_bartx

Ja tam nigdzie taśmy 3M nie widzę. Gdzieś przeczytałem, że mają być dostępne od lutego. Z tego co zauważyłem to różnią się tylko tym plastikiem nad blokiem, który przykręca się do karty, mocowaniem, układem heatpipe'ów i minimalnie rozmiarami. Ciekawe tylko jak z wydajnością - zastanawia mnie ta plastikowa osłona, pod którą znajduje się ten blok i mocowania - czy ona nie zmniejszy wydajności z racji tego, że wiejący wentylator nie będzie wiał bezpośrednio na bloczek na rdzeniu. Co do kompatybilności - nowa rewizja obsługuje bardzo wiele modeli kart graficznych, więc popularność radiatora na pewno wzrośnie. Ja tylko liczę na wyprzedaż starszej rewizji na allegro, bo pasuje i do mojej karty i do karty, którą być może w przyszłości kupię (HD3850).

Ja kupiłem kiedyś wersję 467 (czyli tą grubszą o ile się orientuję) na allegro - taki pasek za 4 zł. Kleiłem na niej radiatorki na pamięć kilka razy i nigdy nic sie nie odkleiło. Nigdy nie było też problemów z ich zdjęciem. Co do usuwania taśmy (nie tylko, bo ten sposób się do wszystkich środków termoprzewodzących nadaje) - benzyna ekstrakcyjna. W przeciwieństwie do alkoholu rozpuszcza pastę/taśmę, więc bardzo łatwo schodzi. Co do właściwości termoprzewodzących - przy używaniu małych radiatorków nie są wymagane ekstra właściwości, większe znaczenie ma wielkość radiatora oraz materiał z jakiego został wykonany - to moja opinia. Reasumując - moje doświadczenia z taśmą 3M są bardzo dobre :D

Orthos najbardziej wygrzewa. Ustaw sobie Freezera tak na 1500-1600RPM - u mnie dysk i tak go zagłusza, a na pewno temperatura o któryś stopień spadnie, bo Freezer lubi duży przepływ powietrza :)

Nie jest to najlepszy cooler. Weź Freezera 64 - nowy ~50 zł, na allegro do dostania taniej. Mam takiego, tylko wersję 7 Pro PWM (inny sposób montażu -> inny socket) i jestem zadowolony.

Widzisz coś na tym zdjęciu w ogóle? :) Bo ja nie :) Podsyłam zdjęcie tego samego vmoda, ale myślę, że wyraźniejsze :) O ile się orientuję, żeby uzyskać 1,5V, trzeba oba punkty połączyć z masą. Jak zadziała to napisz :) http://img442.imageshack.us/img442/7436/7900gtns2.jpg

Dzisiaj mi przyszedł jeden - konkretnie wersja aluminiowa. Zamówiłem to dla kumpla, bo chcemy pomęczyć jego grafę - 7600 GS DDR3, zanim ją sprzeda :D Na pierwszy rzut oka średnia jakość wykonania, no ale Zalman to nie jest. Zobaczę jeszcze jak po założeniu. Na razie podłączyłem tylko do kompa i na 12V, to ciche to nie jest :D

Wiesz, z tego co wiem, to nikt tutaj nie jest jasnowidzem i nikt Ci nie powie ile wynosi max Twojej karty. Zresztą sam napisałeś jakie uzyskałeś zegary, więc nie rozumiem pytania. Co do sterowników - polecam najnowsze oficjalne 163.75. W moim mniemaniu nie istnieje takie coś jak "najwydajniejsze" sterowniki - są oficjalne, modowane, każde z nich zwykle spisują się najlepiej w kilku wybranych grach i aplikacjach, które towarzyszyły ich powstawaniu. Np. obecne bety mają podobno poprawioną wydajność w Crysis. SLI sobie odpuść, bo po zakupie drugiej karty możesz nie odczuć większej różnicy - masz zbyt słaby procesor. Przypuszczam, że nieznacznie limituje już jedną kartę, a co dopiero dwie. Poza tym dwie karty do dwa razy większa cena, pobierana moc, wydzielanie ciepła, a niekoniecznie dwukrotnie większa wydajność.

