Skocz do zawartości
Hikari

Wc 4.0 Ultimate

Rekomendowane odpowiedzi

:lol2: Job done!

 

Po ok. 7 miesiącach przeróbek ukończyłem finalną wersję swojego WC – jest to już edycja 4.0 i póki co nie planuje dalszych. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że WC 4.0 Ultimate jest uwieńczeniem mojej 4-letniej przygody z Watercoolingiem.

 

post-12925-1155542748_thumb.jpg

 

Celem tradycyjnie było osiągnięcie maksymalnej wydajności przy upchaniu wszystkiego do obdowy. Dodatkowo tym razem ogromne znaczenie miała jakość wykonania, czyli nie ma miejsca na żadne niedoróbki.

 

Zaczynamy…

 

1. Obudowa

W stosunku do poprzedniej odsłony niewiele się zmieniło (na pierwszy rzut oka). Jest to ciągle ten sam Chieftec Dragon (kupowany w 2003 roku) z wstawioną szybą i górnym grillem (obudowy nie chciałem jakoś specjalnie modyfikować).

 

Sam grill był wycinany wodą (CNC) według mojego projektu. Z założenia miał być prosty i funkcjonalny. Do obudowy jest przyklejany taśmą dwustronną – ponieważ otwór w topie obudowy jest trochę większy niż 360x120 mm to możliwe jest dzięki temu ewentualne przesuwanie grillem (np. w przypadku zmiany chłodnicy). Poza tym 12 śrub do mocowania wiatraków już wystarczy.

 

post-12925-1155543353_thumb.jpg

 

Bok obudowy to dokładnie to samo co kiedyś – blacha i szyba cięta wodą (CNC), klejona silikonem + zamontowana mała gumowa uszczelka na krawędziach. Jedyna zmiana to wiatrak - oryginalny Chieftec został zastąpiony przez PAPST’a 8412 NGL.

 

post-12925-1155543178_thumb.jpg

 

Troje więcej zmian kryje się z przodu i z tylu. Pod przednim grillem jest wycięty duży otwór na dolną chłodnicę + dosztukowana blaszana zaślepka z przelotką na kable. Z tyłu natomiast wyciąłem dość duża część oryginalnej blachy i dorobiłem własną - na starej zostały brzydkie ślady po Chieftecowej metodzie robienia grilla na wiatraki, poza tym dorobiłem otwory ułatwiające wydostawanie się powietrza z obudowy. Robota wykonywana na CNC więc wygląda super. Wszystko wygląda ładnie i schludnie.

 

Cały środek został dokładnie wyczyszczony i pomalowany na srebrny kolor (niestety niklować się nie dało). Zamontowałem również podświetlenie nóżek – od spodu pokleiłem przezroczystą pleksi 3mm i do środka włożyłem po 2 niebieskie diody LED (pomysł, który pojawił się już wcześniej na Forum).

 

2. Instalacja elektryczna

Stara instalacja była już ciut za bardzo skomplikowana oraz przystosowana do innych czujek (LM35) – zdecydowałem się na wymianę wszystkich kabli (a troche tego jest). I tak mamy:

• 4 linie do wiatraków (1 – przepływomierz, 2 – 3 PAPSTy na górze, 3 – PAPST 172mm na dole, 4 – tył + bok + chłodzenie pamięci)

• 6 linii do czujek Dallas’a DS18B20

• Jedną linię do oświetlenia (z tymże kable dla każdej z katod są oczywiście osobno) – włączanie/wyłączanie sterowane przez MX5.

• Zasilanie do 4 inwerterów

• Zasilanie przekaźnik na listwie zasilającej (jest do niej podłączona m.in. pompa)

• Kabel USB do przedniego panela, 2 kable audio i pare innych mniejszych rzeczy

W sumie jest tego sporo, ale wszystkie kable są spięte i poprowadzone tak, żeby nie blokowały przepływu powietrza – w sumie to musze przyznać, że z zewnątrz prawie w ogóle ich nie widać. Do tego jest tam jeszcze parę bezpieczników, żeby nie spalić w razie czego MX5 (szczególnie istotny jest ten, który ewentualnie odcina boczny wiatrak, bo jest on załączany na styk blaszek, a nie poprzez zwykły kabelek).

 

3. Wentylacja

Wentylacja nie jest rozwiązaniem klasycznym z racji tego, że wiatraki górne wdmuciach!ą powietrze do środka (PAPST przedni oraz boczny również wdmuciach!ą powietrza). Niemniej świadomie się na to zdecydowałem na rzecz zwiększenia wydajności WC – w ten sposób mam najzimniejsze powietrze na chłodnicach. Dodatkowe otwory z tyłu oraz 2 wiatraki powinny sobie poradzić z wyprowadzaniem powietrza z obudowy.

 

Użyte wentylatory to:

• Przód: 1x PAPST 8248 (172mm)

• Tył: 2x PAPST 8412 NGL (80mm)

• Bok: 1x PAPST 8412 NGL (80mm)

• Góra: 3x PAPST 4212 NGL (120x38mm)

• Pamięci: 1x PAPST 412 S (40mm)

• Zasilacz: siedzi tam oryginalny Chieftec 80mm, ale nie jest on używany

Każdy wiatrak wdmuciach!ący powietrze jest oczywiście ofiltrowany tak, żeby nie kurzyć środka.

 

4. Węże

Jak wiadomo najlepszy byłby Tygon, ale nie w tym WC – jest stanowczo za miekki. Generalnie użytych jest 5 rodzajów węża PCV:

• 15/20mm – ten zdecydowanie dominuje

• 12/16mm – właściwie to przydawał się tylko przy zwężaniu średnicy z 15 mm do 10 mm ID.

