki z których węże doprowadzają wodę do rurek miedziany przyczepionych pod kompem, którymi woda wędruje do rozdzielacza Gardeny z możliwością regulowania przepływu i znowu do pompy. Dzięki takiej kolejności do nagrzewnicy trafia najcieplejsza woda (pompa robi się dosyć ciepła). Ogromną zaletą tej kolejności jest też to, że jak mi się rozszczelniło się jedno łączenie, to nie było wycieku, tylko układ się zapowietrzał (dzięki temu zaczynał być słyszalny - normalnie pompy nie słychać i dopiero na trójce słychać cichy szum wody w układzie). W zasilaczu jest wmontowany przekaźnik który steruje gniazdkiem, które wyprowadzone jest na zewnątrz do którego jest podłączona pompa i zasilacza ze starej drukarki, który daje 30V dla wiatraka wielkiej mocy Papst. W całym systemie są tylko 2 wiatraki - na dole, z przodu mały, głośny wiatrak wymontowany z zasilacza i tenże Papst na chłodnicy. Obydwa wentyle są podłączone do przełączników i mały może dostać 7V albo 12, a Papst 12V albo 30. Oczywiście obydwa wiatraki mogą być wyłączone. Bez kręcenia proca, ale przy pełnym obciążeniu temperatura CPU przy wyłączonych wiatrakach po 3 godzinach wynosiła 49* (niestety woda miała też ponad 40 i mało wydajny blok na HDD nie wyrabia - dysk miał 56*). Ale generalnie da się dłuższy czas pracować bez wiatraków, a przy odrobinie odwagi (albo bez obciążania proca) nawet non stop. Widok ogólny od strony mordy Widok nieco mniej ogólny na całość od strony prawej burty. Widok mniej ogólny mniej od strony mordogórnej. Główna część bałaganu. Widać kawałki radiatora z NB przyklejone do MOSFETów (strasznie się grzeją). Reszta tego radiatora jest na SB. Po zrobieniu zdjęcia wywaliłem całą pastę z chipsetu i posmarowałem lepiej Ceramique - BTW jak mierzycie temperaturę chipsetu?) Kawałek PSU z wlotem bloku. Ewidentny dowód, jak tandetna jest to obudowa - ledwo mieszczą się kable i jedna rurka. A gdzie przewiew powietrza? To, co się nie zmieściło inside - czyli pompa (za którą ukrywa się zasilacz), rozdzielacz i gniazdko. Nieco odmienne ujęcie tego, co powyżej. Teraz wyniki. Przy maksymalnym chłodzeniu (czyli cicho nie było), przy parametrach jak na obrazku temperatury jak widać. Wskazania szybkości proca, to chyb błąd MBM. Musze to pobadać. I w biosie i w innych miejscach pokazuje sie 11x200. Zrzut był zrobiony po kilkukodzinnej pracy komputera z minimalnym chłodzeniem ale bez obciążenia. Potem włączyłem prime95 i chłodzenie na maxa. Temperatura przez pierwsze parę minut spadała by po kilkunastu ustabilizować się. Dla pewności poczekałem jeszcze z godzinkę i zrzuciłem. Co ciekawe dwa różne termometry ścienne pokazują w tym czasie temperaturę otoczenia o 2* wyższą, niż temperatura obudowy wg MBM. Teraz po 15 minutach wyłączonego prime95: A tu w trybie pracy standardowej. Czyli po kilku godzinach pełnego obciążenia przy włączonym tylko i wyłącznie Papst na 12V - czyli w szymie dnia nie słychać. W zupełnej ciszy słyszalne ciche terkotanie łożysk kulkowych. Tylko, że temperatura otoczenia była niższa o 2* niż przy poprzednich zrzutach. Zatem sprowadzając do porównywalnych wilekości mamy przy temperaturze otocznia 24* (zaś wg termometru ściennego 26*), case 33*, dioda 39*, socket 43*. Czyli nawet przy największych upałach temperatura w trybie bardzo cichym (choć nie najcichszym) nie powinna przekroczyć 50*. Przy wyłączonych obdydwu wiatrakach, przy temperaturze otoczenia 22* wg czujnika na mobo (wg ściennego 24*) od stanu jak na powyższym obrazku po wyłączeniu wiatraków komputerowi zajęło 70 minut ogrzanie procka do 50* przy pełnym obciążeniu. Oczywiście pod thumbsami kryją się wielkie wersje obrazków (po kilkaset kilo).