Chcę kupić S1, do mojej 7900 GS. Tylko zastanawiam się jakie wentyl/wentyle do tego przymocować. Budżet ~40 zł na jedną 120mm lub dwie 92mm. Myślałem, nad Papstami 3412 NGL, które mi leżą w domu (te od Zenfista), ale one jednak terkoczą, nawet na napięciach rzędu 5-6V. Szum jaki wytwarzają jest praktycznie niesłyszalny, gdyby nie to terkotanie. To i tak nic w porównaniu do AC AF9225 - terkotanie słychać na metr na niskich napięciach, więc też odpada. To dziwne, bo w budzie mam AF12025L i ten nic nie terkocze. Delikatny szum mi nie przeszkadza, ale terkotanie już tak. Szukając na allegro, znalazłem tego trochę: Revoltec AirGuard 120mm ~ 25 zł 2x Revoltec AirGuard 92mm ~30 zł Zalman ZM-F3 ~ 25 zł 2x Zalman ZM-F2 ~40 zł Noiseblocker SX2 Pro ~ 27 zł - http://www.allegro.pl/item278516634_noiseb...an_sx2_pro.html Fander FX120-B ~ 39 zł Najbardziej przekonują mnie Zalman ZM-F3 lub 2x AirGuard 92mm. Myślę, że dwa wentylatory 92mm spiszą się lepiej niż jeden 120mm, ze względu na to, że będą owiewać całą kartą (http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=186724&st=4500 post 4506), a nie tylko jej fragment (http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=186724&st=4440 post 4449). Widać, że 120mm wychodzi poza obrys chłodzenia na wysokość, a po bokach zostaje jeszcze trochę miejsca. Przy dwóch 92mm nie będzie tego problemu. Co byście mi polecili?

Obudowa Chieftec Smart ma gniazda USB, Audio i FireWire z przodu obudowy. Nie wiem tylko, czy już ich nie wycofali, bo na stronie Chiefteca już ich nie ma, ale w sklepach jeszcze są. Tylko ma jedną wadę - porty z przodu obudowy są pod klapką. Klapka trzyma się na dwóch małych plastikowych kołeczkach - ja ułamałem oba, jeden przy użytkowaniu, a drugi przy wyciąganiu. Teraz mam metalowe, co widać na załączonym zdjęciu :) To jedyny feler, jakiego się doszukałem. Od innych Chiefteców rożni się tylko front panelem, reszta to samo.

Zobaczcie z kim jest wywiad - news na głównej stronie hwbota :D

1T akurat w dużej mierze zależy od możliwości kontrolera pamięci, także tym się zbytnio nie przejmuj. Zobacz ile idą na 2T. Ja też mam Patrioty, ale 667MHz CL5. Przy 1T to jedna wielka mordęga - na pewno w pełni stabilne było 733MHz 4,4,4,11, a wyżej to już ciężko. Natomiast na 2T idą około 900MHz 5,4,4,12 przy napięciu 1,9V :D

Nie polecajcie ludziom coolerów firmy Noctua, bo za cenę proca + cene coolera mogą mieć coś pokroju E6550/E6750, który na pewno po OC będzie wydajniejszy a oprócz tego będzie pewnie chłodzony boxem. Myślę, że Freezer 7 Pro to optymalne chłodzenie dla procesorów z serii E21xx, ponieważ kosztuje tylko ~60 zł, a a zapewnia bardzo dobre temperatury. Nie ma co popadać w skrajności moim zdaniem i kupować chłodzenie, które ma wartość 50% i więcej ceny sprzętu. Może w stosunku do Freezera Ninja zapewni temperatury o kilka stopni niższe, ale na jakiś potężny przyrost OC to się raczej nie przełoży. Tutaj macie takie małe zestawienie, w którym jest Freezer, co prawda 64, ale to ta sama konstrukcja http://www.frostytech.com/articleview.cfm?...1895&page=4 Moim zdaniem radzi sobie co najmniej nieźle.

Spróbuj 2T.

