Ryba_8

Ceramiczne... To kiedyś przy okazji wymień na elektrolity, to dłużej pożyją. Fajnie, że wreszcie ktoś pisze, że mu działa, jak poskładał. Dobranoc

1x między in i gnd 80u/125V, 1x między out i gnd (tak jak wentyl) taki lub ciut mniejszy. Jeśli dasz większe, to bedzie lepiej, ale niewiele. W sumie to ma mikro znaczenie dla Ciebie. Np wiatraktor rusza od 5V, ale jak potem zredukujesz do 4,5V to dalej się kręci. To po podłączeniu kondensatorów ruszy od ustawionego 4,5-4,6V Wesołej podróży

tak, elektrolity o dużej pojemności (żeby ładnie wyglądało, bo wszytko większe od 10u jest OK) Sugerowane przez producenta układu: 25u/100V. Bonus: wiatrak zawsze ruszy (no, prawie zawsze) od napięcia, przy którym się ruszał, ale nie mógł wystartować.

www.pf.pl

Bo wiatrak nie daje stałego w czasie obciążenia. C jest porządane ze względu na dobro i mniejsze grzanie LM. Smacznego

Wieta, jak kto tego nie pomierzy, to ja nie uwierzę w nic. Moje przemyślenia to też zgadywanki... Choć co do wypowiedzi tu na forum, to bym się upierał ;) Pozdrawiam

przylutuj podkładkę 0,8mm miedź nad kuchenką. i ją wypoleruj.

to znowu się powtrącam;) CFM to wydajność, a takąrządzą ciut inne prawa. Obie strony sporu ciout od prawdy odbiegają. To tak jak z samochodami: Jeśli chcesz sprzegać dwa silniki, to musą być idealnie dobrane. W przeciwnym razie jeden się rozleci. Weźta towarzysze rzućta okiem na hieliciopterki, co to w jednym wale maja dwa wiatraki: każdy w inną stronę. Był kiedyś taki wentyl na cpu 92 bodajrze, ale się nie przyja. Był cichy i wydajny, ale 0,65W przy 28cfm... te mało db mu nie pomogło... I tak: w szereg: nic poza większym hałąsem nie zyskacie. równolegle: głównie wzrośnie zużycie prądu, chyba, że zamiast wiatraków urzyjecie turbinek modelarskich, które są zintegrowane z własnymi ściankami - powietrze nie przepływa pomiędzy łopatkami a tunelem. Aby zmierzyć, czy toto ma sens, należy zaopatrzyć się w czujnik ciśnienia i schroud z kilkoma zaślepialnymi otworami. Czujnik pakujemy z boku do schrouda, tak, żeby nic na niego nie wiało. A następnie dokonujemy eksperymentu. Czujnik ciśnienia można zrobić z rurki miedizanej i pcv wygiętej w U i zaślepionej na jednym końcu, albo porzyczyć z pobliskiej podstawówki za dowodem osobistym, lub tamże wykonać doświadczenie. Bo: ciśnienie wewnątrz schrouda=>przepływ przez nagrzewnicę. Kurcze, chyba napisze książkę o chłodzeniu komputerów ;) Spodziewane wyniki: 1x80@10cfm 2x80@10cfm 1x120@15cfm (one zawsze więcej potrafią) 3x80@10cfm 2x80@10cfm+120@15cfm 2x120@15cfm Nie liczyłem, intuicja wyrabiana przezostatnie kilka latek mi podpowiada ;) Kto ma pytania, odsyłam do mechaniki płynów, czyta się koszmarnie, ale wiedzy w tej dziedzinei koopa. Powietrze to też płyn, jakby ktoś nie wiedział ;) Sailence, co Ci się z Twarzą stało? [musiałem zapytać, w końcu ten podpis...]