Obawiam się, że te rurki jak i wiatrak nie wytrzymają mrozów. Lodowata woda jak wpadnie do pomki też może jej zaszkodzić (a najbardziej pewnie zaszkodzą skoki temperatur przy włączaniu się drugoego obiegu).

@Hanu Te firmowe programy do niczego się nie nadają. Zaisntaluj MoreTV i/lub iuVCR (do oglądania średnio się nadaje, ale najlepszy do zgrywania) i/lub BorgTV - najlepszy progs do oglądania, tylko kilka małych ale. Ostatnia wersja Borga kaszni NTFS pod xp, przedostatnia u mnie chodzi czarnobiała - kwestia grafiki (u Ciebie powinno chodzić OK), a starsze nie chodzą pod XP.

Kilka stron wcześniej pisałem - mam to samo. Tylko nie wiem, czy faktycznie temperaturka spadla, czy tylko wskazania się zmieniły.

Ja mam z tyłu, na zewnątrz. Przy czym mam licząc od dołu mam rozdzielacz gardeny na 4 węże, nypel i pompa dalej seria redukcji i wąż w oplocie metalowym (taki do armatury) wchodzi z boku na samej górze obudowy. Pompę przywiązałem linką. Co do grundfosa - za dużo biorą za markę. Ja mam odpowiednik o lepszych parametrach (bardziej wydajny) i zapłaciłem niewiele ponad 200PLN - a też jest bezgłośny a biegów wyższych niż 1 używałem tylko jak mi się układ zapowietrzał :)

Dopiero kilka tygodni temu zapakowałem SQ2500 digital do szuflady - przesiadłem się na SS. Jeszcze wcześniej miałem Live!. Nie było porównania - obraz czystszy, brak konfliktów (miałem wszystkie sloty zajęte i z livem trzeba było się nieźle gimnastykować, żeby nie gryzł się z czymś). Pozycjonowanie - rewelacja. Na słuchawkach jesteś w stanie powiedzieć z której strony dochodzi dźwięk - i to w trzech wymiarach. Niestety firma padła i brak nowych driverów - pod dużymi windami nie udało mi się posłać AC3 na spdifa (a dla mnie to duża wada). Za to pod małymi wszystko bezproblemowo i rewelacyjnie.

Ja już mam, więc nie potrzebuję :) Podstawowe pytanie - po co komuś bloczek do HD? Ja potrzebowałem z jednogo powodu - chciałem wyciszyć dysk. IMO jest to jedyne sensowne uzasadnienie WB na blok, ale nie sądzę, by było to warte 150PLN. W związku z powyższym IMO lepiej sprzedawałyby się obudowy wyciszające chłodzone wodą. Czyli do tego co macie dokładacie ścianki i wyciszacie matą, korkiem czy pianką montażową. Za taką obudowę, w której dysk jest niesłyszalny i zimny ja (gdybym jeszcze potrzebował) dałbym 150PLN.

W narzędziach administracyjnych computer management --> storage --> disc management prawoklik i ustawiasz literkę dla każdej partycji. Ale co to ma wspólnego ze sprzętem? :?: :roll:

Może Iiyama Vision Master Pro 510 - w 1024x768 wyciąga 160Hz. Ale IMO to głupota dobór monitora pod względem ilość Hz jakie wyciąga. 100Hz wystarcza aż nadto.

Nie lubię się powtarzać, ale zrobię copy --> paste z tego, co już pisałem o testach bloczków (generalnie moje stanowisko jest takie, że można je potłuc o co komu się podoba). Jak już była tu mowa, nie ma szans na wiarygodne testy w warunkach domowych. IMO minimum do zbadania wydajności BLOKU to: 1. Klimatyzowane pomieszczenie utrzymujące tę samą temperaturę. 2. Źródełko wody o stałej temperaturze. Mój pomysł jest taki, żeby woda na wejściu zawsze miała tę samą temperaturę i już tam nie wracała (albo dopiero po doprowadzeniu do odpowiedniej temperatury. 3. Pomiar temperatury otoczenia, wody na wlocie (dla kontroli - powinna być stała), wody na wylocie i proca. 4. Testy z różnymi prędkościami przepływu - tu dobra byłaby pompka z CO "trzybiegowa" i/lub różne pompki akwariowe. 5. Test w kilku wariantach, przy czym IMO mało kogo interesuje chłodzenie odpoczywającego proca, więc wskazany test z peltierem i z procem kręconym na maxa - oczywiście przy pełnym obciążeniu. 6. Pomiary na tym samym sprzęcie, tymi samymi metodami i w tych samych warunkach dla każdego bloczku (bez sensu jest porównywanie wyników na różnych płytach, z różnymi procami czy przy różnym napięciu). Jak znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie zapewnić równe warunki w czasie trwania całego testu, to chętnie poczytam, ale czarno widzę szanse na obiektywny, porządny, wiarygodny i miarodajny test

