ma3ek

do wypowiedzi Nazir123 dodam: TAGAN Power of Silence :D ponieważ Topower to ta sama konstrukcja i technologia więc mogę i te polecić. TAGAN jest niesłyszalny nawet wtedy, gdy odłączyłem dysk i wszystkie wentylatory w budzie (to był test bo sam nie mogłem w to uwierzyć.. test, który TAGAN zdał na 5+). aha, mam jedną drobną uwagę: Goofi prosił o wypowiedzi ludzi mających WC.. więc niech takowe sie wypowiadają. z doświadczenia wiem, że np. "szef420W dual fan" był cichy tylko przy AC. dopiero "woda" zweryfikowała to zdanie.

a czy można tak zrobić, żeby w temacie maila pojawił się temat postu, którego odpowiedź dotyczy? tak jak to było dawniej. teraz jak dostaję maile to wszystkie wyglądają jednakowo (z nagłówka) i dopiero w treści widać jakiego tematu mail dotyczy :cry: jest to również pomocne gdy np. dostajecie powiadamianie via sms na nowych mailach. kiedyś sam temat mi mówił, czy mam się śpieszyć do kompa czy mogę spokojnie zjeść kolacje ;) przywróćcie temat topika z nową odpowiedzią w temacie maila.. bardzo proszę :wink:

jeśli Misiu wie więcej niż my, czyli dioda już Ci się nie świeci.. to znaczy że rzeczywiście mobo poszło do piachu. Panie świeć nad jej NB i pozwól jej odejść w kraine dobroci i spokoju.. czytaj: ręce Świderka ;) natomiast jeśli diodka się świeci to mam bardzo trywilną, wręcz prymitywną sugestię: może zworka od ClearCMOS jest w pozycji 1-2? nie bij proszę :lol: nie raz się przekonałem, że czasem najbardziej trywilne rozwiązania pomagają. obym się nie mylił :wink:

hehe.. no i mate oberwał.. za sprężynki :lol: edit: tu napisałem coś o wyniku porównania bloków mate do zachodu. niestety popie....ły mi sie kolory na wykresach i napisałem jakieś bzdury.. tak mi przykro, że aż mi głupio :wink:

będzie pasował.. tak jak każdy inny przez Ciebie wymieniany.. i skończ już wreszcie ten temat i tysiące wypowiedzi: "czy ten wentyl z allegro będzie dobry?". dostałeś kilka konkretnych odpowiedzi.. po co pytasz dalej :mur: Aby moja wypowiedź nie była bezproduktywna: ma być cicho: Zalman "złoty" albo "niebieski" ma być wydajnie: Zalman "złoty" albo "niebieski" z 40mm PAPSTem CoolerMaster Neon jest też dobry jeno będziesz musiał przerobić złącze 3pinowe na 2pinowe. Po prostu żółty kabel idzie do piachu bo to tylko kontrola (odczyt) obrotów.. no i końcówkę musisz zmienić na mniejszą.. ta oryginalna z Abita jest dużo mniejsza. Wszystko do zrobienia. Dodam jeszcze jedno: swego czasu (przed WC) miałem na NB 1.7V, proc 10.5x230 i złoty Zalman pasywnie sobie radził bez najmniejszego problemu. Warunek: w miarę przyzwoita wentylacja budy. Skoro jest to rozwiązanie wystarczające to po co się zastanawiać nad innymi? Bierz niebieskiego Zalmana :!:

to nie jest wina programu, że nie reguluje wam prędkości wiatraków. sprawdzcie najpierw czy wasza płyta oferuje regulacje PWM (czyli regulacje współczynnika wypełnienia sygnału). jeśli nie ma.. to żaden programik wam tego nie zrobi. p.s. KT7 z tego co pamiętam nie ma.. sorry p.s.2 SpeedFan ma na swojej stronie wyszczególnione obsługiwane płyty. zapraszam do leORT: ORT: ORT: ktury. hehe, jeśli walisz pastę na radiator i na CPU to się nie dziwie. tam jest z pół milimetrowa warstwa!! to działa jak izolator!! pasty ma być nałozone bardzo cieniutko. prawie tyle co nic. i nakłada się tylko na jąderko procka po czym delikatnie rozprowadza cienką warstwę za pomocą opuszka palca. nadmiar zbieramy.

jak cudownie jest mieszkać w tym pięknym mieście :D Oficjalna strona: Wrocławskie Targi Tuningu Komputerów ciekawe jakie będą końkursy :rolleyes:

już gdzieś o tym psiałem, więc był już taki temat poruszany :? rewelacyjnie w tego typu tłumieniu sprawdzają się kołeczki do montowania wiatraków, takie gumowe.. zamiast śrubek. ja mam swojego Hydzia zamontowanego do dna budy na czterech takich kołeczkach (Sunbeam). są zrobione z bardzo miękkiej gumy i rewelacyjnie tłumią drgania. a kosztują 3 zł za 4 szt :D

