_KaszpiR_

5. aha to dlatego masz tę skzynię i podwójny blat, bo górny jest zdejmowany. no wlasnie ja bym wolal miec gorny blat na sztywno ;) 8. nie jestem z Wroclawia, ale pewnie macie tam cos takiego jak Obi czy Castorame i IKEA ;) MDF zachwalają - to jasne, ale dlatego, że można z niego łatwo wycinać różne rzeczy, normalne drewno wymusza pewne ograniczenia z powodu swojej budowy. Do tego często na MDF daje się okleinę dającą wrażenie deski. Problem w tym, że to nie to samo niż deska i po latach po prostu zaczyna się rozwarstwiać na rogach i puchnie - musisz wtedy to osuszać, kleić, wrównywać i oklejać całość jeszcze raz. A deski starczy przeheblować jeszcze raz. Na działce mam różne rzeczy z desek i z MDF i jego mutantów - jedne z takiego bardzo dorbnego prawie pyłu (jak tektura), inne z większych drzazg, po takie płyty robione z dużych kawałków drewna - i za każdym razem zwykłe drewno spisuje się po prostu lepiej w przeciągu 15+ lat. Oczywiście wiele zależy od warunków pracy - na działce jest dość wilotno. Mógłbys zrobic otwory na wylot i zastosować kołki do zaślepienia otworów, ew potraktować szpachlą i pomalować.

http://hongwrong.com/hong-kong-bitcoin/ a bit offtopic, ale tez chłodzone cieczą. Warto poklikac w linki i np poczytac to http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/11/13/3m-immersion-cooling/ i poklikac dalej.

1. Jesli jeszcze nie kupileś tego zestawu chłodzącego, to raczej bardziej bym się skłaniał do dobrego, wydajnego chłodzenia powietrzem. 3. Dwa z boku to mało, dlatego napisałem o 3. Będzie większy wlot, a przy okazji mozna je dac na niższe obroty - niższy hałas. normalny komputer ma wentyl z przodu oraz z tyłu za prockiem, a dodatkowo wyrzuca powietrze przez zasilacz i tak naprawdę zasysa powietrze tez przez wszelkie szpary. 4. SSD to nie ma znaczenia co z nim zrobisz, trzeba tylko uważać aby się nie nagrzewał pow 60C tak jak normalne dyski. Ja bym raczej ten dysk przeniósł do tej samej komory co jest płyta główna, aby nie miec problemu z kablami 6. Nie chciało mi sie czytać, tylko rzuciłem okiem na obrazki - sugeruję zaktualizować pierwszy post ze wszystkimi zmianami. 7. Twoja konstrukcja jest podzielona na kilka części: - blat na samej górze - nogi - dolny blat na którymlezy plyta glowna, przechodzi w załamanie ku górze i potem ciągnie się na prawo. - odległość między górnym a dolnym blatem nazywam stołem (troche niefortunnie) - jak dla mnie 7~8 cm to naprawdę dużo. Kiedys miałem stół z szufladą o wysokości ok 7cm, była między nogami a rękami (czyli de facto między tymi blatami), i to mnie doprowadzało do szału, bo nie byłem w stanie założyć nogi na nogę, a jeśli się obniżyło krzesło aby założyć nogę na nogę, to wtedy ręce lądowały za wysoko. To jest sprawa dość indywidualna, niektórym to nie przeszkadza. Patrzę na ostatnie zdjęcia i wygląda to ok, ale nadal to jest takie... wielkie. Osobiście bym starał się aby nie było przestrzeni między dolnym a górnym blatem. Co do skrzyni - mógłbyś zrobić skrzynię i zamontować szyny - mógłbys wtedy zrobic nasuwaną skrzynię jak szufladę, ale szyny byłyby przytwierdzone do górnego blatu. albo takie długie suwnice aby całą skrzynię wysunąć, lub krótkie, aby o razu zdjąć skrzynię. Szyny byś przykręcił do blatu kilkoma śrubami na powiedzmy 12mm. Moim zdaniem MDF się słabo do tego nadaje - jest bardzo ciężki, łatwo się kruszy oraz jest dość miękki. Do tego zaczyna się odkształcać jak schnie. Lepiej było by kupić trochę lepszy blat z kawałków drewna. albo z całych desek - troche drożej, ale za to lepiej się to sprawuje, szczególnie przy wycinaniu bardziej skomplikowanych kształtów. http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/60123668/#/90123676 - z czegos takiego mam blaty w kuchni. Wersja jaśniejsza jest tańsza i trochę lżejsza. Istnieje też coś takiego jak zawiasy ;) Co do samego ścięcia - jakoś tak wole bardziej kanciaste i raczej dałbym tam prostą ścianę, ewentualnie reszte zamaskował ścięciem, ale to moje osobiste odczucie. Po prostu wiem, że ta lewa opadająca część pod blatem by mnie denerwowała, bo ograniczała by lewa nogę 9. Jedyne co mi przychodzi do glowy to kupic filtry na wentylatory, ew zrobić filtr z siatki/grilla i wsadzic za nią jakis filtr z przewiewnej gąbki. 10. A gdzie otwory na kable od klawiatury, myszki, ekranu, zasilania i innych peryferiów? Pamiętaj o kablach od zasilacza do płyty głównej i karty graficznej. 11. Zrobiłbys screeny z teksturami blatu aby bylo wiadomo jaka jest kolorystyka.