Ostatnio zrobiłem mały test - ustawiłem obroty Freezera na najniższą możliwą wartośc w nTune, czyli 800RPM i zapuściłem Orthosa Small FTT - 3100MHz, 1,45V, L2. Temperatury dochodziły do 60C w CoreTemp 0.94 i procesor faktycznie tyle miał - bo radiator był ciepły, przypuszczam, że gdybym pomęczył dłużej byłby gorący. Sector19 pisał o odczuwalności ciepła - to się sprawdza, bo przy 1400 - 1600RPM nie czuć w ogóle ciepła na radiatorze, a temperatura jest tylko 5C niższa. Spróbujcie odpalić pasywnie :) Ja tam nie narzekam na temperatury, poniżej 50C przy normalnym użytkowaniu (gry, nie orthos) to moim zdaniem dobry wynik. Tak samo wierzę w 25-28C w idle - ile może mieć ten procesor, gdy nie pracuje i jednocześnie ma na sobie dość spory radiator (względem samego procesora). Oprócz tego zauważyłem też ciekawą zależność - temperatura w stresie na stocku zarówno na Freezerze jak i na boxie wynosiła 41C. Dopiero po OC były różnice - im większe podbicie napięcia tym większe na korzyść Freezera.

Też nieraz myślałem nad zmianą płyty, ale uznałem, że nie ma to większego sensu. Praktycznie z każdą płytą na P35 w cenie ~400 zł są jakieś problemy. Chyba trzeba do tego przywyknąć. Może, gdy pojawi się nowy BIOS z obsługa procesorów 45nm, to coś poprawią w kwestii regulacji wentylatora - bo to najpoważniejszy minus tej płyty. Co do chłodzenia - tutaj bardzo dużo zależy od chłodzenia procesora. Najlepiej sprawuje się tutaj boxowy cooler, bo chłodzi wszystko dookoła. Jeśli mamy konstrukcję typu tower, to sprawa się komplikuje, ale można sobie z tym poradzić. Na początek mosfety - moim zdaniem nie wymagają dodatkowego chłodzenia, bo i tak są chłodniejsze podczas pracy niż SB (może dlatego, że mój zasilacz akurat stamtąd wyciąga powietrze). Oczywiście radiatorki można dać - nie zaszkodzą. Następny jest SB - tutaj można coś zamontować, bo nieźle się grzeje. U mnie jest goły, ale myślę, że radiatory na chipsety starszych płyt głównych sprawdzą się bardzo dobrze (trzeba pamiętać o wysokości, bo nie ma tam zbyt wiele miejsca przy dłuższej karcie graficznej). Co do chipsetu - u mnie siedzi Zalman ZM-NBF47 (wachlarz) - w połączeniu z Freezerem 7 PRO sprawdza się bardzo dobrze przy napięciu 1,2V (standardowym). Freezer pracuje przy 1400-1600RPM, czyli ~50% według nTune i radiator nigdy nie parzy - SB na pewno jest cieplejszy. Freezer jest tak ustawiony, że owiewa kawałek radiatora chipsetu (widać to na zdjęciu poniżej). Przy tych ~50% wentylator nie wyróżnia się wśród reszty odgłosów dochodzących z obudowy, a jednocześnie jest w stanie schłodzić mój procesor (E2160@3100MHz, 1,45V) do temperatury 53-55C w Orthosie (sprawdzane w NV Monitor) co uważam za przyzwoity wynik. Natomiast, gdy puszczę Freezera na 100%, to mogę dawać i 1,5V i chipset nie jest gorący. Wracając jeszcze do tego, że Zalman jest cieplejszy niż standardowe chłodzenie - wydaje mi się, że ma znacznie lepszy docisk niż seryjny radiator i po prostu lepiej odbiera ciepło. Thermalright HR-05 jest chyba zbyt dobrym (i zbyt drogim) chłodzeniem dla tego chipsetu, poza tym może się nie zmieścić - Zalman na zdjęciu tez ledwo wszedł ze względu na te kondensatory, ale ostatecznie jest kilka mm luzu.

