Jarek_135

Ogólnie nie polecam sklepu a kupowałem u nich bardzo dużo, jedyne, co za nimi stoii to ceny, ale wolę dać przy zakupie komputera ~50 więcej i być obsluzony należycie i później przy ewentualnych problemach też być należycie potraktowany. Bynajmniej w tym sklepie jakieś pół roku temu kupowałem za 275 Chiefa Big tower z serii Bravo. Także cena super, nigdzie lepszej nie było. Oczywiśce ta cena bez zasilacza :wink: Według mnie są lepsze obudowy, ale nie w tej cenie.

Po pierwsze napiszę, że paste nie pierwszy raz nakąłdam, ale zrobiłem to tym razem inaczej: 1.) Czyszczenie spodu frosta i CPU benzyną ekstrakcyjną. 2.) Ziarenko as5 na blok i wcieranie przez oczyszczoną folię, po wtarciu nadmiar z bloku usunięty chusteczką i pozostawiony tylko filtr, który wygląda na bloku, jak delikatne zabrudzenie, przebarwienie. 3.) Ziarenko na oczyszczony CPU. 4.) Na to blok delikatnie założony. 5.) Spokojne i równomierne dokręcenie. Róznice w temperaturach do poprzedniego stanu: BRAK. Jakby była potrzeba, to mogę to wyedytować i fotki z przebiegu dorzucić, dość dokladne. CLP też będę zakładał, jak tylko dojdzie razem z cichą zasiłką.

Włąsnie tak myslałem z tą pastą też, bo na początku tak troszkę na szybkiego chciałem, ale za drugim razem nałożyłem ją bezpośrednio na CPU i rozsmarowałem ładnie warstwę nożykiem no i teraz nie ma mowy o zbyt dużej ilości pasty, a temp bez poprawy.

Autor się nie odzywa, a jestem ciekaw, co jest winą jego słabych temperatur. Mam podobny problem, ten sam blok i as5 a między freezerem 64 pro a WC mam 2*C różnicy. Clp bedzie z czasem, ale i tak nie rozumiem bieżącego stanu rzeczy. Blok haczyć nie ma o co, a całe powietrze zostało juz siłą rzeczy wyrzucone, blok dokręcany z precyzją suwmiarki.

Może inaczej, miał ktoś w łapie i BQ SP 550W i Amacrox Frei Erde 550W i może porwierdzić, lub zaprzeczyć wszelkim wątpliwością!? 12V szyna w BQ SP 350W oferuje bardzo niewiele według tabliczki.

Co do diody to było kilka stron wcześniej... Czyli: 1.) Zdjąć przedni panel i zeszlifować "czubek" diody. 2. ) Wydać 0,3-1 Pln i kupić w elektronicznym diodę 3mm. 3. ) Zdjąć przedni panel i zamienić diodę POWER z HDD. Albo w budzie przepiąć kabelki.

No to nie wnikając już za bardzo, mozna stweirdzić, że godna zainteresowania nie jest, bo nie wieje... Też już wcześniej widziałem tego w/w Thermaltake, ale o nim zapomniałem. Czy Aby nie będzie się on zachowywał jak to coś na freezer 64 pro, czyli wiejemy wszędzie tam, gdzie dają najmniejszy opór? TT silent cat 120 <- Może coś takiego ktoś słyszał, badał, po prostu się nim bawił?

Mnie fandery też średnio przekonują, bo dużo ludzi narzeka na ich trekotanie a płaci się prawie jak za złoto. A te Akasy Black za 25pln wydają się być ok, tylko pytaniejest takie, czy przy ich 1200RPM będzie słychać przepływ powietrza i po ich ściszeniu ( potencjometr ) staną się niesłyszalne, nawet ich łożyska, czy nie bardzo? No bo co innego można jeszcze szukać z nowych wentylatorów za normalne pieniądze, bo choćby cena noctuy to jak dal mnie ... :lol: Za cenę ~25pln to chyba tylko: 1.) w/w Akasa; 2. ) Revoltec; 3. ) Ever Green; Widziałem artykuł, to Revoltec głośniejszy i słabszy od Fandera i ogolnie opisali go jako bardzo słaby i w ogóle kicz. Na forum od czasu do czasu można przeczytać opinie i ludzie za nimi raczej na tak są, niż na nie... I żeby nie było, to nie oczekuję, żeby went za 25 był lepszy od fandera, ale żeby był po prostu cichy i wiał w miarę przystępnie. Dodam, że stare, ( kolorowe ) Crystale mi odpowiedają po ściszeniu.