co prawad moja chłodniczka jest w stanie licytacji (link w podpisie) ale wrażenia mogę opisać :) u mnie sprawa 2x120mm wygląda tak: dwa wyciągające Cristalle nad nagrzewnicą, wszystko w pudełku (estetyczny shroud) i wydajność lepsza od jednego 120mm. z tego co pamiętam różnica była ok.3*C na procku (6h Prime) na korzyść 2x120. a należy wspomnieć, że wentyle 2x120@7V a 1x120@12V zatem podwojenie wentyla dało obniżenie temp. CPU (nieznaczną ale zawsze) oraz przede wszystkim ciszę! :D IMHO warto :wink: p.s. najlepsze rezyltaty uzyskałem dając dwa wentyle pod nagrzewnicą (2x120 dmuchające na nagrzewnicę) i dwa nad nią (2x120 wyciągające). wniosek: powietrze przy konstrukcji a'la kaddet bardzo leniwie przepływa przez finy i trzeba mu pomagać. jednak przy dobrej pomocy wydajność jest bardzo ładna :)

HA :rolleyes: coś czuję, że za kilka dni dojdziemy do wniosku, że robienie bloków z miedzi jest zupełbym bezsensem, gdyż aluminiowe konstrukcje wypadną tak samo wydajnie jak miedziane (biorąc oczywiście pod uwagę bloki wodne, relatywnie mniejsze niż zwykłe radiatory do AC) :D IMO teoretycznie przy 1mm spodzie i pinach 3mm różnica w przewodności cieplnej miedzi i aluminium nie odegra tak dużej roli. BRAWO KYNIEK.. pomysł bomba :wink: pozostanie jedynie kwestia oddawania ciepła przez wodę.. w tej materii aluminiowe "chłodnice" na pewno będą mniej wydajne niż miedziane :? ale co tam.. COPAL do wody i jazda :) aha, znowu IMHO :D testy będą odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy tylko przy takiej samem konstrukcji bloku.. a różnym materiale. więc dwa Prisony w garść i do dzieła

pomysł bardzo mi się podoba :) rezerwuar też :) natomiast IMHO Xaser nie pasuje do takiego moda :-| ale za pracowitość i pomysł 5 :D p.s. na piewszym zdjęciu coś białego wystaje z Hydzia.. cio to jest?

ja mam swojego Hydzia zamontowanego na kołeczkach do montarzu wiatraków w budzie.. takich gumowych za 5 zł (4szt., u mnie SunBeam od pewnej Pani na A) i jest po prostu rewelacyjnie. proponuję najpierw to wypróbować

Za niskie obroty wentylatora? Też tak mam... muszę zwiększyć, żeby wejść do biosu :/faktycznie :) ale numer :lol: -=Merlin=- "hydraulicy" i wielbiciele ciszy proszą o poprawkę :wink:

-=Merlin=- oraz inni z D27 TaiPan v0.2: do udanym flashu spod DOSa, standardowymi przełącznikami (j.w.), komp wstaje, wszystko ładnie i pięknie.. ino po pewnym czasie (mniej więcej po dwóch, trzech dniach) nagle nie mogę wejść do BIOSu :( jedyne co sie pojawia to czarny ekran z niebieskim paskiem na dole :? na szczęście F1 działa i można spokojnie zbootkować kompa z dyskietki i flashowac ponownie. Czy ktoś też miał takie objawy? -=Merlin=- możesz coś na to zaradzić? dodam, że na innych BIOSach nie mam tego problemu. prozdrowionka :wink:

Dziś wpadła mi w łapki i straciłem przez nią cały dzień :D Stąd można zassać: TU

powiem tak: D27_TaiPan_0.1_EB_ED_Bpl_3.19_08.12.04 wymiata :) narazie tylko tyle gdyż jeszcze do końca nie skatowałem NB (narazie zabawa tylko na 1,6V.. bloczek chwilowo poza kompem a Zalman pasywnie bardzo się poci) i Vdimm 2,8V (podwyższenie do 2,9 nic nie daje). po swiętach powalcze dalej.. WESOŁYCH ŚWIĄT :D

hmm, dysk jest czysty (sprawdzany NU). pamięci też raczej nie, bo Prime i SuperPI przeleciały do końca (badałem stabilność kompa jak już zatrybił). przyznaję, że grafiki nie sprawdzałem.. nie miałem nic pod ręką ani nie wpadło mi do głowy, że ona może powodować takie frytki :roll: podpowiadajcie jeszcze, może drogą dedukcji.. a może i przypadku.. dojdziemy do rozwiązania. komp jest niestety 150km ode mnie więc nie mogę na bieżąco sparwdzać różnych wariantów konfiguracji (np. zewnętrznej karty graficznej)

