aerial

No coś musi być nie tak z chłodzeniem samej chłodnicy, bo wodę masz ciepłą. Tak ciepła woda w idle, to jakby wentylatory nie pracowały w ogóle, a nawet gorzej (chłodnice zaizolowane). Np. u mnie jak wyłączę całkiem wszystkie wentylatory (chłodnice w sumie 6x 120 grube), to nie dojdzie do takiej temperatury w idle. Inny sprzęt, ale weź pod uwagę, że w idle, twój cpu jak i grafikę jest w stanie schłodzić zwykły cooler, czy na cpu box, latający na minimalnych obrotach. A ten sam sprzęt nagrzał ci wodę do 40 stopni..

Ale w idle teraz masz 40 stopni wodę? czy coś robisz? Wentylatory pracują na full (12v)? I jeszcze, jaka jest temperatura otoczenia.

Pomiar temp wody się przydaje. Sporo tez np. zależy jak te chłodnice są umieszczone, tzn skąd ciągną powietrze, z zewnątrz czy z wewnątrz, i czy są jakieś filtry/siatki które dodatkowo blokują wentylatory. Jest fajny temat na forum http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?p=15834219&posted=1#post15834219 http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=1113356 gość daje radę schłodzić 3930k i 3 780ti jedną chłodnicą 280mm :) i to latem w australii.. ofc woda po 45 stopni w syntetykach, ale wentylatory których używa to nie są jakieś delty czy inne wynalazki

Spróbuj podnieść prędkość na wentylatorach, daj wszystko na full. I jak temperatury się poprawią. Mając te komponenty które masz i te chłodnice, na wysokich obrotach wentylatorów chłodnice nie mają prawa być wyczuwalnie ciepłe. Kolejność elementów w obiegu nie ma w zasadzie znaczenia.

Podstawowe pytanie: do ilu stopni nagrzewa się woda. Wnioskując z drugiego zdania twojego tematu, chłodnica jest ciepła? Co jest dziwne, bo te chłodnice co masz nie powinny się zbytnio nagrzać.

Albo straciłeś gwarancję :) Jak im odeślesz to powiedzą że plomba zerwana. To normalne, cewki piszczą w elektronice. Ponoć w 290 jest to mocniej uciążliwe niż średnia na innych kartach.

Wreszcie zrobiłem trochę lepsze zdjęcia. https://picasaweb.google.com/104030131291922028430/LianLiA7110LCRev2

Zmieniłem radiatory na mniejsze, dałem nawiew. Cienki gelid przytwierdzony do karty dwoma kabelkami. Myślę że wygląda ok. Trochę ciemne zdjęcia bo było robione bez włączonego oświetlenia w obudowie: Kabel od zasilacza nie dotyka węża, jest na drugim planie, tylko tutaj tak wyszło.

Zmieniłem blok na ek supreme hf na sam rdzeń. Teraz idle core = temperatura wody. Furmark przy wodzie 23 stopnie, 40. I to na paście arctic ceramique. Takie wyniki mi odpowiadają. Mierzyłem temperatury vrm bez nawiewu to było coś w okolicach 70 stopni w stresie, w budzie jest dość doby przeciąg. Chyba odpuszczę kombinowanie na to wentylatora. Teraz żeby tylko jakiś radiator się nie odkleił i nie wpadł do zasilacza.. W ogóle wydaje mi się że flow podskoczył, układ się błyskawicznie odpowietrzył. Na cpu miałem sporo syfu w bloku, jest on dość restrykcyjny. Jakieś fragmenty papieru którego używałem do zatykania złączek przy rozkładaniu układu, osadziły się na bloku. Obróciłem też przy okazji blok na cpu i dałem kolanko 45 właśnie na cpu na wlot. Zapodam jakieś zdjęcia całości później. edit: zasilacz w wersji stealth :)

Obecnie nic cenowo wydaje się nawet nie zbliżać do referentów 290 z gwarancją za ~900zł. Z koparek czy nie, jak karta ma prawie 2 lata gwarancji i jest ponad 50% tańsza niż najtańsze i trudno dostępne używki 780. Chłodzenie można sobie dokupić za około stówę, gelid, albo ten dziwny cooler za mają na morele za 100zł, I tak będzie wydajniejsze niż jakiekolwiek autorskie. Jedyny problem że to mogą być ciężko eksploatowane karty. Ale jeżeli jest gwarancja, to nie widzę problemu. Nie przy takich miażdżących różnicach w cenie vs nowe.