Ciekawy pomysł, kilka moich uwag: 1. nie bierz chłodzenia procesora na 1 wentylator, bo to będzie niemiłosiernie wyło - juz lepiej wziąć na dwa wentylatory. Do tego nalepiej zamontować to tak, aby zasysało powietrze z zewnątrz i duchało na zewnątrz lub do środka. 2. we wskazanej konfiguracji karta graficzna zasysa powietrze ze środoka i dmucha do sekcji z dyskiem i zasilaniem - lepiej odseparować to tunelem powietrznym, bo tam będzie się zbierało naprawdę dużo ciepła. nie wspomnę o fakcie, że nie widać w tej części jakichkolwiek otworów na zewnątrz 3. lepiej jakbyś dał co najmniej 3x120 jako wloty powietrza - z boku, albo dołu 4. dysk możesz położyć na gąbce i będzie niesłyszalny 5. zasilacz lepiej postawić chyba na boku, ew zwiększyć miejsce z tyłu do złączy do płyty głównej. 6. na pierwszych zdjęciach jest przejście dolnej deski przez ścięcie, i powstaje taka wnęka na prawo od radiatora z wentylatorem - po co ta wnęka? 7. osobiście uważam, że jeśli stół ma grubość powyżej 3cm to jest mi przy tym nadzwyczaj niewygodnie - po prostu nie znoszę mieć tyle zajętej przestrzeni między rękami a nogami. Sugerowałbym tak naprawdę zrboić top jako cienki blat a do tego dokręcić skrzynię od spodu. 8. wentylatory można mocować na kołki silikonowe, albo jeśli mają to na długie śruby z nakrętkami i z silikonowymi podkładkami. 9. filtry najlepiej zrobić z elementów filtrów do okapów. Edit: numeracja.

http://buy.apc.com/commerce/storefronts/tradeups/tradein.aspx?storefrontcode=apcetu&countrycode=PL

Widzę, że się nie zmęczyłeś szukaniem na stronie wsparcia HP. http://www8.hp.com/pl/pl/support-search.html?tab=1#/qryterm=hp%20620&searchtype=s-002

Zgłoś się do APC i może wymienisz na nowy, np APC SMART-UPS 750VA

Wymaksowac pamięć zamontować najtańszy dysk SSD. Prawde powiedziawszy to szkoda kasy pakowac w ten sprzęt, bo pewnie niedługo zacznie walić blue screenami z powodu żywota oraz zawiasy przestana trzymać - ale to w znaczniej mierze zależy od stopnia użycia laptopa przez ostanie lata.

Moja wizja, ale mogę się kompletnie mylić: - dyski SSD pow 64GB tak naprawdę w środku są jak RAID0 - połączone dwie kości, i kontroler wrzuca na nie dane. Może przy wysokim zapełnieniu dane leciały tylko do jednej kości, która była akurat nie obciążona przez garbage collector. Podejrzewam, że wiele zależy od firmware - co robi nawet kiedy teoretycznie nic w systemie się nie dzieje. Pytanie jak szybko przeprowadziłeś wtedy ten drugi test, może po prostu SSD nadal sprzątał ;)

Jest jeszcze wersja hardcore. Brak elementów miedzi - dorzucenie termopadów albo danie paska metalu aby dociskał do elementów. Kolizja z kondensatorami - można by powalczyć z lutownicą i przenieść je na drugą stronę PCB karty, pod warunkiem, że masz dobre narzędzia i nie będzie kolizji z backplate ;)

jesli ffdshow przechwytuje dziwek, to pogrzeb w nim - nie pamietam gdzie ma opcje sterowania glosnoscia kanalow...

