Wojtek P

A jakie masz napięcia, głównie +12V i +5V, +3,3V? Może zasilacz jest za słaby i napięcie spada?

Bo zawiera dużo więcej elementów niż codegen, a same te elementy są lepszej jakości.

U mnie tak. Na przykład w miejscu VBat baterii CMOS pokazuje mi wartość, która w biosie, oraz w nowej wersji programu Hardware Doctor nazywa się "3,3V Dual Voltage". Co do twojego napięcia 3,55V, to jest to trochę zastanawiające. Nie wiem, do którego z realnych napięć to jest podobne. Jednak moim zdaniem nie ma potrzeby, żeby od razu reklamować ten zasilacz. 1) Czujniki na płycie głównej przekłamują i to często. 2) Musiałbyś pożyczyć od kogoś miernik i sprawdzić to. W instrukcji do zasilacza masz pokazane, jaki kolor kabelka odpowiada napięciu -5V 3) Nie wiem dokładnie, ale być może napięcie -5V nie jest już w ogóle potrzebne dla komputera. A może ściągnij Everest ??? Wpisz w google hasło "everest smart download".

A co ci wskazuje przy +3,3V? Mi się wydaje, że to może wynikać ze złej konfiguracji programu monitorującego. Program ten najprawdopodobniej podaje ci wartość napięcia 3,3V (która jest poprawna) w miejscu przeznaczonym na napięcie -5V. Raczej wszystko będzie w porządku, ale nie zaszkodzi zmierzyć miernikiem, aby mieć całkowitą pewność.

Witam, Też miałem problem z zasilaczem Chieftec 360. Tylko, że na początku nie działał mi w ogóle wentylator. Rozpisałem się o nim dość obszernie na forum, Chieftec 360-302 DF - czemu tak nagrzewa? Jeśli chodzi o monitorowanie obrotów, to mi bios ani program dostarczany z płytą główną tego nie pokazywał. Dopiero program EVEREST i Hardware Doctor pokazują mi obroty wiatraka w zasilaczu. Kiedy jest zimny, to są one nieco wyższe od 1000 obr/min. W czasie większego obciążenia wzrastają do około 1450 obr/min. Rada dla Ciebie: spróbuj innych programów do pomiaru obrotów. Jeśli chodzi o nagrzewanie się, może tak jak w moim przypadku, po kilku dniach to się poprawi. Więc poczekaj kilka dni i zobacz. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ja początkowo miałem zamiar się go pozbyć, a teraz jest ok. Wentylatory w tym zasilaczu mają słabą wydajność w porównaniu np. ze zwykłym zasilaczem Codegen, czy Megabajt. Więc może będzie trzeba zainstalować jakiś dodatkowy wiatraczek w obudowie. Przeczytaj temat, do którego link zamieściłem wyżej.

Witam, U mnie przy dużym obciążeniu systemu było 33 st (mierzone termometrem przy wylocie z zasilacza). Przy mniejszym obciążeniu jest ok 10 st. mniej.

Każdy zasilacz podczas pracy się grzeje, a za tym idą straty energii. Ja z mojego Chieftec'a 360-302 DF (z aktywnym PFC) jestem zadowolony pomimo iż na początku miałem z nim problemy. Ale teraz jest OK. Zasilacz ten ma słabą wydajność wentylatorów - ale dzięki temu jest bardzo cichy. Polecam wmontowanie do obudowy dodatkowego wentylatora. U mnie dodatkowy wentylator chodzi na +5V (fabrycznie przeznaczony jest na +12V) i jest to wystarczające. Podczas długiej pracy polegającej na przeglądaniu stron www i słuchaniu muzyki z WinAmp, ciepło wydzielane przez zasilacz jest bardzo małe. Jest prawie zimny. Podczas dłuższego grania w jakąś wymagającą grę 3D, zasilacz nagrzewa się o jakieś 10 stopni, ale później znów się chłodzi. Skoro ma on pracować w mało wymagającym systemie przez 24h/dobę to chyba będzie dobrym rozwiązaniem. Napięcia oferowane przez ten zasilacz są jak najbardziej zbliżone do ideałów i są stabilne. Wcześniej miałem zasilacz Tracer MGB-350 i był za słaby dla mojego systemu. Napięcie 3,3V spadało mi do 2,98V. Był też dużo głośniejszy od tego Chieftec'a.

No jednak przekonaliście mnie, że nie ma innego dobrego sposobu. Raczej przy najbliższej okazji zastąpię go tym radiatorem Zalman. Mam jeszcze kilka pytań: Czy po zdjęciu oryginalnego radiatora ten chipset musi być oczyszczany ze starej pasty termoprzewodzącej lub kleju? Czy mogę napotkać na jakieś problemy przy montażu, np radiator nie będzie się mieścił? Czy płyta główna nie wykryje braku wentylatora i nie odmówi uruchomienia się (taka opcja jest w Biosie)?

