Dammeron

Spróbuj powalczyć o tą: Asus Xonar D2 lub poszukaj np używanej X-fi Xtreme music albo trochę droższej Titanium.

Ja chyba przy pierwszej wymianie płynu zobaczę, jak się spisuje thermochill, ale fesera też już więcej nie wezmę (czyszczenia na pewno trochę będzie). Jak dotąd jedyne dobre produkty od fesera, jakie mi się trafiły, to złączki skręcane. A co do opróżniania układu, to jakoś udawało mi się powywracać budę do góry nogami itp, żeby nie uronić ani kropli (tylko ciekawe, czy ta sztuka udałaby mi się jeszcze raz). :lol:

Ja do siebie kupiłem 1l Fesera i do PA120.3 i EK RES 250 wlałem 0.8l i mam pół reza napełnionego (pewnie zaraz wleję resztę, by mi butelka się nie panoszyła :D ). To jak Ty wlewasz ten płyn, że masz takie straty? :razz: U mnie jedyne co poszło na marne to te kilka kropel, co wyciekło przez nieszczelny korek od reza i kolejne kilka ml przy dwukrotnej wymianie pompki. A tak poza tym to pewnie masz już teraz śliczny dywan, co? :lol:

Popieram Racucha, Stacker (tylko tu mały błąd - masz 831, a nie 810 :razz: ) i Black Pearl ze sprężynami. Ale podoba mi się też drugi układ, w chieftecu, schludnie zrobiony i bardzo dobrze prowadzone węże.

daje większy przepływ, ale na tempy się to zupełnie nie przekłada, ponieważ podgrzewa bardziej wodę.

Po rozebraniu pompki zauważyłem piękne przypalenia na PCB, a poza tym wirnik chodził dość opornie. Nie ma co jej naprawiać i trzymać w rezerwie, idzie na reklamację. Morał: nie kupujcie DDC+!!!

Kiedyś pierwsze zasilacze Ultry miały kable w jednolitej osłonie z tworzywa zintegrowanej z wtyczką (sam miałem taki, ale sie przegrzewał, więc poszedł na gwarę). Zrezygnowali jednak z tego, ponieważ ludzie narzekali na za duże wtyczki (nie dało się np. w starych płytach epoxa podłączyć 20pin i 4pin, które były tuż obok siebie), a przez tę osłonę kable były bardzo sztywne. Jednak wyglądały naprawde rewelacyjnie. Potem, w drugiej wersji, wprowadzili coś takiego, i też było dobrze. Obecnie poszli za resztą i dali siatkowe oploty, które jakością nie odbiegają od innych fabrycznych. A co do Sasonic X, to mam taki i mogę stanowczo polecić, cichutki, bardzo wydajny i napięcia stabilne niczym skała. Narzekam tylko na te oploty, ale, jako że wszystkie kable odpinane, można kupić wtyczki i samemu zrobić do niego kable w porządnych oplotach, nie tracąc gwarancji. Sam zamierzam tak zrobić, jak tylko będę miał chwilę czasu, by się pobawić.

Masz rację, bez topu ani rusz. :D A czy za mocno... Wirnik miał luz, a np pierwsza pompka nawet beż żadnego topu nie wykonała ani jednego obrotu. Dziś ją rozbiorę i sprawdzę, czy coś z niej będzie. Tymczasem i tak zamówię tę kolejną, gdyż DDC+ to straszny wyjec, jest zdecydowanie za głośna i cholernie się grzeje (tylko na 12V, na 7V jest chłodna, ale nadal głośna).