Pbaw sie mikserem kanałów audio, przeważnie jedna ścieżka to głosy aktorów i trzeba ją podłgośnić. Druga sprawa to normalizacja dźwięku.

50dB odpowiada szumowi ulicy słyszanym przez uchylone okno w mieście.

takich rzeczy sie nie liczy.

Lepiej nie kombinuj, poczekaj, bo tylko generujesz zbędne koszty.

Topy bywają różne, np do jednej albo dwóch pompek, do tego moga być wykonane z acetalu, pleksi czy metalu - szczególnie te ostatnie mają jeszcze większą masę i dodatkowo moga wytłumić drgania pompy przez swoją bezwładność. Bajery do topów - chodziło mi tylko o to, że w standardowym topie masz tylko jedno wejście i wyjście, a w custom topach przeważnie masz przynajmniej 2 wejścia i wyjścia, aby można było dostosować położenie węży w zestawie. Ta pompa Aquacomputer na USB jest sterowana z programu Aquasuite. Może też byc sterowana z panelu kontrolnego, ale wtedy potrzeba dodatkowego kabelka.

No właśnie, ale miałeś 2 silne pompki, pytanie jak to wypada z jedną normalną, a nie elderową ;)

Napiszę trochę pokrótce o o pompkach jakie miałem, pogrubiony model który posiadałem. Opis bedzie więc bardzo subiektywny. 1. Phobya DC12 400 / EKWB DCP 4,0 + top z rezerwuarem, integrowany z pompką, 100ml od producenta http://kaszpir.hlds.pl/hardware/water.cooling/stage.1/replicant.stage.1.img4.jpg - produkowana przez Phobye i EKWB, ale szczerze powiedziawszy nie wiem jakie są między nimi dokładnie różnice, posiadałem tylko model EKWB - jest jeszcze wersja pompki 2,0 - wymiarowo taka sama, ale ma mniejszego kopa więc jest też cichsza, i nadaje się raczej do mniejszych zestawów z niezbyt restrykcyjnymi blokami na cpu - wersja 4,0 całkiem nieźle sika - jak na pierwszą moją pompkę bardzo dobrze ją wspominam, mam ją do dziś - nie pamiętam, czy kupiłem ją od razu z rezerwuarem czy też bez, nie mogę nijak znaleźć oryginalnej zaślepki wlotowej, aby mieć pompkę i rezerwuar oddzielnie. Plusy: -- dobrze sika -- jest w miare cicha jak się ja postawi na gąbce -- przy prostych układach jest w sam raz Minusy: -- zintegrowanie z rezerwuarem powoduje, że trudno ją ustawić w jakiejkolwiek innej pozycji -- umiejscowienie wlotów i wylotów wymusza też w niektórych sytuacjach stosowanie kolanek. -- jak się da za krótkie węże, to trzeba się gimnastykować przy napełnianiu a szczególnie podczas osuszania układu -- plastik potrafi się po jakimś czasie zuzywać i brzydko wygląda 2. Laing DDC / Swiftech 355, a dokładniej cała ich seria np DDC-1T + elektronika DIYINHK / Toshiba + top plexi prosty oraz od EKWB Top prosty http://www.thewatercoolingshop.co.uk/images/D/52123_2.jpg Top EKWB http://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/k/ek-ddc-x-top_p-front.jpg http://kaszpir.hlds.pl/hardware/water.cooling/stage.3/png/replicant.stage.3.pic5.png http://kaszpir.hlds.pl/hardware/water.cooling/stage.4/replicant.stage.4.pic2.jpg http://kaszpir.hlds.pl/hardware/water.cooling/stage.5/ekwb.ek-ddc.x-top.csq.plexi/ekw.ek-ddc.x-top.csq.plexi.9.jpg - chyba najpopularniejsza pompka na świecie - niestety miała tak wiele różnych rewizji, że często nie wiadomo co się kupuje: -- rózne wirniki, niekóre ze zbyt dużym wlotem cieczy mogły się po jakimś czasie rozpadać przy zbyt dużych obrotach -- rózne elektroniki, jedne lepsze, inne gorsze, pierwsze modele z bardzo skomplikowaną elektroniką się grzeją, powodując, że trzeba pompy chłodzić od dołu, nowsze modele maja już to