Riser, to jest taka taśma, łącząca pci-e z kartą.

Jakby to szło u nas do serwisu, 100% że by ci nie uznali. Plomby brak, albo jest naruszona, nawet by nie zdejmowali chłodzenia - automatyczne odrzucenie. Swoja drogą skoro takie zasady mają w UK, to po co w ogóle są te plomby?

Blok pójdzie do zwrotu. Powiedzmy że oczekiwałem brak tego typu problemów :wink: Zastanawiam się nad uniwersalnym blokiem na rdzeń. Kompatybilność i cena jednak spora zaleta, chłodzenie vrm da się zrobić z nawiewu 120mm, wentylacja w samej obudowie jest bardzo dobra.

Jak to się dawniej mawiało: układ syci :) Odpowiem częsciowo za Heat'a: eloopy malował. Jak się sprawują to musi się sam wypowiedzieć.

Zdjąłem blok z karty raz jeszcze.. Usunąłem blaszkę, pomierzyłem wszystkie podkładki, jak głęboko wkręcają się śruby itd. Dokręciłem gwinty w samym bloku, ale praktycznie nie dało się ich mocniej dokręcić. Dołożyłem jeszcze podkładki pod firmowe dystanse 2,35mm, żeby dało się mocniej dokręcić. Wyczyściłem rdzeń i blok, także widać idealnie odcisk rdzenia na bloku, pasta stg2. Całość skręciłem bardzo mocno. Widać że pcb opiera się na gwintach na bloku, także nie sądzę że da się to mocniej przykręcić. Prędzej wygną się podkładki po stronie backplate, karta już się do bloku nie zbliży. W każdym razie, na tak założonym bloku, woda 24 stopnie, furmark w około 15s daje 70 stopni.. idle 29. Nie mam pomysłu co jeszcze mogę zrobić z tym blokiem. edit: Tak wygląda odcisk rdzenia, bez żadnej miedzianej płytki, i bardzo mocnym i starannym skręceniu bloku: Widać że to nie jest tak jak powinno być. Pasta powinna być wyciśnięta na brzegi, a tutaj jest tylko jakbyś dotknął lekko rdzeniem do bloku. Tylko co mnie dziwi, że danie pomiędzy rdzeń a blok 0,5mm kawałka miedzi nie zmienia praktycznie w ogóle wyników.. Może jest jeszcze za daleko?

To nie możę być kwestia obiegu, bo takie same temperatury są przez pierwsze ~30s nawet jak wyłączę pompę. I woda płynie w wężach szybko, na cpu są bardzo dobre temperatury. Też myślałem nad tymi gwintami montażowymi, ja ich nie dokręcałem/nie ruszałem. Na oko wygklądały na równe. Co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli była tam jakaś nierówność, nie mogło dużo brakować do docisku, bo blok działał i dawał podobne wyniki bez tej blaszki. Dokładając blaszkę, sporo podnosi się cały blok, i powinien się rdzeń już na 100% oprzeć na tej miedzi. Dlatego nie rozumiem czemu nie ma poprawy.. To musi być docisk, bo jak mówię, w dosłownie kilka sekund temperatura jest wyższa niż na AC. To typowy objaw braku dobrego kontaktu z chłodzeniem moim zdaniem. Ta miedziana płytka ma 0,5mm tyle co termopady po stronie bloku. Tak jak poprzednio były mocno ściśnięte przez blok, tak teraz z płytką są ściśnięte lżej, co widać patrząc na pcb od bloku z założonym blokiem. Naprawdę nie chce mi się tego kolejny raz zdejmować :)

Przeoczyłem temat bo w dziale modyfikacje. Tutaj raczej się nie zamieszczało modów bez użycia szlifierki :) Wyszło ok. Sam już tęsknię za tą obudową. Byłem z niej bardzo zadowolony.