To może ja się trochę teraz wyżalę :-P : Kolejny Laing DDC+ padł. :mur: Objawy podobne do poprzedniego, ale wystąpiły dopiero po jakimś czasie. A jakie? Pompka zaczyna mieć problem z początkowym rozruchem, próbuje zakręcić wirnikiem, robi 1-2 obroty, potem przerwa i znowu próbuje. Do teraz lekko nią potrząsając udawało mi się zapewnić jej rozruch, ale w pewnym momencie wyłączyła się w trakcie działania (sic!) i już więcej nie ruszyła (miałem szczęście, że wtedy siedziałem tylko w necie, więc przegrał się pierwszy procek a nie GPU - komp się wyłączył i nic się nie spaliło). Wymienię pompkę na zwykłą DDC (zastanawiałem się nad Phobyą 400, ale jej wymiary trochę za duże), zamierzam pompkę podłączyć pod Poweradjust 2 (tylko muszę zrobić przejściówkę z molex na 3pin), a Lamptron FC5 (może coś innego godnego polecenia...?) do kontroli wentyli. Jak sądzicie, dobry tandem? Od razu mam też takie pytanko do posiadaczy PA2: czy ma on algorytm do odpowietrzania pompki, tak jak jego duży braciszek Aquaero, oraz czy jest możliwość, by wyłączył kompa, gdy pompka się zatrzyma? Nigdzie się na takowe info nie "nadziałem". B-)

Trochę Ci się załamuje wąż pomiędzy pompką a rezem. Mógłbyś odrobinę skrócić tego węża i pompkę przesunąć do tyłu...

Ta pozycja nie powinna jej zaszkodzić. Gorzej, gdybyś chciał dać wlot od dołu, wtedy mógłby być problem.

Patrząc po zdjęciach, to mogę stwierdzić, że ta Phobya jest lepiej wykonana od Fesera, którego miałem u siebie. A jak z otworami na wentyle, wszystkie równe?

Może i cena lepsza, ale pytanie jak z wydajnością i jakością wykonania. Jak patrzę po recenzjach, to zdaje się przegrywać zarówno z PA120.3, jak i RX360. PS: Kurcze, jakby mi się udało położyć łapki na G-Changer, CoolStreamie i RX to bym dorzucił je do porównania. :)

Ta pompa wcale nie jest taka nowa, bo już jest na rynku od kilku miesięcy. Jest większa od lainga D5 i nie jest to bynajmniej różnica 1cm. A nie patrzcie na te 3W, ponieważ to jest pompa sterowana automatycznie, więc znaczy to, że raz pobiera np 2-3W, a raz 15W, zależnie od obciążenia. Można też oczywiście sterować nią manualnie. A cena na allegro jest bardzo korzystna, z racji faktu, iż cena producenta wynosi ok 500-600zł. Subvoice - nie wiem, czy zaufałbym tej firmie Hel Wita. Wydają się wręcz kopiować rozwiązania i konstrukcje od Grundfosa i LFP.

W środku jest ciecz, która wrze w bardzo niskich temperaturach. Po podgrzaniu jej, zamienia się w gaz i w ten sposób bardzo szybko transportuje ciepło do chłodniejszych fragmentów rurki, w których ponownie się skrapla.

A więc tak: -jak pc_max powiedział, dokup od razu blok na procka -zmień pompkę na DDC (bez plusa, bo cichsza) i weź do niej inny top (od XSPC, Phobya, EK, cokolwiek), ponieważ ten oryginalny tworzy straszne opory -wąż bym na Twoim miejscu brał w rozmiarze 10/13, złączki mają identyczną średnicę wewn. przy końcu jak i od strony gwintu, więc wykorzystasz w pełni pole przekroju. -chłodnicę z tyłu montuje się na dystansach, lub na specjalnym koszyku, który będzie w stanie ją utrzymać, w końcu to cholerstwo trochę waży A co do ułożenia układu, to Twój jest standardem, ale bardzo dobrze przemyślanym. A blok na CPU wepnij pomiędzy chłodnicę a rez. Wentyle bierz Typhoony, polecam te mające 1150Rpm, przy 12V dość dobrze dmuchają, ale je słychać, ale po obniżeniu na 9V już jest cicho.

ja bym na Twoim miejscu brał 10/13. Sam mam takie, są dość elastyczne, a dają przy tym ok 50% większą powierzchnię przekroju wewn. niż 8/10, co Ci się przyda przy rozbudowanym układzie. Poza tym, z pompek, wziąłbym D5. Na niższych biegach będzie wciąż wydajna, a powinna być i cichsza niż DDC+. Co do ułożenia elementów w budzie, może zrób skrzyneczkę o wysokości 13cm, w którą wstawisz 2 chłodnice, pompkę i rez i postawisz ją pod budą (wymiarami dopasuj do budy). Będziesz mógł ją wtedy też dobrze wyciszyć, jak obłożysz ścianki porządną matą.