A ja chciałbym się podzielić z Wami tweakiem do PCM 2005, który odkryłem i jednocześnie spytać się, czy to nie podchodzi pod cheating. Pisałem już o tym, ale nie napisałem dokładnie co i jak. Jest to tweak, który znacząco podnosi wynik w teście Transparent Windows w XP - przed ~1700, po ~2400-2600. Końcowy wynik zwiększa się o jakieś 200-300 pkt (musiałbym przeprowadzić dokładne testy, ponieważ odkryłem go dość dawno). PCMark wymaga do uruchomienia tego testu okienek w stylu XP, w stylu 98 test w ogóle się nie odpala. Klikając prawym Mój Komputer -> Zaawansowane -> Wydajność - > Efekty wizualne musi być zaznaczona opcja "Najlepszy wygląd" do tego aby test się uruchomił. Można jednak wymusić uruchomienie testu z okienkami w stylu 98. Załączając menedżera zadań wchodzimy w procesy i mamy kilka procesów svhost. Interesuje nas proces, który ma w nazwie użytkownika system oraz zajmuje ok. 20-22MB RAMU (u mnie przynajmniej) - na pewno będzie wiadomo o który chodzi, bo reszta zajmuje poniżej 10MB. Zakańczamy proces i od tego czasu zaczną się dziać dziwne rzeczy z okienkami. Będą się zmieniać na 98, potem znowu na XP. Nie ma na to reguły, ale trzeba kilka razy zamknąć ten proces, to w końcu już się nie uruchomi ponownie. Potem uruchamiamy PCMarka (musi być w oknie w stylu 98, inaczej nie będzie efektu, polecam próbować aż do skutku) i odapalamy test :wink: Czasem może nie załapać i w teście Transparent Windows zobaczymy okienka XP, trzeba popróbować po prostu. W związku z tym mam pytanie - czy to nie podchodzi pod cheating? Z drugiej strony ludzie odpalają PCM na Viście, gdzie w tym teście wyskakuje wynik kilka razy większy niż na XP na podobnym sprzęcie i nie jest to kwalifikowane jako cheating. Na koniec chciałbym zachęcić osoby, które mają konta na hwbocie do wrzucania wyników w PCM 2K5, bo można złapać dużo punktów (dla przykładu na E2160 jest może 10-12 wyników w ogóle, a pierwsze 20 punktuje), nawet za globale bez posiadania sprzętu za kilka tysięcy złotych. To tyle ode mnie, oczekuję na odpowiedź :D

Jak masz E2180, to przecież możesz ustawić wyższy mnożnik np. 9. Wtedy masz FSB koło 355MHz i możesz inaczej ustawić pamięci. Czasy, w których liczyło się jak najwyższe FSB się skończyły. Przy Athlonach XP było tak dlatego, że pamięci musiały pracować synchro z procem, stąd wyższe FSB = wyższe taktowanie pamięci. Teraz jest to bez znaczenia.

Pobaw się z timingami przy 800MHz, jeśli uda Ci się ustawić odpowiednio krótkie, to mogą być tak samo wydajne, albo niewiele ustępować 960MHz CL5. Wiem, że pamięci są tanie, ale jaki zysk wydajnościowy będziesz z tego miał? Absolutny max. to kilka procent, a procesora Ci przecież nie blokują. Moim zdaniem najważniejsza jest ilość RAMU, timingi i częstotliwość są praktycznie tylko do benchmarków.