Ja kupiłem uzywkę na allegro modelu 15-13B. Pompa miała byc sprawna... :mur: Daję zdjęcia bardzo dokładne w dużej rozdzielczości, żeby były dokładne: Chodzi o to, że te wżery w tym mosiężnym korpusie sa już tak duże, że wydaje mi się, że cała woda nawet jak przechodzi przez wirnik to nie pompuje jej bo przechodzi bokiem... Pompę na początku w ukąłdzie otwartym testowałem to kpina straszna, nawet jak lekko zanórzyłem wlot to ledwie co tam w ogóle coś do porzdu się pchało. No ale że C.W.U muszą w zamkniętym no to połaczyłem to jakoś rurkami tak, żeby mieć tylko na trójniku pewien wzgląd na to co się dzieje w środku. No i ogólnie pompa nie jest może głośna, jak się ją odpowietrzy, ale bezgłośna nie jest. W dodatku w zmakniętym woda też tak słabo idzie, ale jak wszystko praktycznie jest na tym samym poziomie, jak są jakieś "pogórki" to w ogóle pomarzyć morzna, pompa chodzi, woda stoi. na pewno odpowietrzona była dobrze, bo pod ciśnieniem zalana zwykłą wodą na okres próby.... Poza tym milion kominacji z nią robiłem, żeby zaczeła chodzić. Nic nie pomagało. Pompa za pierwszym razem jak ją odkręciłem, była w środku zielona, tzn jakby taki osad jak w czajniku elektrycznym, który dośc długi czas z octem się nie widział. Ale te wrzery i tak były... Wrzuciłem korpus do garnka z 1l octu i pogotowałem 10minut i wygląda teraz, jak wygląda, brązowawy i wżery mocniej widać, po prostu się go oczyściło. To tyle. Napisałem do sprzedawcy, zobaczę co on na to. Ale znając życie i moje szczęście to będą duże problemy, a allegro i ich systemu zwrotu gotówki nie przechodziłem jeszcze, a trzeba mieć tam jakieś zaświadczenie z policji o wstrzęciu dochodzenia... I trochę to trwa wszystko a ja czasu nie mam... Bynajmniej jeśli nie uda się, to można sam ten korpus gdzieś kupic nowy? I tą uszczelkę też, bo nie wiem czy na zdjęciach widać, ale w dwóch miejscach jest mocno zagięta i ogólnie zanim ją przeczyściłem to puszczała delikatnie, teraz jest ok, ale tak nijak to się do kompa nie nadaje :wink: A co do wyglądu tego korpusu, to jak to u Was wygląda, bo nie widziałem zdjęć takiego środeczka a na pierwszej stronie zdjęcia już nie działają. W mojej ocenie to powinno być ładnie wszsytko na styk, żeby ładne ciśnienie sobie pompa dawała, a jak są takie kratery, to woda nimi bokiem leci i jest słabo. Tylko ona jest w takim stanie i brakuje jej np. uszczelki pod kabel i mocownia do niej, więc pompa po prostu przezyła już swoje życie i łożyska penwie też już tragicznie wyglądają, o ile takowe ma, ale pewnie gdzieś tam są. Można jakoś ten wirnik zdjąć, czy on jest na stałe? Teraz się zastanawiam, czy nie lepiej było coolrivera kupić... Tzn. chce C.W.U, nawet CR pewnie nie dorasta mu do pięt, mimio iż pompka ok. A Grundfosów mam w domu sporo, bo do ogrzewania są dwie i jeszcze jedna do innego systemu. 25-40 mnie przeraża, na pierwszym biegu w rurkach pod złączki 1/2 cala robi takie przeciąg, że słychać pięknie jak w całym domu woda płynie... Tylko, że te co są to są od nowości i dlatego jest jak jest... Ale ogolnie przez siłe tłoczenia wody przez pompy co i ich rozmiar, wybrałem CWU no i jeszcze mosiężny korpus przemawia za CWU. Ale co radzicie z tą C.W.U zrobić?