• 12/10 mm – wykorzystywany przy małych złączkach ¼”

• 12/14 mm – używałem go przy złączkach kątowych, bo niestety nie ma ich w rozmiarze 16 mm OD

• 15/22 mm – wąż zbrojony siatką (chciałem kupić taki przezroczysty ze spiralą w środku, ale nigdzie go nie było w ilościach detalicznych). Jest on konieczny przy końcowym odcinku wlotu do pompy, bo nie ulega zagnieceniom pod wpływem podciśneinai (zagnieciony wąż 15/20 na tym odcinku powodował spadek przepływu o 0,8-0.9 l/min).

 

post-12925-1155543105_thumb.jpg

 

Uproszczony schemat instalacji to:

POMPA > CHŁODNICE > BLOK CPU > BLOK NB + GPU > BLOK PSU + HDD > REZERWUAR > FS-800

Dzięki temu uzyskuje na procesorze najchłodniejszą możliwą wodę.

 

5. Woda

Podobnie jak ostatnio stosuje mieszankę:

• Woda demineralizowana (przypominam, że destylowanej nie leje się do WC!)

• Water-wetter

• Fernox przeciw korozji tlenowej

• Algo

• Zielony UV-Dye Lite

 

6. Podświetlenie i inne elementy wizualne

Zabawa w masę diód jest trochę wkurzająca, bo robi się straszna pajęczyna z kabelków. Dlatego właśnie tym razem zastosowałem trochę inną kombinację:

• 2x katoda UV 10 cm – góra obudowy

• 2x katoda UV 10cm – środek obudowy

• 2x katoda niebieska 10 cm – dół obudowy

• 2x katoda biała 10 cm – shroudy

• LED niebieska + czerwona 5mm – blok GPU

• LED niebieska + czerwona 5mm – blok NB

• 4x LED UV 5mm – blok CPU

• 2x LED czerwona 5m – środek zasilacza (PSU)

• 2x LED niebieska + 2x LED UV – bok zasilacza

• 2x LED niebieska + 2x LED UV – rezerwuar

• 8x LED niebieska – 4 nóżki od obudowy

Reszta została tak samo, czyli zielone oploty i molexy na kable od zasilacza reagujące na UV

 

post-12925-1155542865_thumb.jpg

 

7. Rezerwuar

Danger Den 2x FDD 3,5”. Niestety gwinty amerykańskie są dosyć małe i rezerwuar trzeba napełniać nawet więcej niż pod korek (tzn. odchylając obudowę do tyłu) tak, żeby powietrze nie było zasysane do węży oraz żeby nie słychać było przepływającej wody. Dodatkowo zamontowałem na to wszystko podświetlenie.

 

post-12925-1155543147_thumb.jpg

 

8. Pompa

Pozostał stary HALM HUP 16 - 6.0 U 130. Spisuje się fantastycznie, więc bez sensu jest ją wymieniać. Natomiast musiałem trochę popracować nad przyłączem do pompy – jest ono wykonane z żeliwa i momentalnie rdzewieje. Najpierw zostało ono pokryte 3 warstwami podkładu na rdzę, a następnie następnymi 3 warstwami farby do łodzi (jako jedyna jest odporna na stałe działanie wody). Całość potem musi wysychać około tygodnia, ale po pół roku nie ma żadnych śladów przebicia czy odrywania się farby.

 

9. Chłodnica dolna

Jest to nic innego jak duży heater core z Danger Den. Dodatkowo zbiorniki oraz bok zostały pomalowane na srebrno, wyciąłem poprzednie choinki i wmontowałem na ich miejsce wtyki ¼” 12 mm OD. Do tego (podobnie jak poprzednio) shroud 40mm na dużego PAPSTa. Jednym słowem oprócz powiększenia rozmiarów chłodnicy (możliwe dzięki wywaleniu HDD na górę) niewiele się zmieniło.

 

post-12925-1155542992_thumb.jpg

 

10. Chłodnica górna

Starego kochanego Żuka zastąpiłem Black Ice Extreme III. Tak samo jak heatercore została ona przemalowana na srebrny kolor (oczywiście za wyjątkiem samego rdzenia). Połączenie czarnego ze srebrnym daje bardzo fajny efekt. Na zewnątrz poszedł shroud – musze przyznać, że wyszedł on bardzo fajnie. Tak jak w wersji 3.0 shroud nie ma topu i jest po prostu dociskany do topu obudowy, w którym są 3 PAPSTY 120mm. Złączki oryginalne zostały zastąpione poprzez specjalne zmodyfikowane wtyki kątowe, obrotowe 3/8” 14mm OD (trzeba było z nich ścierać gwint, żeby się tylko zmieściły).

 

post-12925-1155543413_thumb.jpg

 

11. Bloki

Na CPU jest oczywiście dobrze znany DangerDen RBX na Athlona 64 – został wybrany z racji jego dobrej wydajności potwierdzonej testami. Na GPU i NB jest stara Atira (blok zrobiony jeszcze przez CFD) z wtykami obrotowymi 3/8” 14 mm OD. Jedynym problemem był bok NB, bo zaraz przed nim znajduje się pompa (a wszystko musiało się jakoś razem zmieścić). Mimo wszystko udało się to razem upchać.

 

Karta graficzna posiada jeszcze pasywne chłodzenie pamięci za pomocą miedzianych radiatorów.

 

12. HDD

Kiedyś próbowałem sam zrobić bok na HDD razem z puszką na wyciszenie. Niestety było to bardzo kosztowne (a chciałem to zrobić jak najlepiej), także wybór ostateczny padł na Silent Star’a. Raport dzięki temu jest bardzo cichy, a jego temperatura z rzadka przekracza 32*C (mocowany razem z pastą GeIL’a).

 

Więcej informacji możecie znaleźć tutaj.

 

Jego niewątpliwą wadą jest to, że w środku kanały mają 8 mm średnicy, ale jest to niestety cena tego, ze dysk możemy zamknąć w metalowym pudełku.