Dzisiaj to sprawdziłem i jestem zadowolony. Mam co prawda Smarta, który jest mniejszy, ale montaż dysków ten sam. Po przełożeniu dysku w najwyższą zatokę obudowa już tak nie wibruje i nie buczy. Mój dysk (Barracuda 160GB 10) był już chyba we wszystkich możliwych zatokach w tej obudowie, ale najlepiej jest właśnie w tej najwyższej. Przy okazji zauważyłem ciekawą rzecz, jeśli chodzi o wentylację. Najwięcej daje wentylator z tyłu obudowy (Arctic AF12025L, 1000RPM), który obniżył temperaturę procesora na boxowym coolerze o 8C. Boczne wentylatory (wiejące na grafę i procek) dają bardzo niewiele, chociaż to też zależy do chłodzenia - na boxie nawiew na procesor i chipset (max. kilkaset RPM, nie wiem dokładnie ile) dawał kilka stopni mniej na CPU i znacząco obniżał temperaturę chipsetu. Na Freezerze nie daje nic, wręcz pogarsza sytuację, bo w razie dużego obciążenia wentylator na Freezerze delikatnie przyśpiesza, a z nawiewem z obudowy cały czas pracuje na takich samych obrotach. Najbardziej zdziwiły mnie jednak wentylatory chłodzące dyski. Po odłączeniu obu dysk ma 30C, przedtem miał góra 2C mniej (wentyle też max. kilkaset RPM), czyli efekty słabe, chociaż to raczej z powodu niższej temperatury pokojowej u mnie - przez lato dysk miał ponad 40C bez nawiewu, a z nawiewem trochę ponad 30C. Czytałem gdzieś, że nie ma co przesadzać z ilością wentyli w budzie i to faktycznie prawda. Warto jednak to sprawdzić, chociażby po to, aby mieć trochę doświadczenia, a nie tylko sugerować sie wynikami testów.

Ja problem z chłodzeniem rozwiązałem w ten sposób: Freezer 7 Pro + Zalman na chipset (ten wachlarz) + nawiew Papstem 92 mm puszczonym na 5V. Jak Freezer chodzi na ~50%, a chipset ma podane 1,2V, to wszystko jest ok. A jak Freezer chodzi na 100%, to mogę dawać i 1,5V z otwartą budą i radiator nie parzy. Jest tak ustawiony, że Freezer trochę na niego wieje i to daje spory spadek temperatury.

Po prostu trzeba kupować w dużych sklepach, żeby trafić na M0, tam gdzie obrót towaru jest duży i na pewno nic tam nie leży zbyt długo. Zresztą trafienie M0 nie gwarantuje ekstra OC.

Oto dowód jak wygląda sprawa z temperaturami. Rewizja L2 ma Tjunction 100C, a M0 85C. Dwa posty wyżej macie screen z tej samej wersji CT, tylko rewizja M0. I temperatury też są niższe (przyjmując, ze oba są w idle. O tym już kiedyś pisał Sector19, że do pomiaru temperatur procesorów w rewizji L2, należy używać CT 0.94, który pokazuje tak samo, jak 0.95 na M0. Jeśli chodzi o mnie, to ja odczytuje temperatury z nVida Monitor, które są równo 15C niższe niż w CT 0.95, więc mogę uznać pomiar mniej więcej za wiarygodny. Wiem jedno - nie czuć po radiatorze tych ~65C, które nie raz widzę. Przy męczeniu Orthosem i Freezerze skręconym na 1600RPM, końcówki hetatpipe'ów są lekko ciepłe i nic poza tym. Wie ktoś może skąd można ściągnąć CoreTemp 0.94, bo nigdzie nie mogę znaleźć?

Musisz docisnąć ten kołek, jak nie idzie to przekręć go tak, żeby był tak jak pozostałe i potem wciśnij. Ja tez mam wrażenie, że nie odbiera ciepła z procesora (na boxie było to samo), ale temperatury są ok.

Ja mam taką prośbę do użytkowników, którzy posiadają procesory z serii E21xx. Wrzucajcie wyniki na hwbota w PCMarku 2005, jeśli macie taką możliwość. Można bardzo łatwo zgarnąć dużo punktów, które się przydadzą naszemu teamowi. Na E2160 i E2180 nawet jak się wrzuci wynik na stocku to będą punkty :) W innych benchmarkach już nie ma tak łatwo i zwykle trzeba mieć naprawdę dobrą sztukę i chłodzenie, żeby coś zdziałać. To tyle ode mnie :)

To wcale nie są takie cienkie kostki :) Ustaw timingi na 5,4,4,12 i wtedy kręć, bo 4,4,4,12 to one wybitnie nie lubią.