@oliwa Odpowietrzanie musi być w najwyższym pukcie przynajmniej danego pojemnika. Jak robisz na wężu, to musi iść trójnik do góry, jak w pojemniku, to z wieczka do góru, a jak z chłodnicy, to też z jej najwyższego miejsca. Generalnie najlepiej, gdy jest to najwyższy punkt układu. Chcesz usunąć powietrze z miejsca, gdzie go nie ma (1/2 wysokości chłodnicy) a tam gdzie się zbiera, czyli na górze nic z nim nie robisz. Żeby tak bardziej obrazowo wyjaśnić - weź butelkę plastikową, nalej do niej 1/2 jej pojemności wody (z góry) i zrób 3 otwory na wysokości poziomu wody (żeby bardziej przypominało chłodnicę - czyli wlot, wylot i odpowietrzanie). Zakręć nakrętkę. Teraz stawiam Ci browara jak do stojącej pionowo butelki za pomocą jednego z tych 3 otworów nalejesz wodę do pełna gdy drugi będzie robił za odpowietrzacz a trzeci za odpływ. Teraz dla odmiany zaklej "odpowietrzacz" i odkręć nakrętke - niech odpowietrzanie będzie samej górze.

A czy to odpowietrzenie jest na górze chłodnicy czy też na dole? Jeżeli to jest to, co wystaje na zewnątrz to wygląda na to, że jest na dole (a przynajmniej nie na samej górze). Więc jak powietrze, zdecydowanie lżejsze od wody, ma się tam znaleźć? Zresztą, nawet jeżeli jest na górze, to dlaczego miałoby uciekać w bok? Odpowietrzacz musi iść do góry (nie koniecznie pionowo).

allegro.pl - jak elektronika, to masz szanse kupić dosyć tanio. Ewentualnie szukaj na giełdzie komputrowej.

Dziwne - komp ma dosyć skromny konfig, a już brakuje mocy :( W końcu to 400W i to od fortrona. Trudno. Ale za to mam cichy komp - jak nie obciążony to bez podnoszenia napięć może chodzić non stop bez żadnego wiatraka. A jak trzeba, to odpalam na parę chwil wiatrak na chłodnicy :)

Składniki czynne: propane-1,2-diol; kod 57-55-6:koncentrat10-20% Tolyltriazole; kod 29385-43-1, 249-596-6; koncentrat 1-5%;R36 Tak ma na etykiecie - cokolwiek to znaczy.

Mam zasiłkę fortrona 400W. Przerobiłem ją sobie na chłodzenie wodne i wyregulowałem ładnie napięcia. Bez obciążenia napięcia wzorcowe. Niestety pod obciążeniem już nie trzyma napięć. +5V potrafi spaść nawet do 4,7V a w tym samym czasie... No właśnie - gdy +5 spada +12 rośnie nawet do 12,42V. Czyli nie mogę sobie zwiększyć napięc, bo mają wspólną regulację. Czy jest na to jakiś sposób - poza wymianą zasilacza oczywiście. Już nawet nie chodzi mi o kasę, ale o sporą qpę roboty z przerobieniem zasiłki na WC.

Jakbyś poczytał forum Sieci Komputerowe i Internet, to byś znalazł odpowiedź.

A dysk nie ma pozycji dla zworki "single" albo "alone"?

To zależy od płyty, karty dźwiękowej, kodeka, filmu i paru innych drobiazgów. Na 100% znajdziesz takie filmy, które nie będą chodziły przy max postprocessing płynnie. Ale generalnie nie powinno być problemów.

A ja dalej uważam, że nForce2 rulleezz.

@stefangołąb 1. Jakie napięcia (wysokość i stabilność)? 2. Jaka temperatura proca i chipsetu? Przesmarowałeś NB? Tylko nie podawaj temperatury systemu z czujnika koło tego czarnego bzyczka na dole płyty, to nie jest temperatura chipsetu. 3. Sprawdzałeś 11x200? 4. Spowolnij jeszcze pamięć, żeby mieć pewność, że to nie ona jest problemem.