 

13. PSU

Napis na zasilaczu „EDV EG-6/660" pewnie niewiele nikomu mówi… za to na pewno bardziej wymowny jest Enermax Noisetaker II 600W!!! Ten zasilacz to nic innego jak oryginalny Enermax (jest to dokładnie Enermax, a nie tylko jego odpowiednik, wykonany przez innego producenta) przerobiony na chłodzenie wodą.

 

post-12925-1155543382_thumb.jpg

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta, firmy EDVextrem

 

Bardzo chwalę sobie ten element. W końcu udało mi się pozbyć ostatniego elementu – czyli wiatraka w zasilaczu. Przez cały okres, nawet przy wyłączonych wentylatorach na obu chłodnicach nie zdarzyło mi się, aby temperatura w środku zasiłki przekroczyła 60*C i tym samym, żeby włączył się pozostawiony tam awaryjnie wiatrak 80 mm. W ten sposób możliwe jest w końcu uzyskanie na prawdę cichego PC. Sama elektronika jest słyszalna bardzo rzadko i jeśli już to przy otwartej obudowie. Poza tym 600W daje mi jeszcze zapas mocy na długie lata.

 

14. Filtr

Zaraz za rezerwuarem znajduje się filtr wody (oryginalnie służy do gazu). Jest on wymuszony przez 2 fakty:

• elementy pływające luzem w wodzie mogą uszkodzić przepływomierz

• takie same elementy mogą zapychać wlot do bloku CPU i tym samym drastycznie zapychać przepływowość układu (było to szczególnie widoczne w WC 3.0, gdzie nie miałem tego elementu i gdzie dość często zdarzało się, że na Urielu zatrzymywały się jakieś kawałki kamienia lub inne syfy).

Elementem filtrującym jest metalowa siatka, która nie przepuści nic większego niż 0,2 – 0,3mm. Póki co spisuje się idealnie, a jej konstrukcja blokuje ją przed szybkim zapychaniem się.

 

15. Przepływomierz

Kolejna nowość – holendersi SF-800 marki SwissFlow (przepływomierz jest dość dobrze znany na zachodzie i często zachwalany ze względu na dokładność i niskie opory przepływu. Prezentację o tym przepływomierzu już przedstawiałem na forum.

 

Swissflow_SF_800_presentation.zip

 

Muszę przyznać, że jest on również banalnie prosty do podłączenia jako wentylator w celu sczytania rpm. W tym celu potrzebne są tylko 2 rezystory i gniazko 3-pinowe. Niestety moja płyta nie wytrzymuje więcej niż 10000 rpm (przy większych wartościach pojawia się 0), ale nie jest to problem dla MX5. Potem dzielimy jeszcze wartość na wlocie przez 3000 i otrzymujemy wynik w litrach/min. Nic prostszego. Dej porty przepływomierz spisywał się bez problemów (mie przeszkadza mu UV Dye-Lite w wodzie), a ja w końcu mam wiarygodną metodę pomiaru przepływu w WC. Jest to dla mnie jego podstawowa funkcja, ale też za pomocą MBM możemy zabezpieczyć się przed spaleniem kompa – wystarczy ustawić shut down w przypadku zerowego odczytu (wiem, że niektórzy podłączają SF-800 bezpośrednio do mobo). Ogólnie przydatne urządzenie.

 

16. Matrix Orbital MX5

Urządzenia Matrix Orbitala są dość popularne na Zachodzie i USA, a w Polsce praktycznie nigdzie ich nie ma. Mój MX5 to mózg całego układu. Jego najważniejsze funkcje to:

• Wyświetlacz – szczególnie przydatne są najważniejsze informacje o pracy systemu jak wszystkie temperatury, rpm, napięcia, etc.

• Sterowanie pracą wiatraków

• Liczenie przepływu wody

• Powiadomienie poprzez diodę sygnalizacyjną o nowej poczcie lub przegrzewaniu się CPU.

• Kontrola oświetleniem

• Kontrola listy przekaźnikowej

Jego dużą zaletą jest wykorzystywane zewnętrzne oprogramowanie (tj. firmy są niezależne, ale współpracują ze sobą) – nie jest ono może super łatwe, ale za to daje ogromne możliwości konfiguracji (choć parę udogodnień by się przydało). Do tego LCDC (tak się nazywa software) ma dobre forum dyskusyjne, na którym pojawia się często jego autor i pomaga rozwiązać problemy. Można w ten sposób również zgłosić zapotrzebowanie na nowe funkcje programu. Sam support Matrix Orbitala też jest super.

 

Jego wady to alfanumeryczny wyświetlacz (graficzny LCD byłby jednak lepszy) i parę braków w LCDC (mam nadzieję, że się to wkrótce zmieni).

 

post-12925-1155543446_thumb.jpgpost-12925-1155543467_thumb.jpgpost-12925-1155543482_thumb.jpg

 

Podumowanie

Cóż można powiedzieć. Zestaw przemyślany, niepospolity, z którego sam jestem bardzo zadowolony, i który pewnie nieprędko znajdzie konkurencję (mam nadzieję). Dodatkowo dzięki automatycznemu sterowaniu poprzez MX5 wiem, że nie stanie się z tym nic złego niezależnie od okoliczności. Aktualnie jest to sprzęt bezawaryjny, do którego mam pełne zaufanie.

 

Wśród jego paru wad do najważniejszych zaliczam brak chłodzenia pamięci DDR i mofetów. Co do pierwszego tematu to omawialiśmy go już na forum, jeśli chodzi o drugi to trudno byłoby je zamontować na tym mobo.

 

Uprzedzając komentarze odniosę się też do ceny zestawu. Dla niektórych hobby to granie i kupują karty graficzne za 2k. Dla mnie hobby to Watercooling i jeśli nie jestem czegoś w stanie wykonać sam (z zachowaniem odpowiedniej jakości) to niestety musze to kupić. Mnie też boli takie wydawanie pieniędzy, ale ukończenie tego, co zacząłem (plany WC rozpoczęły się ok. rok temu) było moją ambicją. Dodatkowo niektóre rzeczy (nawet te droższe) udało się załatwić za darmo lub z dużym rabatem (trzeba pogłówkować, ale się da). Sam na to zapracowałem i nie żałuję tych wydatków.