Tak, myślałem o tym i w końcu to zrobię. Tylko na razie nie chcę odkręcać całej płyty głównej, co raczej jest konieczne, aby wyciągnąć obecny radiatorek. Chyba że się mylę?

Zasilacze Codegen, Megabajt, Tracer, itp to najgorsze zasilacze komputerowe, jakie są. To tania tandeta. Bardzo często ulegają awarii i niejednokrotnie niszczą również inne elementy komputera. Więc skoro lampka się jeszcze świeci, to nie radzę nic więcej kombinować z tym zasilaczem. Kup sobie jakiś porządny zasilacz (Zobacz w Tweak/Forum/Inne Komponenty) i nie będziesz miał więcej obaw o komputer. Oczywiście jest taka szansa, że ten Codegen już popalił Ci połowę podzespołów w komputerze, ale miejmy nadzieję, że nie. W forum "Inne Komponenty" poszukaj tematu "Spalił Ci się zasilacz" (czy coś takiego), a dowiesz się więcej o takich tanich zasilaczach.

Witam, Mój problem dotyczy wentylatorka na chipsecie płyty głównej ABIT NF7-SL. Jest to ten niewielki wiatraczek zamknięty okrągłym radiatorze z naklejką ABIT on-board. Po około 4-5 miesięcach używania tej płyty wentylator ten zaczął mi buczeć po załączeniu komputera. Buczał przez około 1,5 minuty, po czym już był cicho. Kupiłem nowy taki wentylator z radiatorkiem. Wymieniłem sam wentylator, bo wymiana radiatora wymagałaby wymontowania całej płyty głównej. Przez około miesiąc czasu było cicho, a teraz znów buczy mi (przez około 20 sekund) po włączeniu komputera. Czy jest jakiś sposób, aby zregenerować taki wiatraczek? Jak długo taki buczący przy starcie wiatraczek będzie działał, zanim zepsuje sie całkowicie? Pozdrawiam

Witam, Pisałeś, że dzieje sie to raz na jakiś czas, a na dysku nie ma wykrytych błędów. A może dysk ci się przegrzewa??? Kiedy mi zrobiło się gorąco w obudowie, to CD-ROM zawieszał mi Windowsa i pomagał tylko reset. Może spróbuj pracować na komputerze przy otwartej obudowie i sprawdź, czy wystąpi znów taki problem. Oczywiście może to być też problem sterowników (mniej prawdopodobne).

Witam, Wiele obudów ma dodatkowe wyjścia na Słuchawki i Mikrofon, a także 2 dodatkowe porty USB. Wiele płyt głównych posiada dodatkowe wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe, które podłącza sie przewodami do tych dodatkowych gniazd w obudowie. (W przypadku obudów bez tych gniazd, można dokupić panel 3,5"). Radzę poszukać w instrukcji obsługi płyty głównej, czy są takie dodatkowe wyprowadzenia. Pozostaje jeszcze jeden problem: Domyślam się, że używasz systemu głośników 5.1. Skoro masz je wszystkie podłączone i na tylniej ściance nie ma już dostępnego wejścia mikrofonowego, to nie gwarantuję, że płyta będzie potrafiła obsłużyć w tym przypadku dodatkowo wejście MIC (na dodatkowych wyprowadzeniach na płycie). W tym przypadku niech wypowiedzą się osoby, które to przetestowały.

Napięcia są dobre. Jedynie +5Vsb jest trochę wysokie, ale ono chyba jest używane tylko w czasie "Hibernacji" systemu. Nie wiem dokładnie. Jeśli nie masz dodatkowych wentylatorów w obudowie, a czujesz ręką, że obudowa komputera jest ciepła, to jak najbardziej polecam wmontowanie przynajmniej jednego. Przegrzewające sie elementy mogą powodować zawieszenia, jednak niestabilność systemu może być powodowana również przez inne czynniki. Sprawdź temperaturę w obudowie.

Korzystam z myszy BW-5 i jak dla mnie jest świetna. Jej duże rozmiary sprawiają, że dobrze dopasowuje sie do dłoni. Szeroka rolka mouse wheel ułatwia przewijanie. Czujnik optyczny jest bardzo dobry - używam jej na niejednolitej podkładce (obrazek) i nie gubi się. Stawia bardzo mały opór przy przesuwaniu. Jedynym problemem na jaki się napotkałem to to, że po zainstalowaniu oprogramowania do tej myszy, wszystko oczywiście działało jak należy, ale w grze Painkiller (przycisk ukryty w mouse wheel ustawiony mam tu jako 'podskok') nie mogłem skakać. Gra reagowała na ten przycisk (można go dowolnie konfigurować w oprogramowaniu do myszy) w ustawieniach, ale podczas samej gry nie można było podskakiwać. Jednak odinstalowałem program do myszy i wszystko było OK (tylko że jedynie 5 przycisków myszy jest wówczas aktywnych). Reasumując: Polecam zakup tej myszy. Ten mały problem w Painkillerze może być błędem w samej grze lub w moim Windowsie, i pewnie w innych grach nie będzie się powtarzał.