poprawione - np dlatego jest elektronika DIYINHK / Toshiba, dodająca różne bajery przed zalaniem, za niskim napięciem itd - istnieją wersje elektorniki z obsługą PWM - rózne topy, rózne wyjścia dające rózną konfigurację, ale też jakościowo są też inne - mozna dokupić specjalne chłodzenia od spodu - mozna dokupić sanki montażowe, jakieś wyciszające gąbki itd. Plusy: - najtańsza, najmniejsza ze wszystkich, można połączyć z rezeruwarem na górze. - ma kopa, wersje modowalne z inna elektroniką i większą ilością zwojów potrafią nieźle sikać - niektóre można modować na kontrolę napięcia albo z PWM, ale trzeba się dobrze wczytać w opisy części Minusy: - ogólnie pomysł konstrukcyjny moim zdaniem jest słaby, ponieważ od spodu dociska się środkową część do topu, a to niestety z powodu elastyczności plastiku może powodować nieszczelności - szczególnie w tych najcieńszych topach, przy grubych topach jest lepiej. - różne wersje elektroniki, potrafi się więc grzać od spodu - jak dla mnie za głośna, przy czym hałas ucieka najbardziej od spodu, od strony elektroniki - aby go wyciszyć trzeba od tej strony dać izolację, ale wtedy pompa się grzeje, jak się ma starą elektronikę - konstrukcja tak zrobiona, że w sumie łatwo do środka może dostać się ciecz, i fakt, że elektronika jest odporna na zalanie, oraz, że niektóre płyny nie powinny przewodzić to bajki Wiem, bo spaliłem jedną taką. - osobiście nie polecam, a tutaj przykład jak pompka popływa sobie w wodzie pare godzin http://kaszpir.hlds.pl/index.php?path=hardware%2Fwater.cooling%2Fstage.5%2Flaing.ddc.1t.damaged/ 3. Laing D5 / Aquacomputer D5 USB + top EKWB Swiftech MCP655 jest tutaj alternatywą http://kaszpir.hlds.pl/hardware/water.cooling/stage.6/koszyk.jpg Aquacomputer + top EKWB - istnieje kilka wersji, niektóre na 24V - różne wersje elektroniki, niektóre mają PWM, nie ma jednak takiej ilości różnych modeli jak przy DDC, istnieja modele ze zintegrowanymi pokrętłami do sterowania prędkością pompy na stałe z pozycjami 1-5, ale nie wiem czy te pozycje są na sztywno, czy też można zmieniać prędkość płynnie (np poprzez ustawienie pozycji pomiędzy warościami na pokrętle) - różne topy z bajerami - różne nakładki aby schować obudowę pompki, np Bitspower ma pojemniki do schowania pompki w okrągłym metalowym pojemniku - można też dokupic sanki montażowe Plusy: - ma kopa, niektóre modele 12V mogą nie mieć takiego kopa jak DDC, ale raczej to nie jest aż taki problem. - bardzo dobre rozwiązanie konstrukcyjne - różne topy pozwalają na montaż standardowych złączek wkręcanych, różne konfiguracje wejść i wyjść - wersja Aquacomputer jest w mairę cicha na maks obrotów, aktualnie jednak działa na jakies 30% mocy i jest niesłyszalna - masywny top dobrze wygłusza pracę pompki oraz zmniejsza wibracje - wersje z kontrolowaniem obrotów są najlepsze - osobiście uważam, że jest to najlepsza pompka, powinenem był ją kupić od razu na samym początku i miałbym święty spokój, większość ludzi w ostateczności kupuje właśnie te modele Minusy: - cena, szczególnie jeśli kupuje się samą pompkę - silnik + wirnik a do tego top oddzielnie, nie wspominając o jakichś kosmicznych cenach sanek i kołków wyciszjących - masa - wymiary, po prostu top ze złączkami zajmuje sporo miejsca. Istnieją też inne pompki, ale o nich się nie wypowiem, bo nie miałem. Edit: w sumie ten post powinen należeć do jakeigoś zestawu opisu pompek.