 

Kofiguracja

Pełna konfiguracja kompa:

• CPU: AMD Opteron 144

• Mobo: DFI Lamparty nf4 Ultra-D

• Pamięci: GeIL DDR UltraX nForce 1GB/400 (2 x 512MB) CL2

• GPU: GALAXY 6600GE 128MB DDR3 1,6 ns

• HDD: WD Raptor 74 GB

• Audio: Creative SoundBlaster Audity

• Głośniki: Creative Inspire 5300 5.1

• TunerTV: Compro VideMate Gold Plus

• Zasilacz: EG-6/600 (Enermax Noisetaker II 600W)

• DVD: LiteOn SOHW-1633S

• Obudowa: Chieftec Dragon Big Tower Silver

• Monitor: Samsung 193 P+

• Klawiatura + Mysz: Microsoft Wireless Laser 6000

• Drukarka: hp deskjet 5150

• Skaner: Plustek OpticPro UT16

 

Niestety nie miałem jeszcze czasu, żeby przetestować wydajność kompa, ani jego możliwości OC (aczkolwiek kupowałem takie części, żeby się dało to mocno podciągnąć).

 

Podziękowania

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy chociażby w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego, że w końcu udało mi się zamknąć obudowę i zakończyć temat. Podczas prac wyszło na jaw kilka problemów, z którymi sam bym sobie nie mógł poradzić. Dzięki pomocy części forumowiczów udało się i jest to ich ogromna zasługa. Dziękuję.

 

post-12925-1155543249_thumb.jpgpost-12925-1155543285_thumb.jpgpost-12925-1155543331_thumb.jpg

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Obrzydliwie grube węże masz w tym WC. Układ na 8/10 mm wyglądałby o wiele ładniej :wink:

 

BTW: W złym dziale umieściłeś, jest specjalne podforum dla zestawów WC.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Juz raz wyraziłem swoją opinie. Powiem tyle, że kupę roboty w to wpakowałeś, ale nie wiem czy potrzebnie. Z większości tych kolanek i przejściówek mogłeś zrezygnować. Imho ten układ można spokojnie o wiele uprościć. Jest on po prostu niepotrzebnie zagmatwany i trochę nieprzemyślany, o poręczności (praktyczności) tego wc to juz nawet nie wspomnę.

Ale widać komplikacje kibla była chyba priorytetem ;)

Ładny ten grill na topie ci wyszedł.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Fajnie zrobione.

tylko nie potrzebnie takie grube węże i tak ich dużo.

troche to przesłania reszte sprzętu który jest w budzie

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Pamietam ta obudowe, juz kiedys wcisnelo mnie w fotel skomplikowanie w srodku, wszystkie kolanka i weze :) Jezeli chciales osiagnac efekt przytlaczajacy to sie udalo :wink:

Ogolnie solidny zestaw na pompie CO, kiedys robil wieksze wrazenie niz dzis. Tak jak mowia poprzednicy, mozna to zrobic przejrzyscie bez kolanek, nie koniecznie na slomkach 10mm, tygony poradza sobie ze swoja gietkoscia pewnie jeszcze lepiej.

Temat bardzo dobry, pozadny opis - wiecej takich :wink:

Edytowane przez aerial

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Puma[JFK], 05_03_1992, Zajdzik:

Jak jest wyboldowane na gorze dla mnie liczyla sie wydajnosc. W koncu kibel to nie rewia mody, a zmiana z 15 mm na 8 mm znacznie obniza wydajnosc.

 

Zgadzam sie w 100%, ze miedziane kolanka nie sa zbyt estetyczne, ale nie ma innego wyboru. Szkoda, ze nie ma takich ksztaltek z przezroczystego plastiku :/

 

Miazga82:

Wierz mi, ze gdybym mogl zrezygowac chociaz z jednego kolanka to bym to zrobil. Niestety bez kolanek weze lubia sie zaginac (wieksze opory > mniejszy przeplyw > mniejsza wydajnosc).

 

Jesli uwazasz, ze czegos nie przemyslalem i masz lepszy pomysl to wal na forum - moze cos wtedy zmienie.

 

Porecznosc... kurde, jak juz raz odpale kompa to nie musze tam zagladac przez dlugi czas, wiec juz nauczylem sie z tym zyc. Poza tym poprzednia wersja tez byla troche zagmatwana, wiec moze juz jestem spaczony.

 

P.S.

Dzieki moderowi za przeniesienie tematu!

Edytowane przez Hikari

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Puma[JFK], 05_03_1992, Zajdzik:

Jak jest wyboldowane na gorze dla mnie liczyla sie wydajnosc. W koncu kibel to nie rewia mody, a zmiana z 15 mm na 8 mm znacznie obniza wydajnosc.

niby wydajność ma być w tym najważniejsza ale skoro masz okno w budzie i jakoś tam no podświetlone to wydaje mi się że wygląd jest też dość ważny.

 

wracając do węży to zmienia na 8mm dużej straty wydajnośći nie wniesie bo i tak wszystko zależy od tego jaką masz mocną pompe (jakie ciścienie wody tam będzie) i tego jaką przepustowość wody mają bloki.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie zamiast tych węży mógłbyś użyć tygonu 3/8 cala, myślę, że nie wpłynęło by to na temperatury w zauważalnym stopniu a prezentowało by się lepiej. Jak się spisują papsty na chłodnicy. Powiedz coś więcej o tym kontrolerze.