Może troszkę wymyślam, ale po pierwsze mogliście podać RPM tej 80 na TR. Po drugie mogliście zdjąć ten plastik z Revolteca i też na niego tą samą 80 wrzucić i byłoby takie porówanie i w sumie ocena jakości tego wenta na revoltecu, bo że cichy to fajnie, ale może zwykły wentyl by zrobił swoje. I jeszcze na tego Tr mozna by tez wrzucić 92 i porównać do tej 80. Aha, i nie wiem jak tam Galaxy daje na 7900GS, ale na 7600GS te Zalmany były mniejsze, nawet przyrównywałem je w sklepie i wymiary tez porównywałem, to te Galaxowe były mniejsze. A co do radiatorów na pamięci to w sumie do Al tez są radiatorki, tylko że na memkach a nawet jak sprzedają to bez nich, ale ogólnie są.

No jesli to to samo, to jasne, że bez sensu przepłacąć, ale: Benito: "Dołożone osobne sterowanie wiatrakami w porównaniu do GLN." Za to warto zapłacić, o ile sprawia to, że zasilacz staje się cichy, ale czy tak jest? Radiatory też są identyczne...? Różnica w cenie ~40 w modelu 500W , ~50 w 550W. Każda z firm troszkę inaczej opsiuje możliwości. Jeszcze tylko... Jest sens dopłacać do 12V na 4 szynach, czy to tylko pic na wodę i w rzeczywistości i tak sa tylko dwie? A nawet jeśli i są 4 szyny to coś one dają względem 2 czy to jest tylko marketing?

Jestem też zainteresowany tym wentylatorem a odpowiedz żadna nie padała. Wie ktoś, jak się one zachowują, jak z tym przewiewem n 12V, 7V, 5V i jak z głośnością prrzy tych napięciach. I tak sobie regulator wstawię do niego a bedzie to na chłodnice szło...

Moc mocą, ale przy duzych obciążeniach ( takich ~70-80% mocy ) czyli tak do pracy na dzien stabilność napięc jest na wysokim poziomie? Wnioskuję, że to sterownie went BQ sprawuje się lepiej, niż to w GLN. Ale czy możesz go przy takim obciążeniu, "na dzień" porównać do choćby P3, SS, Cooltek? No i zasilacz należy bardziej do 'grzałkowatych' czy 'przewiewnych'? A co do samej sprawności, to chyba się to nie zmieniło, że zasilacz i komputer żeby chodził długo i przyjemnie to tak na 70-80% swojej mocy max, więc ta niska sprawnośc powyżej tabliczki nie jest jakąś większą wadą? Zreszta nawet jeśli, to po prostu więcej zapalcimy za prąd, ale i tak tego nie odczujemy :wink: A o kabelki to Tobie chodzi o te molexy do wentylatorów itp, czy coś innego?

Benito: Mógłbyś napisać coś więcej o tych zasialczach Be Quieta? Utworzyłem kilka dni temu taki temat i też właśnie mnie one bardzo interesują, niestety sam nie mam mozliowści ich przetestowania, zabawy z nimi nawet na zwykłym kompie, mniejsza... Po prostu z chęcią się coś o nich poczyta mądrego. No i ocena ciszy tych zasilaczy...

Nie wiem, czy ktoś przypadkiem wcześniej o tym nie wspominał, ale jak już wyjdzie to całe R600, to tam się dopiero woda przyda i myślę, że tam ludzie docenią wydajne bloki.

