lechoo

Powyższe linki coś nie działają, ten jest poprawny: http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorP...20(AVR)_eng.htm Tutaj polutowanie to nie wszystko - konieczne jest jeszcze zaprogramowanie mikrokontrolera AVR, a z tym możesz mieć problem. Jak nie czujesz się na siłach to lepiej zrób sobie dużo prostszy w budowie odbiornik IR podłączany pod COM-a.

Dokładnie, dla mnie również Bascom sux. Polecam C i asm, zajrzyj na stronkę http://www.easy-soft.tsnet.pl - dział akademia. Znajdziesz tam kurs zarówno C, jak i Bascoma.

Z tego co wiem to dodatkowy magnes z tyłu głośnika przykleja się w celu ekranowania pola magnetycznego, wtedy na zewnątrz głośnika pola magnetyczne obu magnesów znoszą się.

Idźcie sobie Panowie na www.elektroda.pl Tam na RTV forum napewno ktoś udzieli Wam odpowiedzi :-)

Właśnie nikt nie pisał, więc ja napisałem. Jakiś problem?

Filmy filmami, ale np. w grach ten trik niestety nie zadziała.

W SBlive przez cyfrowy kabel tak zawsze będzie - 5.1 tylko w filmach z dźwiękiem Dolby Digital (AC3), a reszta w stereo. Jak chcesz mieć zawsze w 5.1 to podłącz kablami analogowymi (3x jack-cinch).

Do filmów są kamery, do zdjęć aparaty fotograficzne, a telefony komórkowe są do rozmawiania i sms-ów. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego... Pozdrawiam :)

Jeśli już to do tego jest potrzebny tylko przekaźnik (z cewką na 12V), nie żaden silniczek :D

Ustaw sobie w windows zamykanie (lub hibernację) systemu po naciśnięciu przycisku POWER i podepnij się pod piny tego przycisku.

Jak nie boisz się grzebać to włącz TV w trybie serwisowym i się pobaw - może uda Ci się poprawić geometrię :) W Sony tryb serwisowy włacza się naciskając kolejno na pilocie (TV musi być w Stand-by): DISPLAY (oznaczony czasami prostokącikiem z "i+" w środku lub "?") 5 VOLUME+ TV (pusty prostokąt lub POWER) MENU Dobrym nawykiem jest zaspisanie sobie wszystkich fabrycznych wartości przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.

Fuji nad pozostałymi aparatami ma jedną niezaprzeczalną zaletę - doskonale współpracuje z dowolną lampą błyskową z wbudowanym komputerem i standardową 1-stykową stopką. Czyli można użyć taniej lampy za 100zł i uzyskamy bardzo dobre efekty tanim kosztem - dedykowana lampa do Minolty, Nikona czy Canona to wydatek conajmniej kilkaset zł. Jak to wygląda w praktyce? Pozwoliłem sobie podać link do strony grosmana: http://aparaty.ua.pl/opisy/fuji_7000.php

Jeśli jesteś ograniczony budżetem do 3.000 zł to bierz Fuji S7000, za pozostałą kwotę kupisz szybką impulsową ładowarkę, 2 komplety akumulatoków, kartę CF 512MB i jeszcze trochę Ci zostanie. Jednak mi osobiście zdjęcia z Fuji się nie podobają, są krótko mówięc przekompresowane i trochę "mydlane". Niby ma 6Mpix, ale pliki JPG są mniejsze i czasami jakościowo gorsze niż z dobrych aparatów 3Mpix.

Z tych dwóch wybrałbym Fuji. Zorientuj się jeszcze w jakiej cenie możesz kupić Minoltę A1 i Nikona CoolPix 5700.

Stabilizatory LM317 i pokrewne do poprawnej pracy wymagają żeby napięcie między wejściem a wyjściem stabilizatora wynosiło min. 3V. Jeśli bedzie mniej to zapomnijcie o stabilizacji. Jeśli w układzie będzie tranzystor do zwiąkszenia obciążalności prądowej to należy uwzględnić dodatkowo spadek napięcia na jego złączu baza-emiter. Tak więc nie da się zrobić stabilizatora na LM317 zasilanego z 5V i dającego na wyjściu 3,3V. Należy rozejrzeć się za innymi układami lub zasilać stabilizator z 12V, ale wtedy sprawność stabilizatora będzie bardzo mała - układ będzie wydzielał dużo ciepła. Stabilizatorów impulsowych nie polecam, gdyż są trudne do uruchomienia i sprawdzenia przez początkującego elektronika, oraz zawsze generują na wyjściu tętnienia które mogą powodować niepoprawne działanie zasilanego układu.

Może poprostu skrócić czas trwania mid-a, a tym samym wielkość pliku, przed wysłaniem do telefonu?

Kyocera to niech kopiarki lepiej robi, bo to im wychodzi bardzo dobrze.

Do ICH5 i ICH5R (z raidem) są różne wersje IAA, poszukaj na CD.

IAA po zainstalowaniu zastępuje standardowy kontroler ATA/S-ATA, więc nie będzie widoczny jako nowe urządzenie. IAA instaluje się z poziomu windows, a nie z dyskietki podczas instalacji systemu.

Jak nie ultradźwiękami to może piaskarką? Niektórzy strasznie lubią się wymądrzać i ostro krytykować innych, brawo za bardzo miłe nastawienie wobec innych uczestników dyskusji... Powodzenia!

Jak buczał głośnik to poszła na niego składowa stała, prawdopodobnie uszkodziła się końcówka mocy, a dokładniej jeden z tranzystorów mocy.

Moim zdaniem nie ma sensu wybiegać przyszłościowo, gdyż za 2-3 lata przy zmianie procesora na 99% zmienisz też płytę główną oraz być może również pamięci i kartę graficzną. Po co przepłacać za nowości rynkowe?

Zasyfione telefony (elektronikę) czyści się w myjkach ultradźwiękowych, ale płyta główna się tam raczej nie zmieści.

W radiach najwięcej ciepła wydziela końcówka mocy i nagrzewanie się całego radia (którego obudowa pełni rolę radiatora) jest normalne, szczególnie jeśli głośno słuchamy muzyki. Jeśli grają Ci wszystkie 4 kanały, to nie masz czym się za bardzo przejmować. Ew. jak chcesz to możesz przejść się do najbliższego serwisu RTV, gdzie sprawdzą Ci radio - powinni przede wszystkim sprawdzić wartość prądu pobieranego przez radio przy ściszonym dźwięku, nie powinien przekraczać 1A. Jutro masz wolumen, więc możesz też pogadać ze sprzedawcą, ale on najprawdopodobniej prawdy Ci nie powie...

W Adobe Audition mam taką opcję Stretch (Effects -> Time/Pitch -> Stretch). Można tą opcją skrócić lub wydłużyć czas trwania nagrania (przyspieszyć lub zwolnić tempo) bez zmiany wysokości dźwięku - Time Stretch (preserves pitch). Nie chce mi się instalować CoolEdita 2000 żeby sprawdzić, ale w nim też powinna być ta opcja, w końcu Adobe zrobiła swój program na jego podstawie. Niestety nagrania po takiej operacji będą brzmiały trochę nienaturalnie, każdy zauwazy że coś było przerabiane - zwłaszcza po zmianie tempa o 10%. Moim zdaniem lepiej zrezygnować z jednego lub dwóch utworów i nagrać CD-audio normalnie.