Ja mówię na podstawie doświadczeń z chłodzeniem powietrzem na tej karcie. Na gelidzie z wyłączonymi wentylatorami, była niższa temperatura po 10s furmarka niż na zalanym bloku w którym płynie woda.. W tak krótkim czasie zarówno blok jak i cooler, nie jest nawet letni, bo nie zdąży się nagrzać. Kilogramowy płaskownik z miedzi położony na palnik kuchenki gazowej, też po 10s by był zimny, a TDP palnika jest znacznie większe niż mojej karty :)

Tak, na powietrzu były dobre temperatury, miałem na tej karcie standardowy cooler WF3, oraz gelida icy vision. Na nim były w stresie podobne temperatury.. (w idle wyższe). Blok to kawał miedzi, który dociska do rdzenia. Nie wiem co tam może być nie tak. Tutaj nawet nie chodzi o kwestie wydajności, bo mówimy tu o skokach temperatury w ciągu 10s. Sama miedz nawet bez wody nie zdąży się nagrzać. Jakbyś wziął "działający" FC, zapuścił na tym furmarka, bez wody w środku, to nie powinno skoczyć w kilkanaście sekund do 70 stopni myślę.

Rozłożyłem układ, zdjąłem blok z karty: Tak wyglądał odcisk rdzenia na bloku: 0.5mm płytka z miedzi Było to dość starannie wyprostowane i wyszlifowane na brzegach, także płytka jest prosta i dobrze dolega. Niestety poprawy brak.. o ile nie jest gorzej. Furmark w ciągu 10s, daje 65 stopni, po około minucie 75. Woda poniżej 30, nie zdąży się nawet podgrzać. Jakieś pomysły co to może być? Kwestię docisku, za wysokich thermopadów raczej wyeliminowałem. Z tego co się orientuję to na fullcoverach powinno być znacznie chłodniej na rdzeniu. Dodam że karta i tak działa z oc jak działała, w grach temperatury są znacznie niższe, typu 40-60, zależnie od obciążenia. Ale chcę żeby to działało tak jak ma działać. Z dalszych zmian, zainstalowałem GT na top. Do tego adapter 45 stopni pod grafę, tak że łuk się znacznie zmniejszył, i zrobiło się miejsce na nowy psu. Przymocowałem też pompę na stałe, jest teraz idealnie prosto i się nie wykrzywia w stronę gpu pod naporem węża. Tutaj już z nowym: Inaczej też ukryłem kable, duży luz za mobo teraz, panel łatwo się zamyka. Jutro zrobię porządne zdjęcia całości.

Węże obojętnie, co ci bardziej pasuje. Nie ma jakichś szczególnych różnic. Blok, jakbym nie miał co robić z kasą to koolance, ewentualnie bitspower.

Bates motel. Drugi sezon niedawno się skończył. Vera Farmiga sama to wystarczający powód żeby to obejrzeć :)

Ciąg dalszy: RM750 na niebiesko. Rozważałem też szary, ale zostało na niebieskim: Żeby zasilacz w ogóle wszedł do obudowy, konieczne będzie zastosowanie adaptera 45 stopni pod gpu. Swoją drogą, mówiłem że chcę tani zasilacz - 3 stówy z przesyłką, 5 lat gwarancji (używany z 2 miesiące). Za tyle można 750tki kupować :wink: Co do etykiety: Krawędzie dodatkowo poprawiłem czarnym markerem, bo papier jak się przetnie w środku jest biały. Jakby ktoś szukał szablonów do corsairów, w tym do wszystkich modeli RM, to rzuciłem tu: http://www.overclock.net/t/1174461/custom-corsair-psu-labels/100_100#post_22296789 Chcę też poprawić docisk na gpu wkładając między rdzeń a blok 0.5mm miedzianą blaszkę, i nie skręcać bloku z kartą tak mocno jak mam teraz. Dodatkowo zamienię jeszcze raz górne wentyle, bo kupiłem gentle typhoony od heata za śmieszne pieniądze. Aż dziw że tak długo nikt ich nie kupił. Rewelacyjne wentylatory pod względem jakości łożyska, i tego jak mocno na danych obrotach dmuchają. Jest to model 1450. Czarny bo był "zmodowany" przez poprzedniego właściciela :)