Chieftec ( CFT ) zbiera bardzo dobre opinie za moc którą posiada i jakośc wykonania. Do tego jego stosunek moc/cena jest najlepszy na rynku. niestety nie obyło się bez wad, jego wyntylator hałasuje niezależnie od obciążenia. Topower, przede wszystkim P3 i P7... P3 jest cichszy, P7 lepiej trzyma napięcia. Oczywiście P3 i tak bardzo dobrze trzyma napięcia a P7 jest w miare cichy. Cena P7 420W ( promocja ) jest rewelacyjna... Be Quiet. Dark ( by Topower ) i Straight ( by FSP ). Ogólnie panuje opinia, że sa ciche. Rozpiętość mocowa w danej serii jest bardzo duża, np Straight od 350-700W. Jeśli zasilacze niezaeżnie od mocy mają tak samo duże radiatory i ustawione obroty wentylatora zależnie od potrzeb danego egzemplarzu to faktycznie mogą być niesamowicie ciche. Zasilacze bardzo chwalone. Ale czy tylko za ciszę? A i co do ciszy to przy porównaniu z zasilaczami Seasonic jak wypadają? A co do mocy i przede wszystkim stabilności napięć można je porównać z Topower'ami P7? Czy pod względem stabilności im ustępują, jednak nieznacznie? Ewentualnie obie serie są tak samo ciche i napięcia tak samo trzymają czy jest różnica. O ile się nie mylę, to Dark są na serii P3 Topa robione? A więc wyższej stabilności u nich wypatrywać chyba nie mozna? Dark są drogie, równe cenie seri P3. Straight jest na tym samym poziomie co P7. Co do straight to sam uważam, że trzeba się interesowac modelami od 450W bo pomiędzy nim a 400 na 12V jest spora róznica a cena niewiele się różni. 500w natomiast ma dodatkowo 4 przewody sata, no i jeszcze 4A na 12V więcej. Jeśli zasilacze BQ są niezauważalnie głosniejsze od SS i niezauważalnie słabsze ( mniej stabilne ) od P7 no to za tą cenę chyba będą faktycznie najlepszą propozycją, bo P7 z poziomu ciszy nie słynie a jak już to ze stabilności, choć nie znaczy to też, że są głośne! I czy Chiefteca można stabilnością napięć porównać "chociaż" z serią P3? Są to najbardziej popularne zasialcze za ~300PLN. Mozna zrobić dwie krótkie listy ( 1. cisza; 2. Stabilność napięć ) z ewentualną punktacją do 10 ( 10-najlepiej, 0-najsłabiej ) no i to w odopwiednim przedziale mocy, ale poszczególnych modeli, a nie firm. Byłoby to bardzo przydatne i obrazowe, ale sam niestety tego sklepać nie mogę bo nie miałem większości zasiłek w łapie, żeby porównać. ( moje opinie wyżej wypisane opierają się na tym co na forum wyczytałem od tych mądrzejszych userów. )

P3 jest troszkę cichszy, a p7 ma stabilniejsze napięcia. Tym się różnią. Ale i tak p3 ma bardzo stabilne napięcia a p7 i tak jest bardzo cichy :) 20dB realnych to jest coś niesłyszalnego dla przeciętnego człowieka, nie słyszałem o takich zasiłkach, które by to spełniały poza pasywnymi a tych juz nie sprzedają, poza tym były słabe. Na Twoim miejscu brałbym p7 ez 420W.

Ja jak tylko kupiłem płytę, zmieniłem pastę na nf4 na as5. A ogólnie seryjnie dają tam coś w stylu gumu. Pewnie coś specjalnego, ale nie wygląda to na super termoprzewodnik. I daja to zarówno na mosfety jak i na nf4. Na mosfetach zostawiłem ta gumę, bo bałem się o ewentualne przebicia, ale z czasem i pewnie tam dam pastę, tyle ze tam pewnie dam Ceramique. A układ ten bardzo mocno się grzeje. Ale to że radiator jest gorący to świadczy o bardzo grzejącym podzespole albo bardzo dobrej wymianie ciepła, albo jedno i drugie. Ogólnie lepiej mieć gorący radiator i temp na czymś niższe niż chłodny radiator i temp wyższe :wink: Dodatkowo na chipset na kołki przykleiłem 50 i dmucha sobie cicho. Bo ciepły był bardzo mocno. Ale heatpipe nadal bardzo gorący.