Witam, Jak pewnie każdy zauważył, monitory komputerowe mają różne możliwe częstotliwości odświerzania obrazu, jednak dopiero częstotliwość 70Hz, 75Hz i większe nie powodują migotania ekranu. Kiedy ustawimy częstotliwość niższą, np. 60Hz, to ekran będzie nam mrugał, przez co bardzo będą bolały oczy. A jak to jest w przypadku zwykłego telewizora? Telewizor taki ma częstotliwość odświerzania 25Hz i podczas patrzenia na niego nie widać, aby obraz nam mrugał. 25Hz, a 70Hz to jest różnica. Dlaczego monitory muszą mieć aż tak wysokie odświerzanie, skoro nasze oko potrafi rejestrować do 16 obrazków na sekundę? Czy to jest wymuszone tym, że monitory mają o wiele wiekszą jakość obrazu? Pozdrawiam

Miałem na myśli wyjście analogowe.

Ten zasilacz nie może być używany z tą płytą główną. Nie jest przystosowany do tego.

Przed chwilą przeprowadziłem 6 pomiarów za pomocą tej strony. Wyniki: 78 kilobitów / sekundę, 87 kilobitów / sekundę, 90 kilobitów / sekundę, 50 kilobitów / sekundę, 68 kilobitów / sekundę, 23 kilobity / sekundę. No, coś bardzo słabiutkie te wyniki.

Co masz na myśli pisząc "rombowaty otwór"? Jeśli chodzi o to czteropinowe kwadratowe gniazdko na płycie głównej, to musi tam być podłączona wtyczka 4-pinowa z zasilacza. Skoro w miejscu napięcia 3,3V program pokazuje ci 1,62V (chyba napięcie pamięci), to znaczy że program jest zły lub źle skonfigurowany. Dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że wskazanie dla napięcia +12V jest błędne. Zrób jak pisali poprzednicy i zmierz je używając miernika.

Tak właściwie to te zasilacze niewiele się od siebie różnią i obydwa są kiepskiej jakości. Masz szybką kartę grafiki, więc prawdopodobnie żaden z tych tanich zasilaczy montowanych w obudowach nie będzie miał wystarczającej mocy. Powinieneś kupić obudowę kierując się jej wyglądem i praktycznością, a zasilacz (markowy) kupić osobno. Te cyferki 300 i 350W na tanich zasilaczach Codegen, Tracer, czy Megabajt nie mają dużo wspólnego z mocą, jaką dają te zasilacze.

Witam, W rozmowach o zasilaczach często pomija się napięcia -12V, -5V, +5Vsb, oraz POS (chyba szary przewód przy wtyczce 20-pin). Do czego służą te napięcia?

Sprawdź, czy w ogóle jakieś szumy są słyszalne. Podkręć głośniej wzmacniacz. Ten układ ma na tyle wysoki poziom szumów, że powinno być coś słychać (jakieś zakłucenia).

Pozwólcie koledzy, że włączę się do dyskusji. Mam zapewniony dostęp do internetu poprzez sieć osiedlową. Jak operator zapewnia (jest tak napisane w umowie), szybkość łącza ma być nie mniejsza niż 1 Megabit na sekundę, przy czym nie ma być podłączonych więcej niż 30 abonentów do takiego łącza. Jednak uważam, że internet działa za wolno. W tygodniu mam czas na korzystanie z sieci zawsze po 17:30. W weekendy także w godzinach rannych. Szybkość pobierania danych w internetu często spada do poniżej 2 Kilobajtów na sekundę i strony otwierają się wolno. Czasami prędkość pobierania danych z internetu to 8-12 KB/s i trochę więcej. Są momenty, gdzie sumaryczna wartość wszystkich transferów przekracza 20KB/s, ale to nie jest na długo. Zazwyczaj prędkość ściągania pliku za pomocą DAP (w 4 sesjach) waha się poniżej 8 KB/s. Co sądzicie o tym łączu? Mam w domu 2 komputery podłączone do internetu i płacę 67zł miesięcznie. Za 1 komputer płaciłem 47zł miesięcznie. Dodam, że często korzystam z internetu u mojej dziewczyny. Ona płaci 25zł miesięcznie (też sieć osiedlowa - czyba 2 Mb / s). U niej osiągan prędkość przy pobieraniu plików z internetu w granicach 70 - 200 Kilobajtów / s. Czasami nawet więcej. Duża różnica...

Płyty główne mają problemy z odczytywaniem tak niskich szybkości obrootowych. Mi bios nie pokazuje szybkości wentylatora PSU, ani niektóre programy. 2 programy, które mi pokazują obroty wentylatora w zasilaczu to: EVEREST, Hardware Doctor. Spróbuj coś ściągnąć i sprawdź.