 

Pozdro

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

no wszytsko fajnie extra tylko moim zdaniem zainwestowal bym w wezyki o mniejszych srednicach i wywalil te miedziane kolanka. tez kiedys mialem ich ukladzie od pyty wystarczylo zmienic na ciezsze wezyki i nie mam teraz ani jednego .. wiec hcyba nie bedzie finalna wersja :))

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Nic bym nie zmienił, trójeczka mi się podobała, czwóreczka również dobra. Osobiście nic bym nie zmienił. Sam dąże do czegos podobnego ;]

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

matko huto :blink:

zazwyczaj ogladanie nowego wc zaczynam od obczajenia fot, dzis doznalem szoku bo nie wiedzialem gdzie co idzie i po co tam tyle trojnikow i kolanek :blink: po przeczytaniu opisu (długiego i rzetelnego ale momentami nieco... pysznego ;) ) skumałem ten układ i musze przyznac ze to co rozni go od wiekszosci to blok na psu (glownie), hdd i dodatkowa chlodnica, takie rzadziej praktykowane dodatki (imo nie do konca konieczne).

 

Nie wydaje mi sie zeby takie ilosci papstów były zbyt ciche ;] teraz tak w kwesti filtra - bylo z tego co pamietam juz poruszane na forum i jego wplyw na poprawe przeplywu jest delikatnie mowiac znikomy. Bo pomysl logicznie jezeli od syfu nie zapcha Ci sie blok to zapcha sie filtr - tak czy siak przeplyw spadnie, wiec tez zbedny bajer.

 

Wogóle wc pełne jest bajerów i gadżetów, komp swieci sie jak psu jaj[ciach!] i mi to sie nie podoba zupelnie... shroud na bixie tez bez sensu jest :/ jeżeli naprawde zalezalo Ci na wydajnosci to wg. mnie myslenie odrobine nie w tym kierunku... mogles kupic lepsze bloki, lepsze chlodnice (np. cooltek 3x120 + 2x120 jezeli koniecznie musialyby byc dwie, choc to tez wydaje mi sie niepotrzebne).

 

I węże :) podpisuje się pod opinią poprzedników, miałbys wygodniej, praktyczniej i ładniej przy cieńszych węzykach a wcale nie mniej wydajnie.

 

Reasumując mi sie nie podoba kompletnie, no ale to nie mi ma sie podobac takze jest ok :) tak czy siak gratki za włożoną pracę!

pozdr

 

ed:

aha no i jakbyś mógl pokazać jakieś tempy to by bylo juz wogole fajnie ;)

» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «
...zeby mozna bylo zweryfikowac tę full wydajność :P:P
Edytowane przez y0ghurt

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Dobrze, że w końcu ktoś pokazał jakiś układ z "jajem", :lol2: bo już nudą wiało.

 

Chwali się, że zastosowałeś blok na HDD gdyż wg mnie niewyciszenie tego elementu w żaden sposób nie daje możliwości uzyskania ciszy, i żadne zapieranie sie, że "mój dysk jest bezgłośny" do mnie nie dociera. Jednak nie mogę zrozumieć znowuż uporu do wyeliminowania wiatraka w PSU - czym jest ten jeden wiatrak w stosunku do pozostałych 8 PAPSTów?

Nie wiem, ale czy jest sens inwestować w wodę w zasilaczu, jaki i tak trzeba założyć dodatkowe wentyle na przewiew. Wysokiej klasy 600V zasilacz zapewneby pracował na minimalnych obrotach - chyba że chodziło Ci aby nic nie zakłócało obiegu powietrza.

Odnośnie skomplikowania to nie uważam, aby układał sam w był sobie zagmatwany, zapewne sposób opisu i dobór słownictwa oraz sformułowania typu: "4 linie do wiatraków" miały nadać temu wszystkiemu powagi.

Co do kolanek to sam się zastanawiam nad takim rozwiązaniem, ale coraz bardziej jedna się kieruję w stronę Tygona - ale to z wygodnictwa. :wink:

 

Podoba mi się (nawet przekonuję się do stosowania kolanek :rolleyes: )

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Dla przypomnienia:

 

Celem tradycyjnie było osiągnięcie maksymalnej wydajności przy upchaniu wszystkiego do obdowy. Dodatkowo tym razem ogromne znaczenie miała jakość wykonania, czyli nie ma miejsca na żadne niedoróbki.

Jesli mam wybor miedzy wydajnoscia, a wygladladem to wybieram zdecydowanie to pierwsze. O wygladzie mysle dopiero wtedy, kiedy nie ma to wiekszego wplywu na wydajnosc (bo katody tez sie przeciez troche grzeja).

 

Minimalizacja oporow ukladu byla tu oromnie wazna - zobaczcie, ze przy pompie ktora teoretycznie na I biegu powinna wyciagac 1200 l/h (sa to dane przy najmniejszym cisnieniu, dodatkowo podawane z pamieci, bo nie pamietam gdzie wsadzilem CD z charakterystykami Halm'ow) mam niewiele ponad 300 l/h. Przelaczenie na bieg 2 nie daje wiecej niz dodatkowy 1 l/min. Niestety przeplyw jest zdecydowanie mniejszy niz oczekiwalem :?

 

Pamietam ta obudowe, juz kiedys wcisnelo mnie w fotel skomplikowanie w srodku, wszystkie kolanka i weze :) Jezeli chciales osiagnac efekt przytlaczajacy to sie udalo :wink:

Samo tak wyszlo :) Jasne, ze chcialoby sie miec to wszystko prosciej, ale czasami tak sie nie da.

 

Ogolnie solidny zestaw na pompie CO, kiedys robil wieksze wrazenie niz dzis. Tak jak mowia poprzednicy, mozna to zrobic przejrzyscie bez kolanek, nie koniecznie na slomkach 10mm, tygony poradza sobie ze swoja gietkoscia pewnie jeszcze lepiej.

Temat bardzo dobry, pozadny opis - wiecej takich :wink:

Tygon:

Jak najbardziej material jest fajny, ale:

1. Mozna go stosowac tylko na wylocie pompy. W momencie kiedy pojawia sie podcisnienie w ukladzie to waz momentalnie sie zagina i lipa.

2. Calkowicie odpada przy zlaczkach wtykowych :? Tu mozna sie zastanowic czy nie lepsze bylyby choinki + tygon (sam jestem ciekawy jaki bylby efekt)...