http://www.wired.com/wiredenterprise/2013/11/e-sports/

1. Pompka na PWM ma ten plus, że nie sterujesz napięciem z innego kontrolera - a pamiętaj, że pompka zżera conajmniej 1A (często jest to nawet 2A na start) więc taki prąd już trzeba sterować lepszymi konrolerami obrotów (większość ma obciążenie do 2W na kanał, ataka pompka na start obciąża 2A*12V = 24W). Sterowanie PWM pozwala sterować wieloma urządzeniami na raz poprzez podawanie jednego sygnału kontrolującego, i nie trzeba się martwić o sterowanie napięciem. Takie pompki rzeczwiście są drogie, ale pompkę kupujesz raz na kilka lat - ona przeżywa zmiany bloków na CPU, grafiki i inne komponenty. Pompki najczęściej są typu DDC (płaskie), D5 (duże, masywne) oraz jeszcze jakieś custom w zależności od producenta. Mnie osobiście seria DDC już nie odpowiada, ponieważ konstrukcyjnie jest to tak nie do końca dobrze pomyślane i potrafi przeciekać po tym, jak się elementy wyrobią przez wibracje. Do tego dochodzą szopki takie, że w zależności od wersji, to różne bebechy są i pompki maja różne moce - ale żeby nie szerzyć herezji, to nie wiem jak się sprawa ma z modelami z PWM - podejrzewam, że już nie ma takich cyrków, bo wprowadzenie PWM wymaga nowej płytki i kontrolera, więc i pewnie konstrukcja trochę bardziej dopracowana. Ja z początku miałem ze 3 pompki, z czego jedna już zdechła, w końcu zakupiłem Aquaero D5 USB aby współpracowała z panelem - możesz kupić odpowiednik bez USB. Żałuję, że go nie kupiłem tej pompki na samym początku - miałbym święty spokój, ciszę - tylko, że wtedy nie wyobrażałem sobie wydać tyle kasy na taki element. Regulacja prędkości ompki się przydaje jak np podczas przeglądania pulpitu nie potrzebujesz mieć super mocy, oraz jak chcesz zmniejszyć hałas oraz uniknąć rezonansu w obudowie. Złączki EK są dobre, jak już wszystko razem zamontujesz. Jednakże mam tylko kolanka 90 i 45 stopni, i czasami jak sie je dotyka to uszczelnienie jest trochę zbyt słabe i potrafi uronic kroplę, ale to głównie z powodu różnicy ciśnień w pojemniku z cieczą - po odpowiednim dopieszczeniu już nic nie przecieka. Bitspower za to ma tak ciasno, że np mam adapter male-male i żeby go przekręcić, to trzeba uzywać kombinerek, bo nie sposób tego obrócić. Dobrze dobrane węże do danej złączki - najlepiej zapytac się obsługę sklepu jakie węże są dedykowane do danych złączek, ewentualnie producenta złączek (ale sobie poczekasz na odpowiedź). Sugeruję trzymać się standardowych rozmiarów, akurat teraz chyba najpopularniejszy jest SM10/16 - jednakże niektórzy producenci dają troszkę ciaśniejsze wymiary aby lepiej sie to trzymało (aczkolwiek czasem zbyt duże i nie da się nałożyć ;D ).

Nie wkopywalem sie za bardzo ale na pewno sa zmiany kosmetyczne, szału nie ma. Ciekawe czy nadal są wycieki pamięci przy większych grafach... Let me Google Translate it for you: Changes aquasuite 2013-3 to 2013-4 aquasuite - Incorrect formatting of the diagrams in the tables - Fan in PWM mode can also be switched off in Aquaero 5 - Incorrect menu settings during Aquaero and aquaduct

Tak. Jak zwykle aktualizacja firmware resetuje wszystkie ustawienia. Na szczęście ustawili, ze wszystko leci na 100% z jednego kontrolera i nie ma problemu jak kiedyś, że nagle wszystko staje w miejscu ;)

Z tego co pamietam jak się wypowiadali inni posiadające takie połączeniua to nie ma problemu, bo masz rownolengle przejscie wody przez wszystkie trzy bloki - wiec nie masz efektu podgrzewania jednych elementów od drugich jak to ma miejsce w połączeniu szeregowym.

zglos to do operatora aby pomogli w konfiguracji.

Takie piski mogą być spowodowane elementami elektroniki w zasilaczu, np stabilizatory napięcia, kondensatory. Też miałem tego Back-UPS 650 VA, one tak niestety mają, że ciągle mruczą, ale nie pamiętam aby jakoś ćwierkał. Za to zasilacze komputerowe potrafią tak ćwierkać i to może doprowadzić do szału - ale to też zależy czy ktoś to słyszy czy nie. Zmienilem na używanego Smart-UPS 1000 VA Black (starsza seria) i nie ma tego problemu, aczkolwiek trzeba było go trochę rozkręcić i przeczyścić. Mógłbyś jeszcze pomyśleć o schowaniu UPS w jakąś skrzynię z przewiewem, wyłożoną pianką - np z desek zrobić coś w rodzaju donicy, zdemontować jedną najkrótszą ściankę by był przewiew i jakoś wyprowadzić kable. Potem całość wyłożyć od środka gąbką aby był jednak przewiew. Na to nałożyć deskę z gąbką lub jakąś pleksi aby było widać lampki kontrolne urządzenia.