Niestety nie da rady zabrać jednej 45, co najwyżej zamienić obie na jedną 90. Przy jednej 45 wąż by się załamał zaraz przy krawędzi złączki lub uchwytu (jak mu wygodniej :wink: ). A co do węża od grafy do reza, to chciałem by szedł jak najbardziej poziomo, inaczej mógłby zawadzić o dźwiękówkę. Nie ukrywam, że pewnie jeszcze trochę w tym pogrzebię, ponieważ kilka rzeczy też mi się nie za bardzo podoba, ale pod koniec było to wszystko robione na szybko, ponieważ mam projekty z polibud na głowie (w tym już 2 zaległe :lol2: ). Ale dzięki za wszystkie uwagi, niewątpliwie coś z nich wykorzystam.

Ja również jestem pod wrażeniem. Ze wszystkiego najbardziej mi się chyba podoba pompka i "tunel" nad nią. Naprawdę rewelacyjnie wygląda. Ciekaw jestem wersji ostatecznej, choć i teraz efekt jest świetny. A gdzie kupowałeś farby i jakie? Ja niestety miałem do czynienia raczej z badziewiem, którego użycie mnie wymęczyło (w ogóle nie chciały kryć).

stolara - zasilacz doskonały, w ogóle go nie słychać, wszystkie kable odpinane (razem z 24pin) a i ilość tych kabli robi wrażenie, do tego bardzo elastyczne. plastekk - układ napełniałem tak, ponieważ dzięki temu od razu zalałem część chłodnicy i bloki, odpowietrzając je w ten sposób, pompka po uruchomieniu miała przez to mniej roboty (choć bez przechylania i trzęsienia budą się nie obeszło). A co do pierwszej zepsutej, top nie dotykał wirnika, sprawdziłem ją po demontażu przez 2-3s bez topu i wirnik lekko tylko drgnął. Po prostu była uszkodzona. Gdzieś na jakimś forum natknąłem się na posty z opisem podobnego problemu, więc pozwala mi to sądzić, że jest zepsuta.

Kablami od wentyli, jak już pisałem, jeszcze się zajmę. :) A tempy? Radek idzie na 1100/1150 przy temperaturach ok 60*C na rdzeniu. Procka jeszcze nie sprawdzałem. Za to przy takiej wentylacji (3 wentyle in, 3 wentyle out) oraz dzięki nowej paście spadły tempy na mostkach i mosfetach, średnio o 6-7*C.

Pracy końca nastał czas. Wyszły z tego takie oto efekty wizualne: Jak widać nowa pompka już jest (i co więcej, działa :lol2: ), choć trochę hałasuje, nawet na 7V słychać rotor, kiedyś ją wymienię na MCP350. Rez został uszczelniony za pomocą cieniutkiej warstwy sylikonu na dnie frezów pod oringi. Zrezygnowałem z mojego 'cudownego' mocowania pompy i postawiłem na proste połączenie ze zbiornikiem (mój wynalazek okazał się nie najlepszy - węże i tak same trzymały pompkę w powietrzu), poza tym nie zmieściłbym się z dyskami (ledwo 3mm od pompki :D ). A skoro o dyskach mowa, zamontowane są 'tył na przód' by ukryć kable. Wszystkie kable pochowane (poza PCIex i P8, który jest za krótki by inaczej go poprowadzić), ale muszę przyznać, że Stacker jest w tym chowaniu do bani, te wszystkie "poprzeczki" z tyłu uniemożliwiają normalne poprowadzenie kabli. A przewody od wentyli jeszcze będę chował. Mam nadzieję, że jakoś to wygląda, a co Wy sądzicie? PS: A tutaj mały bonus - cała przeróbka pochłonęła sporo moich sił, a także "zasobów lodówkowych", którymi się wspomagałem (tu zapasy z ostatnich 2-óch tygodni): Nie, te jogurty to nie żart, w końcu zdrowe żywienie jest bardzo ważne :razz: .