 

Przy okazji dodam, ze kazda zlaczka jest rozwiercana (na tokarce) tak, zeby miala maksymalna srednice wewnetrzna. Dzieki temu jest to srednica taka sama lub wieksza niz w przypadku choinek.

 

niby wydajność ma być w tym najważniejsza ale skoro masz okno w budzie i jakoś tam no podświetlone to wydaje mi się że wygląd jest też dość ważny.

Wyglad troche sie liczy (fakt), ale tylko jesli nie stoi on w sprzecznosci z wydajnoscia.

 

wracając do węży to zmienia na 8mm dużej straty wydajnośći nie wniesie bo i tak wszystko zależy od tego jaką masz mocną pompe (jakie ciścienie wody tam będzie) i tego jaką przepustowość wody mają bloki.

Tu raczej sie nie zgodze - wez pod uwage, ze waz 10 ID daje przekroj ~314 mm^2, a 15 ID 706 mm^2, czyli 2,25 raza tyle! W sumie szacuje dlugosc ukladu na jakies 2,5 m.

 

Jak kiedys mnie cos najdzie to postaram sie zrobic jakis test przeplyw vs srednica wezy.

 

Spokojnie zamiast tych węży mógłbyś użyć tygonu 3/8 cala, myślę, że nie wpłynęło by to na temperatury w zauważalnym stopniu a prezentowało by się lepiej. Jak się spisują papsty na chłodnicy. Powiedz coś więcej o tym kontrolerze.

Jak juz pisalem - wtyki eliminuja tygon :?

 

Co do MX'a to co chcecie wiedziec?

Generalnie jest to wyswietlacz (4 linie po 20 znakow) 2271999[/snapback]

no wszytsko fajnie extra tylko moim zdaniem zainwestowal bym w wezyki o mniejszych srednicach i wywalil te miedziane kolanka. tez kiedys mialem ich ukladzie od pyty wystarczylo zmienic na ciezsze wezyki i nie mam teraz ani jednego .. wiec hcyba nie bedzie finalna wersja :))

Cienszy wezyk > mniejsza wydajnosc > ODPADA

 

Nic bym nie zmienił, trójeczka mi się podobała, czwóreczka również dobra. Osobiście nic bym nie zmienił. Sam dąże do czegos podobnego ;]

Jedyne czy mozesz mi dokopac to chyba chlodzeniem mosfetow, pamieci na grafice i normalnych DDR'ow :-P

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

... Minimalizacja oporow ukladu byla tu oromnie wazna ...

No to na pewno z tą ilością kolanek i innych takich pier..ł uzyskałeś to co zamierzałeś :blink:

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Ehhh i znowu ta teoria oporów, że w zbyt cienkich wężach woda nie płynie...

Te kolanka sprawiają o wiele większy opór ale dobra. Po co my będziemy to uświadamiać autorowi, skoro on i tak wie lepiej...

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

pierwsze dwie fotki sycą, ale jak zobaczyłem te węże 15/20 ze wszyskimi kolankami to już mi sie to odwidziało

dla mnie komp jak choinka i napewno nie jest cichy biorąc pod uwage 8 wentylatorów w tym jakieś 40mm które nie dmucha a tylko robi hałas

a co do tego przepływu to jest bez sensu

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
@Hikari - Tutaj masz link do fajnego kontrolerka. Nie wiem jak z ceną twojego ale ten kosztuje dużo i ma także duże możliwości, dla ciebie wadą mogłoby być sterowanie z poziomu Windowsa i brak wyświetlacza ale dla mnie to numer 1 :D .

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

matko huto :blink:

:lol:

 

Nie wydaje mi sie zeby takie ilosci papstów były zbyt ciche ;]

Takie ilosci sa wykorzystane wlasnie dlatego, zeby bylo cicho. Lepsze efekty uzyskujesz przy niskich obrotach 3 wentylatorow niz przy srednich obrotach jednego.

 

Wszystkie wiatraki ponizej 120mm sa praktycznie nieslyszalne (a ucho mam dosc dobre).

 

teraz tak w kwesti filtra - bylo z tego co pamietam juz poruszane na forum i jego wplyw na poprawe przeplywu jest delikatnie mowiac znikomy. Bo pomysl logicznie jezeli od syfu nie zapcha Ci sie blok to zapcha sie filtr - tak czy siak przeplyw spadnie, wiec tez zbedny bajer.

W poprzednim WC mialem uzywana nagrzewnice od Zuka, z ktorej od czasu do czasu wylatywal kamien. Poza tym przylacze pompy bylo zabezpieczone lakierem, ktory tez lubil sie od czasu do czasu odrywac. Caly ten syf (kawalki wieksze niz 1-2 mm) zatrzymywaly sie na bloku i strasznie spadala wydajnosc.

 

Teraz:

1. Wszystko jest nowe i przed odpaleniem jeszcze bylo przeplukiwane.

2. Jest filtr - ma on taka konstrukcje, ze trudno go zapchac. Powierzchnia siatki ma zdecydowanie ponad 2500 mm^2, a przy bloku bylo to jakies 300-400 mm^2.

 

Poza tym filtr jednak ma chronic przeplywomierz...

 

Wogóle wc pełne jest bajerów i gadżetów, komp swieci sie jak psu jaj[ciach!] i mi to sie nie podoba zupelnie...

Oswietlenie kwestia gustu, a te inne gadzety to???

 

shroud na bixie tez bez sensu jest :/ jeżeli naprawde zalezalo Ci na wydajnosci to wg. mnie myslenie odrobine nie w tym kierunku... mogles kupic lepsze bloki, lepsze chlodnice (np. cooltek 3x120 + 2x120 jezeli koniecznie musialyby byc dwie, choc to tez wydaje mi sie niepotrzebne).

