Wawelski

Największy jej ból, to chip, na jakim jest zrobiona - jesteś skazany na fabryczny soft. Jedyną kartą na czymś innym niż BT8x8, którą mógłbym kupić, jest dla mnie AiW. Co do timera (z komentarzy) to i tak pewnie nie umywa się do iuvcr (tak czy inaczej to kwestia softu). Tyle teorii - w praktyce nie widziałem ;)

Jak położysz, to wirnik może być pod każdym kątem - zależy jak obrócisz wokół osi wzdłuż której płynie woda. (w tym 2 pozycje gdzie jest poziomo). Jak do tego dodasz możliwość obracania wokół osi poziomej, to masz nieskończoną liczbę pozycji w których wirnik jest poziomo, a pompa leży.

Przecież może leżeć - byle wirnik był w poziomie.

Ja tam poluję na jakieś AiW 8500/9000/9100 za małe pieniądze na allegro.

Ja na pro używam standardowych sterowników od Porlinka - pod innymi nie udało mi się uzyskać stereo. I działa pełny pal z iuvcr. Co do jakości - nie zachwyca, ale na pro jest zauważalnie lepsze od paka. Do tego karty TV potrzebują silniejszego sygnału niż stacjonarne TV - nawet z kablówki obraz był cienki (na TV był super), dopiero po wpięciu wzmacniacza antenowego było OK. Co do porównania - nie widziałem na tym kablu innych kart, więc truno mi porównywać. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej (ale może to dalej kwestia sygnału - ale już nie chciałem się z tym bawić, dla mnie ta jakość jest wystarczająca). Jeszcze tak lekko OT - jak chcesz zrzucać w pełnym palu, to najlepiej najpierw do jakiegoś mało/bezstratnego formatu, a dopiero potem deinterlace i pakowanie do divx, xvid czy mpg.

Powie_c_my, że AXP1700+/1800+ wygrywają w tej kategorii - więc po co przepłacać. http://www.cpudatabase.com/CPUdb/

A odpowietrzyłeś układ?? Bo tak na sucho to nie ma najmniejszego sensu.

Eee tam. Spokojnie wyrabiają. Miałem Prolinka z kamerką a teraz mam pro - obydwa sobie radzą bez problemu z full pal. Wiele natomiast zależy od systemu i driverów - polecam lekturę, drivery i program z iulab.com (w faq jest dlaczego np. na driverach wdm vdub nie podskoczy wyżej 1/2 pal).

Ja dałem 245 za obudowę na 5 1/4. Można włożyć zwykły dysk, albo CD. I jakbyś szukał w sklepach czy na allegro to nie jest kieszeń, tylko obudowa zewnętrzna.

Ja tam na grafice podgrzałem zapalniczką radiator (oczywiście z umiarem) - zero problemów. Za to na chipsecie poszedłem na łatwiznę i odpaliłem kompa na jakiś czas (wcześniej wyjąłem kołki) - ledwo tknąłem i odpadł :)

Dziwne, że jeszcze Cię modemowcy nie op&%$. Tu, niedaleko jest topic, gdzie Reed zablokował zdjęcia. W sumie racja - wrzuć lepiej ikonki i linki do pełnych wersji. Tyle w kwestii technicznej Ogólnie, to podoba mi się, ale ja zawsze się czapiam ;): 2 chłodnice uważam za bezsens. Ja mam 1 od wielkiego fiata i radzi sobie spokojnie z papstem na 12V (o 30V już nie wspominając). Jak wieją te wiatraki? Ten z dołu zasysa i nagrzewnica ogrzewa wnętrze budy? IMO zły pomysł. Do tego tyle wiatraków - ja mam 2, przy czym zazwyczaj chodzi tylko papst na 12V i w zupełności wystarcza (np. teraz, komp włączony od rana z papstem na 12V - powietrze 26, dioda 34, buda 32).

IMO nie - za aktualną cenę kupisz na szrocie miedzianą (o cenie "kup teraz" już nie wspominając).

Skrajne w nr 2 uzdatniają ten blok do zastosowań z peltem. Za to nie mają wpływu na przepływność wokół ciepłych rejonów bloku. A co do jedynki, to ten obrazek pokazuje tylko pierwszą warstwę otworów. Im wyżej, tym mniejszy ich sens, bo ciepło nie dochodzi do tych regionów. Oczywiście to wszystko to teoria, ale na obrazkach widać, jak długo i na jakiej powierzchni woda się styka z ogrzanymi rejonami bloku - im większa to powierzchnia tym blok, przynajmniej w teorii, powinien być wydajniejszy. Za to przepuszczanie wody TYLKO przez zimne rejony nie ma sensu - zmniejsza tylko przepływ przez ogrzane tereny.