Pozmieniałem to wszsytko, bo pewnie mało kto to czytał, ludzie nie lubia dużo czytać... Zakupione i zainstalowane po długich bojach...: f3d; leszno pco 25/4 ( na 1. biegu 44W ); grzejnik; Złączki, wężyki, mdf, itd... Cisza: Musze poszukać, albo pomyśleć nad jakimś schematem, aby obniżyć moc i tym samym obroty tej pompy. Grundfos'y 25-40 mają słabsze silniki ( mam taką też w domu ). Ogólnie chce ją jeszcze zwolnić, bo po co ma tak zasuwać, tylko wszsytko grzeje. Ale ogólnie dużo cichsza niż AC i jestem zadowolony, ale jeszcze drobne poprawki. Wydajność: Duże rozczarowanie. Temperatury są juz takie same... Zgroza. Blok sprawdzałem i montowałem jeszcze raz ze zmianą pasty ( AS5 ). Dokręcony z bardzo dużą precyzją, każda srubka obrót po obrocie każda na zmianę. Dodatkowo mierzone dokładnie, po prostu idelanie przykręcone i za drugim razem z pastą pierniczyłem się niemiłosiernie, brak poprawy. Blok o nic nie haczy, nie ma o co. Pasta może i musi się wygrzać, ale i tak... :angry: Nawet jak woda w układzie, grzejnik, wszystko jest zimne, czy może po nagrzeniu wszystkiego -> brak różnic w temp CPU. Układ odpowietrzony, w węzykach po pierwsze nie widać powietrza, a jak było przy napełnianiu ( robiłem to przez pewne złączki 3 razy ) to na początku się dziwiłem jego brakiem, ale za trzecim razem zobaczyłem je tylko na chwile, tuż przed i w chwili uruchomienia pompy. Wtedy uciekły one z "prędkością swiatła" i tyle było po nich. Grzejnikiem machałem pół dnia i cały czas ma możliwość odpowietrzania ( choć szczerze wątpię, żeby gdzieś tam w nim było chociaż 1cm^3 powietrza, ale może ). Tak czy owak, ewentulane powietrze cały czas ma możliwość wylotu... Nie wiem, co teraz, czytałem pewien topic z poradami pewnych ludzi, to wszsytko jest spełnione, docisk, pasta, odpowietrzenie, także szukam dalej... Układ zalany ( ~3l ) roztworem ( mix 1l koncentratu [ dopiero zauważyłem, że był przeterminowany, no ale co to ma do tego ] w 3l destylki ).

Na prawde wystarczy max 5minut, żeby na forum znaleśc, że jeśli chodzi o stabilnośc to jest to najwyższa klasa, ale jesli chodzi o cisze to wręcz przeciwnie. Ten zasilacz jest po prostu głośny.

Zastanawiam się nad wyborem podzespołów, wstępnie: F3D, Grzejnik 40x60, Pompa CWU - CO. Założenia: Bezpieczeństwo Trwałość Wydajność Cisza Wszystkie założenia są równie ważne, estetyka jest na dalszym planie. Najpierw zrobię coś wydajnego, później może pomyśle o wyglądzie. Grzejnik po prostu mam wolny i dlatego chce go wykorzystać, taniej wychodzi :wink: Pompe chcę podłączyć przez N, lub fazę na przekaźniku, ale masa raczej bezpieczniejsza. Obecnie 2,79Ghz 1,375V freezer 64 pro ( wyjec ): 55*C CPU 36*C core 0 32*C core 1

Rozumiem Ciebie Daron w tej sprawie, ale... Chodzi o to, że Im ( u mnie tez tak jest ) , że pamięci możemy ustawić na 1T przy 6xx, albo 2T przy 8xx. I porównując wydajność pamięci przy taich ustawieniach, to korzystniej wychodzi 8xx z 2T. Ja to testowałem na tym sprzęcie i tak mi wyszło we wszystkich testach. Niestety ich nie zapisałem. Poza tym dzielniki bardziej pasują przy tych mozliwościach CPU do 8xx...

HT daj na 3. Następnie sprawdz ustawienia pamięci, timingi, najlpiej ustwić ręcznie.

Nie koniecznie, ADO3600***** to też może być 3600EE. CPU AMD OZNACZENIA Zależenie, od czego szukasz Brisbane 3600 może być oznaczone jako: ADO3600IAA5DD ADO3600IAA5DL ADO3600DDBOX ADO3600DLBOX