Shroud jest absolutnie niezbedny!!! W ogole brak shourda uwazam osobiscie za partactwo - tracenie na wydajnosci bez niczego w zamian (w dodatku jeszcze shroud daje wyciszenie).

 

2 chlodnice (co przetestowalem jeszcze przed WC 3.0) to lepsza wydajnosc i cichsza praca.

 

Co do coolteka 3x120 to wydaje mi sie, ze jest to dokladnie to samo co BI extreme III. Jesli chodzi o model 2x120 to przyznam, ze nie widzialem zadnych testow, ale jestem prawie pewny, ze przegra on z heater core. Generalnie heater core jest jedna z najlepszych konstrukcji jesli chodzi o chlodzenie do WC (lepsze sa tylko niektore chlodnice olejowe) - zdecydowanie lepsza niz konstrukcja BI (niestety nie ma czegos podobnego jak heater core w wymiarach 3x120).

 

I węże :) podpisuje się pod opinią poprzedników, miałbys wygodniej, praktyczniej i ładniej przy cieńszych węzykach a wcale nie mniej wydajnie.

Zgadzam sie, ze to lipnie wyglada, ale mniejsza srednica nie wchodzi w gre ze wzgledow wydajnociowych, tygon nie nadaje sie do wtykow, z same PCV strasznie sie lamia.

 

Jedyne co mi przychodzi do glowy to tygon + PCV (pcv na samych koncowkach przy zlaczkach + w czesci ukladu z podcisnieniem). Niestety jak szukalem tygonu w Polsce to nie moglem znalezc w miare rozsadnego wyboru rozmiarow.

 

aha no i jakbyś mógl pokazać jakieś tempy to by bylo juz wogole fajnie ;)

» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «
...zeby mozna bylo zweryfikowac tę full wydajność :P:P
Trudno jest to do czegokolwiek porownac, bo HDD i przede wszystkim PSU tez swoje grzeje...

 

 

Chwali się, że zastosowałeś blok na HDD gdyż wg mnie niewyciszenie tego elementu w żaden sposób nie daje możliwości uzyskania ciszy, i żadne zapieranie sie, że "mój dysk jest bezgłośny" do mnie nie dociera.

Tak, zeby bylo jasniej - mimo puszki Raptor jest slyszalny, ale tylko podczas pracy.

 

Jednak nie mogę zrozumieć znowuż uporu do wyeliminowania wiatraka w PSU - czym jest ten jeden wiatrak w stosunku do pozostałych 8 PAPSTów?

Bo pozostale wiatraki dzialaja na bardzo niskich ustawieniach (ok. 20-30% PWM). 80-tki sa praktycznie nieslyszalne, 120-tki maja limit na minumum 20% i z odleglosci 1m jestem w stanie jest uslyszec.

 

Wlasciewie to z 120-tkami jest ten problem, ze PWM powoduje ich terkotanie. Sterujac obrotami za pomoca FanMate'a na niskich obrotach sa tatalnie nieslyszalne, wiec chyba bedzie trzeba jakos udoskonalic moje urzadzonko :? (dodatkowo sa na nim dosc spore straty).

 

Nie wiem, ale czy jest sens inwestować w wodę w zasilaczu, jaki i tak trzeba założyć dodatkowe wentyle na przewiew. Wysokiej klasy 600V zasilacz zapewneby pracował na minimalnych obrotach - chyba że chodziło Ci aby nic nie zakłócało obiegu powietrza.

Poprzednio mialem Enermax'a 350W i byl zdecydowanie slyszalny. Podejrzewam, ze 600W tym bardziej nie bylaby lepsza. Poza tym w PSU jest jeden wiatrak, ktory praktycznie jest wylaczony (EDVextrem zostawia go tylko awaryjnie).

 

Odnośnie skomplikowania to nie uważam, aby układał sam w był sobie zagmatwany, zapewne sposób opisu i dobór słownictwa oraz sformułowania typu: "4 linie do wiatraków" miały nadać temu wszystkiemu powagi.

Po prostu chodzilo o 4 gniazka do podlaczenia wiatrakow :) ale ile ich faktycznie podepniesz to wsio ryba byleby nie przekroczyc 1A (takze mam do jednego gniazdka podpiete po 3-4 wentylatory)

 

No to na pewno z tą ilością kolanek i innych takich pier..ł uzyskałeś to co zamierzałeś :blink:

Jakby bylo tak latwo je wyeliminowac to bym to zrobil - byoby zdecydownie prosciej i latwiej.

 

' date='14 sie 2006, 17:17' post='2272128']

Ehhh i znowu ta teoria oporów, że w zbyt cienkich wężach woda nie płynie...

Trudno to nazwac teoria. Kiedys z reszta pisali o tym na overclockers.com

 

' date='14 sie 2006, 17:17' post='2272128']

Te kolanka sprawiają o wiele większy opór ale dobra. Po co my będziemy to uświadamiać autorowi, skoro on i tak wie lepiej...

Na jakiej podstawie tak piszesz?

 

pierwsze dwie fotki sycą, ale jak zobaczyłem te węże 15/20 ze wszyskimi kolankami to już mi sie to odwidziało

dla mnie komp jak choinka i napewno nie jest cichy biorąc pod uwage 8 wentylatorów w tym jakieś 40mm które nie dmucha a tylko robi hałas

Co do wezy i klanek to juz o tym pisalem. O wentylach dopiero w tej odpowiedz.

 

a co do tego przepływu to jest bez sensu

tzn?

 

@Hikari - Tutaj masz link do fajnego kontrolerka. Nie wiem jak z ceną twojego ale ten kosztuje dużo i ma także duże możliwości, dla ciebie wadą mogłoby być sterowanie z poziomu Windowsa i brak wyświetlacza ale dla mnie to numer 1 :D .