Moim zdaniem 2 - i nie jest to błąd. Zwyczajnie ma największą powierzchnię oddawania ciepła w małej odległości od rdzenia. W 1 jak widać spokojnie można zrezygnować ze skrajnych kanałów - niczego nie chłodzą, tylko marnują przepływność. w 3 mała powierzchnia oddawania, a zachwycanie się wlotem nad rdzeniem IMO nie ma racjonalnego wytłumaczenia. Dlatego wybrałem blok z republiki bardzo podobny do 2. BTW - a czy blok ślimakowy nie jest frezowany??

Też było nie raz - otwarta obudowa wcale nie jest dobrym rozwiązaniem (nie wymusza właściwego przewiewu). Szumu nie musisz (zauważalnie) zwiększać. Mogą to być ciche, wolno kręcące się wiatraki - to nie musi być huragan w obudowie, może być dosyć leniwy zefirek. Ważne, żeby powietrze w obudowie się wymieniało. WC oczywiście jest lepszym rozwiązaniem.

ROTFL No, to nieźle - propozycja malucha gdy mowa o samochodach dostawczych ;) Ja bym wybrał FSP (fortron) z allegro - za jakieś 55PLN + wysyłka.

@robert17 DTT 2200 i hata się trzęsie?? LOL Dobra karta dźwiękowa, to SS - SB się nie umywa do głośników z dekoderem 5.1, bo nie koduje ac3.

Teac PowerMax 2000

Które "TE" TEN link nie pokazuje konretów.

BIOS wcale nie jest pewny. Do tego w biosie nie da się zobaczyć temperatury pod obciążeniem - te kilka(naście) sekund spoczynku do wejścia w biosie wystarczy do schłodzenia proca o kilka(naście) stopni. Jedynie pewne mogą być czujniki zewnętrzne. MBM też jest w miarę OK - ma np. pomiar z diody w procku, której to w ogóle nie pokazuje BIOS w mojej płycie.

Nie wynika to ani z pojemności termicznej (cokolwiek to jest - ja słysząłem tylko o pojemności cieplnej ;)), bo ogrzewasz ją dosyć długo włączając kompa, a nie sądzę, by temperatura spadała Ci nawet w nocy do 24*, ani z ruchu cieczy. Wynika to z tego, że parowanie odbiera energię i stąd temperatura wody może być niższa od temperatury otoczenia. Ale powoduje to, niestety sporą wilgotność powietrza.

BIV 80GB - bez chłodzenia zamknięta obudowa standard 36-37, przy pełnym obciążeinu do 52*. Przy otwartej obudowie 3-4* więcej (przy zamkniętej obudowie jest wymuszony przepływ powietrza w pobliżu dysku). B7200.7 z blokiem wodnym i to wszystko zatopione w piance montażowej (zupełnie nie słychać z 20cm, bliżej da się usłyszeć, że pracuje, a cisza dookoła, bo test przy wyłączonych wiatrakach) - do 36-37* (chyba, że dłużej pracuję przy wyłączonych wiatrakach i woda się nagrzeje - to 4-7* powyżej temperatury wody)

Poczytaj http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=33887&highlight= Podsumowując moje zdanie - porządny, wiarygodny i miarodajny test porównawczy różnych bloków wymaga sporo zachodu, pracy i specjalnych warunków - czyli jest prawie awykonalny.

No to przegrzeb forum i napisz tutoriala. Ja, do czego doszedłem i co wyczytałem, zebrałem w topicu all in water by wawelski. Taki topic nie ma sensu - dalej będzie porozrzucane, popowtarzane. Jak już chcesz coś takiego zrobić, to zmontuj jakieś faq czy tutoriala i zapisz w jednym poście na początku topicu i uaktulniaj - żeby nie trzeba było przekopywać się przez cały topic.

1. Masz wodę zimniejszą od otoczenia?? Gratulacje. Musi Ci jej sporo parować, żeby osiągnąć taki stan ;) 2. Wymień to COŚ do chłodzenia grafiki jak nie chcesz problemu 3. O codegenie poczytaj na forum sprzęt - ja wczoraj wymieniłem właśnie na FSP (chociaż chodził ładnie, ale tyle już się naczytałem o padających codeshitach, że wolałem nie ryzykować). 4. Ta pompa nie nadaje się do pracy ciągłej - kup jakąś akwariową, albo CO. 5. Temperatura MB, czy SYSTEMU to nie temperatura chipsetu. np. w A7N8V deluxe czujnik jest na dole płyty, obok takiego czarnego bzyczka. Jak chcesz mieć temperaturę chipsetu, to zamontuj na nim czujnik, najlepiej przy okazji mocowania bloku, a radiator przenieś na mostek południowy. Sprawdź też, czy mosfety Ci się nie za bardzo grzeją - ja przyciąłem radiator z NB, bo SB jest mniejszy i te odpady nakleiłem taśmą termoprzewodzącą na mosfety - radiatorki są gorące jak &^%, nie wiem, jak wytrzymują bez nich.