Co do tych taktowań, to jak dawałem jeszcze na starym biosie np. ( 285, 295, 305 ) to w windowsie wszystkie cpuz itp pokazywały o 1 mniej i odpowiednio wartośc taktowania CPU była mniejsza. Ustaw sobie xx6 i z głowy. Ja do czasu zmiany biosu miałem problemy z płytą ( wczoraj wieczorem wgrałem nowego ), czy bios pomógł, jak na razie za mało czasu upłyneło, aby to stwierdzić, na pewno temp są bardziej realistyczne. Ale i tak się dziwne rzczy dzieją, których osobiście nie widziałem na starym biosie ( nie znaczy, że ich tam nie było, po prostu ich osobiście nie zaobserwowałem ). Widać to na zdjęciach... ( Orthos sobie chodzi ~2h, robię screena [ zdj. 1 ] temp 55*C na CPU i RPM na 2400. Zapisuję zdjęcie itp, słysze chwilowe pikanie ( 2 sygnały ) typu odłączenie/zatrzymanie went. wchodze do Everesta i temperatura CPU spadła do 35*C [ rdzeni temp została taka jaka i była, na początku wzrosła o 2*C a później spadła do tych które były wcześniej ] i automatycznie RPM spadły do tych 60%, czyli ~1500RPM ( bo tak CPUfan w biosie ustawiony. ). Obroty po prostu zmalały, bo sa zależne od temp CPU, ale chodzi o to, że nagle przeskok i temp spada o 20*C. Jest to tak troszkę nie fajnie, tym bardziej jeśli ktoś ma regulację, od której dużo zależy. Dodam, że Orthos chodził dodatkowe ~30min i zrobiłem kolejnego screena [ zdj.2 ], żeby zobaczyć, jak to się zachowa wszystko. Komputer spokojnie działał sobie dalej z tymi niskimi obrotami. Patrząc na temp poszczególnych rdzeni, RPM Arctica w najmniejszym stopniu nie wpływa na temperatury. Fakt, że w budzie mam przewiew duży i na freezerze jeszcze 80@5V, ale i ją jak wyłączę, to temp też się nie zmieniają. Płyta przed zmianą biosu cały czas chodziła na zasadzie, raz na danym ustwieniu chodzi, raz nie... Teraz jeszcze za mało się bawiłem, aby stwierdzić ewentualną poprawę. Ogólnie o ile ktos się bawi w takie sprawdzanie, to czuje, że nf4 i ten cały heatpipe straszine się grzeje. Do kołków przykleiłem 50@sysfan i dmucha sobie na niego ~2400RPM. Górna część tego systemu chłodzenia jest równie gorąca. ( ogólnie jest to najcieplejszy radiator w kompie ). Taktowania uzyskuję takie same jak i reszta. Jest tak, że orthosa włączałem zazwyczaj sobie i szedłem robić coś innego, więc nie siedziałem przy nim i nie gapiłem się w monitor. A przy wszystkich ustawieniach było tak, że mogłem dac o 0,025V albo 0,05V mniej niż Wy pisaliści przy takich samych taktach, ale własnie po około 2h się wywalał. Zapewne zależne jest to od temperatur, choć pewności nie ma. Ale temp po 30min czy po 2H są takie same, tylko mogło się dziać tak, jak wyżej pisałem o tych RPM wentylatora i dlatego wywalał, bo się cieplej robiło. Żeby coś więcej jesze o tym napisać, to za mało takich obserwacji, z tym że jest to potwrnie czasochłone, jak zawsze OC. Zmiana biosu ogólnie nie wpłyneła u mnie na możliwość obniżenia napięć vcore. Akurat ww ustawienia chodzą na 1.425V w biosie, czyli tak jak u Zdzicha_44. Ale przy niższcyh V, choćby 1.4V wszystko tez chodzi, tylko jak wyżej pisałem po ~2h orthos się wysypie. Ale co się wtedy z temp i RPM dzieje, to nie widziałem. Wcześniej jeszcze pytałem o to, czy ktoś wie, gdzie można zmierzyć napięcie vcore na tej płycie. Jest to dośc istotne, bo mam wrażenie, że przy wyższych napięciach ta płyta rzadko, bo rzadko ale robi skoki... Jednak bez pomiaru miernikiem moge sobie tylko gdybać. Zastrzeżenia mam i miałem i będę miał w tych płytach do systemu sterowania wentylatorami. Jest on po prostu słaby. Idzie coś tam ustwić, ale niezaleznie od ustwień, RPM CPU i sys żyją własnym życiem a ustwienia swoim. Nie chodzi o to, że DFi lepszy czy coś, ale może się przyzwyczaiłem, bo na poprzednim nf4 LP ultra-d można było w biosie wszystko na tip-top ustwić i doskonale widziałem po dobrym ustwieniu, co jak i na ile działa, wystarczyło dobrze ustwić i troszkę popatrzeć i było wszystko wiadome. Tutaj za cholerę tego nie mogę uzyskac.