Przemo: to jest na pewno 850tka więc ten problem odpada males66: ten temat już przerabiałem. poza tym IMO bios nie może być odpowiedzialny za to, że komp musi się rozgrzać (albo coś w nim zaskoczyć) aby działał poprawnie dzięki za odpowiedzi, czekam na dalsze :wink:

czy możesz mi powiedzieć jaśniej co się kryje pod tak wyczerpującą odpowiedzią? - czyszczenie CMOSu? - update BIOSu? - a może coś jeszcze innego? i dlaczego akurat BIOS miałby być odpowiedzialny za zwieszki przy początkowej pracy komputera :?: a poźniej nagle by mu przechodziło :!: :?:

dawno nie pisałem, bo dawno nie byłem u dziewczyny na kompie :D tak.. to jest płytka ze zintegrowaną grafiką :) opisze nowe ciekawe "wynalazki" jakie wyprawia ten komp. rano, gdy chcę go odpalić do pracy, przez jakieś 8-15 razy muszę go włączać, czekać aż się zwiesi (przeważnie albo przy starcie windy albo tuz po jej załadowaniu) i resetować. po tych kilku razach komp nagle zatrybi i działa cały dzień bez najmniejszych problemów. czy ktoś potrafi mi to wyjaśnić? aha, problem ten występuje pod windą98. przez jakiś krótki czas był zainstalowany XPek i on się nie wieszał ale za to działał troszkę za wolno :?

hehe, widze że nie tylko ja miałem problem z wodą wlewającą się koło przewodu zasilającego :) jak tylko dostałem swojego Hydorka w łapki to sparwdzałem jego głośność :wink: postanowiłem, że zrobię z węża pętlę, napełnię pompę i zrobię obieg zamknięty (hydor - wąż - hydor). zanurzyłem całość w misce z wodą, odpaliłem pompkę, pod wodą zatkałem drugi koniec wężem, wyciągnąłem pompkę poza miskę i... o zgrozo przez dziurę, którą wchodzi przewód zasilający WYLAŁA SIĘ WODA :roll: zbaraniałem bo przecież tam jest poto napchane silikonu, żeby było szczelnie. od tamtego czasu nie ryzykuję zanurzenia pompki i rąk w jednej misce :D bardzo lubie pieszczoty.. ale nie prądem elektrycznym :D BQB jeśli masz pompke INline to raczej niemożliwe, żeby woda z układu przeciakała właśnie tamtędy. przecież wirnik (jego część magnetyczna) jest osadzony w platikowej komorze na 100% szczelnie odseparowanej od części napędzającej, która znajduje się po drugiej stronie platikowej ścianki. pewnie tak jak ja napełniałeś układ pod wodą :wink:

to ja wam powiem coś ciekawego :wink: mam bude ModeComa PROstation i w moim przypadku: - 120mm@5V na suficie wyciagające (OUT) + 80mm pod zasiłką wyciągające (OUT) działa o 6* (temp mobo) GORZEJ niż: - 80mm na suficie wpychające (IN) + 80mm pod zasiłką wyciągające (OUT) :) działo się tak zarówno przy AC jak i WC. spadła temp NB, SB i grafy (mój Prophet jest chłodzony ino pasywnie). zyskała na tym również zasiłka (Tagan dostaje świerze powietrze z sufitu) i ogólnie jest duuuzo lepiej :lol: temp mobo w stresie nie przekracza 26*C (w pokoju jakieś 23*) a ma co grzać w środku: Vcore 1,9V czy MosFety gorące a i grafa kręcona, więc też ładnie grzeje :wink:

hmm, nie wiem jak Ci sie udało nałożyć niebieskie nakrętki na wąż 12/16.. jak dla mnie zadanie awykonalne. dla mnie najbardziej bezpiecznym i pewnym jest cybant i tak też zabezpieczyłem węże na swoim hodorku. a co do głośności: u mnie pompka działa duuuużo ciszej, gdy stworzyłem w układzie małe nedciśnienie (za pomocą strzykawki wtłoczyłem więcej wodu niż się mieściło.. dodatkowow woda ciepła się rozszerza). zaowocowało to spadkiem dB :wink: a jeśli chodzi o powietrze: hmm, sam nie wiem skąd ale i u mnie czasem hydor jakiś cudem je wytworzy.. to chyba jakaś magia tych pompek

ja bym bez zastanawiania wybrał Hydorka.. mam, śmiga aż miło :D miałem L30 ale zamieniłem na L20. IMO do 3 bloków spokojnie wystarczy (patrz: np. kibel Chaosa, żeby nie było iż to tylko moje zdanie) a przy tym jest duuużo mniejszy i mniej buczący. właściwie L20 wogóle nie buczy ;) a co do kolejności łączenia. hmm, temat ten był wiele razy poruszany na forum.. każdy ma swoje zdanie na ten temat. u mnie np. działa tak: hydor > CPU > NB > HDD > nagrzewnica (poza budą) > hydor

jeśli to jest wyjaśnienie i odpowiedź na moje pytania.. to sorry, ja jej nie widzę. a jeśli piszę, że ma być z jednego molexa to widocznie mi na tym zależy i tak ma być nadal czekam na wyjaśnienie, dlaczego rozwiązanie: ___ FanMate ___ /PSU - molex - ___ LED _______jest gorsze od: _ molex __ FanMate ___ / PSU - _ molex __ LED _______bo na mój chłopski rozum to dokładnie to samo. i dlaczego w konfiguracji pierwszej FanMate miałby powodować jakieś zwarcia?