Pompy CW mają jednak jedną wadę, a mianowicie są dość spore. Jeśli jednak byś taką brał to popatrz za Wilo Star-Z Nova lub Grundfos UP 15-14, poszukaj czegoś z firmy LFP (może model Erga). Albo przejdź się do kogoś, kto ma Swiftecha MCP350 i posłuchaj, jak ona chodzi i czy będzie Ci odpowiadać (355 nie bierz, słychać ją dość wyraźnie).

Dzisiejsza aktualizacja przychodzi o barbarzyńskiej porze w niedzielny poranek. :razz: Niestety jednak nie jest ostatnia. Ale zacznijmy od początku: Nadszedł weekend, a wraz z nim nadszedł czas na zmontowanie wszystkiego do kupy (nowe złączki dotarły, uchwyty na wąż też są). Z góry przepraszam za jakość, czy jasność zdjęć, ale wszystko robiłem późnym wieczorem, więc nie mogłem liczyć na lampę w postaci słoneczka. :-P Na pierwszy ogień poszła karta graficzna: Mała uwaga odnośnie bloku, mianowicie szkoda, że EK nie zabezpiecza spodu bloku przed zarysowaniem, żadnej folii itp... Tutaj po odkręceniu chłodzenia i "nago" :D : ...Po dokładnym wyczyszczeniu: ...I już z blokiem i złączkami: Ze wszystkich wczorajszych prac ta chyba była najcięższa, zabawa z tymi plastrami termoprzewodzącymi była po prostu nieziemska (zwłaszcza na te malutkie elementy sekcji zasilania). :) Poza tym odradzam wszystkim pastę MX-3. Jest tak gęsta i lepiąca, że w ogóle nie chce się odczepić od końcówki strzykawki, o rozsmarowaniu jej nie mówiąc... Lepiej wziąć starą dobrą AS5. Przyszła kolej na mobo i procka: Po zdjęciu HR-01 (będę za nim tęsknił, naprawdę dobrze się sprawował B-) ): ...Następnie przyszedł czas na wieczorne mycie i szorowanie, a także na zmiane pasty pod chłodzonkami na NB i mosfety: I już mobo złożone: Kolejna uwaga: HK 3.0 może i jest ładny i wydajny, ale niestety to wszystko. Gdyby EK Full Nickel pojawił się jak kupowałem sprzęt to z pewnością wziąłbym ten drugi. Do swojego bloku Watercool nie dodaje nic poza śrubami montażowymi, żadnego backplate (trzeba dokupić osobno) czy dodatkowych "płytek" z dyszami do środka). Poza tym trzeba uważać, by za mocno go nie dokręcić, bo się zapinki wyginają, i mogą też odrobinę odgiąć top od podstawy (w skrócie: rozszczelnić blok). Tutaj mobo wstawione do budy (złączki na łączu pompa<>rez też już zmienione). i cały układ gotowy :lol: : Zastanawiałem się, jak go napełnić. Położyłem budę na boku i napełniałem układ przeż wąż przy grafie (jako że najwyżej położony): I na tym koniec dobrych wieści. Niestety znowu stoję z robotą, albowiem pompa nie działa (musiałem odwrócić budę na dach, by woda spłynęła z pompy i mogłem ją wtedy zdemontować). Sprawdziłem pompę na sucho, bez założonego topu, wirnik ledwo drgnął i na tym koniec (zupełnie jakby stawiał za duży opór). Poza tym rez cieknie przez górną pokrywę, przy gwincie w akrylowej rurce (tutaj już wytarłem to co wyciekało, ale widać plamy na papierze): Jutro zajmę się wszelkimi reklamacjami, tymczasem co najmniej do środy jestem bez swojego kompa. :mur:

No, wszystko zmontowane, układ zalany (relację zrobię z rana teraz nie mam już siły :razz: ) i, co więcej, nic nie cieknie :D . Ale to tyle dobrych wieści, ze złych natomiast jest fakt, iż pompka nie działa! :mur: Przy rozruchu wyczuwam chwilowe drżenie, zupełnie, jakby próbowała ruszyć, ale nie mogła. Tak więc, na jutro zaplanowany demontaż i dokładna "diagnostyka"...