W sumie MX jest tez sterowany z poziomu Windows'a (i troche jest to martwiace). Niemniej jednak najwieksza jego zaleta jest software - nie jest moze najprostszy w konfiguracji, ale daje duzo mozliwosci. W przypadku innych urzadzen balem sie, ze jak raz producent cos wypusci to bedzie kapilca z jakimkolwiek updat'em.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeden z najbardziej ekstremalnych WCetow tutaj powraca w nowej rewizji :D Brawa za wytrwalosc i opis :D

 

Chcialbym tylko jakies tempy zobaczyc :D

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Tak na szybko:

 

post-12925-1155590527_thumb.jpg

 

- wszystko na fulla (z tymze 120-tki na fulla, po wpomnianym wczesniej modzie PWM, maja ok 70% swojej pierwotnej mocy)

- wygrzewane CPU Burn'em

- sensory od powietrza montowane przed chlodnicami

- pomiar temperatury GPU po drugiej stronie karty

- sensor "Case" umieszczony w okolicy CPU (luzem, tzn. nie dotyka zadnego elementu)

 

O ile w stosunku do poprzedniej wersji jest spadek roznicy miedzy woda, a CPU (lepszy blok, lepsza pasta, ale w praktyce wynik totalnie nieporownywalny ze wzgledu na zmiane CPU) to jest znaczny wzrost na roznicy miedzy woda a powietrzem (powietrze liczone jako srednia odczytow z obydwu chodnic). Podejrzewam, ze jest to spowodowane:

+ wieksza chlodnica na dole

- mniejsza chlodnica na gorze (trudno powiedziec czy leszy jest BI czy Zuk)

- slabsze wiatraki na gorze

- wiecej mocy oddawanej do ukladu

 

Jednak te 5,29*C to dosc duzo...

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

co do shrouda to po prostu dorobiles tej chlodniczce drugi ;) wszystkie chlodniczki dedykowane mają shroud mały na tyle ze go nie widać [ :P :D ]i jest nim po prostu obudowa... w chlodniczkach cooltek jest to dobrze widoczne bo pomiedzy finami a wentylatorem jest dosc spory odstęp...

 

aha i btw: czemu mowisz ze tygon + wtyki są be? ( z ciekawosci pytam )

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

co do shrouda to po prostu dorobiles tej chlodniczce drugi ;) wszystkie chlodniczki dedykowane mają shroud mały na tyle ze go nie widać [ :P :D ]i jest nim po prostu obudowa... w chlodniczkach cooltek jest to dobrze widoczne bo pomiedzy finami a wentylatorem jest dosc spory odstęp...

Shroud powinien miec ok. 30 mm wysokosci, wiec to, co niby tam jest to totalna lipa. Poza tym u mnie shroudy sa uszczelnione tak, zeby powietrze nie uciekalo zadnymi szczelinami.

 

aha i btw: czemu mowisz ze tygon + wtyki są be? ( z ciekawosci pytam )

Do zlaczek wtykowych potrzebny jest w miare twardy waz (oryginalnie zlaczki te sa dedykowane do twardych wezy pneumatycznych). Z PCV trzeba sie troche nasilic, zeby go poprawnie wlozyc w zlaczke. Tygon jest po prostu na to za miekki.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

CZIZYS!!! Lukas skromnie mówiąc przegiołeś kut*** ;D

 

Jak zwykle wszystko zrobione po swojemu, na przekór panującej modzie forumowej i na zasadach STAREJ DOBREJ SZKOŁY ;D

 

Zawsze miałeś faze na duże rurki. Jeżeli chodzi o wydajność, dopracowanie i przemyślenie całości to chyba lepszego WCta u nas nie widziałem. Co nie znaczy, że wszystko mi się podoba.

 

Będe monotematyczny... i mało orginalny... ale po cholere Ci takie węże ogrodowe??? (tak wiem przepływ.. ale czy te 2st mają na prawde takie znaczenie???). No i faktycznie miedziane kolanka wyglądają obleśnie... troche bez sensu wydawać 100Euro na blok na hdd co byłby ładny i zasłaniać go kilkunastoma miedzianymi kolankami... Z jednej strony piękny grill.. podświetlenia.. z drugiej tona węży i tona kolanek....

 

A czy to bedzie wydajne? Musi być....

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

tzn?

lepsza temp. by była jak byś zmienił bloki i zastosował ładne i wygodne węże 8/10 lub nawet 10/1.5

i ci co pisali że kolanka zmniejszją przepływ mają racje bo faktycznie tak jest

 

sam robiłem kiedyś test

miałem wtedy coolrivera i węże 8/1.5

ponieważ coolriver może pracować na różnych obrotach (napieciach) testowałem:

gdy CR puszczony był na 5v widać było w wężach że woda ledwo płynie lecz temp. wynosiła tyle samo co w momecie kiedy chodził na 12v

a przy 12v przepływ był 2 albo 3 razy większy w stosunku do 5v

testy robiłem na 3 blokach wiec moglem porownać czy tylko na cpu gpu i nb była identyczna

Edytowane przez KAMILcom

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

WItam

 

mam pytanie czym mierzony jest przeplyw wody? jaka jest dokladnosc tego urzadzenia? bo jestem zdziwiony ze przeplyw spada az do 300l/h :]

 

pompa bierze prawie 60 watt na 1 biegu i ma 6m podnoszenia O_o

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

WItam

 

mam pytanie czym mierzony jest przeplyw wody? jaka jest dokladnosc tego urzadzenia? bo jestem zdziwiony ze przeplyw spada az do 300l/h :]

 

pompa bierze prawie 60 watt na 1 biegu i ma 6m podnoszenia O_o

Rezik - i wszystko jasne :D

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Aha.. nie zauwazylem ze jest REZ a nie uklad zamkniety :> no to przepraszam moze byc 300l/h :P jak sie wszystko rozpreza w reziku :>

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Rezik - i wszystko jasne :D

kurna to tam rezik jest, no tak

heh tyle [ciach!]ia sie z wężami rozwiercaniem króćcy a ty tam rezik wsadziłeś do pompy c.o. - jak dla mnie żal

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


Aktualności

Artykuły



×