Papierek ścierny nr 600+H2O, potem 800, potem 1200, potem 2k, potem pasta polerska (jest do miedzi, w sklepach z miedzią i samochodowych) i bedzie dobrze. Jedno ALE! Jeśli radiator ma powierzchnię tylko taką, jak rdzeń, to trzeba innej, przemysłowej techniki, bo polerując zaokrąglisz krawędzie. Jeśli jest większy o jakieś 3-4mm na obwodzie rdzenia ,to rób jak wyzej. Polerój zawsze z wodą/pastą, na szkle o dobrej jakości i róchami okrężnymi raz w lewo (długo) potem w prawo (długo). Jeśli na powierzchni polerowanej widać kręgi rozpraszające światło, ale nie ma kołtuna (środka lub linii prostych), to robisz dobrze. Na kazdą warstwę powinieneś poświęcićminimum 2-3h dokładnej polerki. Ja Ci to zrobię, 2000pln za taką męczarnię to dobra cena;) Wiesz, na giełdzie są takie piękne miedziane radiatorki, duże, cienkie blaszki, po 30-40pln. Są warte 0,02pln, ponieważ ich spodnia powierzchnia przypomina polskie drogi. Taki zakup to tylko dokłądanie sobie roboty, masz czas, to rób. Pozdrawiam Ps, ktoś Cię zrobił w balona, wcisnął Ci wybrakowany egzemplaż. Ja już dwa takie założyłem, drop względem fabrycznego alu był rzędu 6*C. Moze niewiele, ale to zestawy z zamkniętą, niewentylowaną obudową (piekarniki oc dla bardzo bogatych i leniwych - tak, są jeszcze tacy, co czytać nie umieją)

no wim... w takich warunkach w Rivierze koleżanka zostawiła rano jajka (zaskorupkowane) na patelni (nie zdążyła sniedania jeść :D ) i po 2h wykładu +max20min na dojście były dobrze ugotowane. Nie przesadzam, widziałem, bo sam na własne oczęta zobaczyłem. Co do kibla, to nawet fc nie wyrobi w takich warunkach. Polecam dwa wentyle NoName z giełdy, jeden pan ma cienkie, około 23cfm, tego producent nie podaje. Są ciche od 8-9V a ruszają od 4,1V. 120, włąśnie macam jednego i bedzie mocowany zamiast suszarki. na 12V pracują mocno dając się we znaki, ale ruszałem takiego na 18V i było fajnie. Uniósł się z biórka pomimo 4 śrubek 5x60 z nakrętkami, podkładkami i grillem. Zaleta: mają kryształowe łopatki, jak się kręcą, nic nie widać. Łożysko ślizgowe, do pracy poziomej (napisane w środku, nie na naklejce). W sobotę jadę na zakupy, wezmę 4 bo mi się spodobały. Oby były :D

Ku ścisłości zatem: Raka powoduje nie samo UV, ale jego absorbcja przez pene białko replikujące DNA w RNA. Białko zmienia swoją strukturę i zaczyna kroić DNA w taki sposób, że to chętnie się skleja, ale juzw innej konfiguracji. Odsyłacz->efekt wielofotonowy, ->absorbcja i luminescecja białek. 2: Dioda UV ma BEZPIECZNY zakres widma, jest to najbespieczniejsze źródło UV. NIE uszkadza DNA, nie opala skóry nawet, jej wpływ na ciało szkliste jest nieznaczny. Oczywiście, jak pogapisz się na nie kilkanaście minut, jeszcze najlepiej codziennie, to szykuj się na operację wymiany oczu. Od promieniowania UV (każdego!) mętnieje bowiem to, co w oku niewymienialne (a przynajmniej nie w całości), czyli ciało szkliste. Ten kwas, z którego jest zbudowane jest bardzo czuły na UV i zaczyna wiązać wodę, w której to jest rozpuszczony. Katoda: musi filtr posiadywać, ano ponieważ bo ona emituje w CAŁYM widmie od (UV obrana z filtra) ~430 do ~360 (lub nawet krótsza czasem, ale to już wynalazki). Najlepiej, żeby filtr wycinał około 430-420, bo tam jest jeszcze w miare mało szkodliwa dla skóry i oczu. FILTR ULEGA ZUŻYCIU. Stąd na opakowaniu i obudowie powinna znaleźć się informacja o czasie urzytkowania takiej katody (te które widziałem nie miały). Filtry trwałe (gdyby ktoś twierdził, że posiada taki na swojej katodzie ) to zaczynają się od 800PLN dla 425+/-2nm za kawałek 2x2cm. I na prawdę nie są zbyt dobre/dokładne. Więc jeśli Twoja katoda UV kosztowała 2k$ to może nie ma skończonego czasu bycia bezpieczną. Z drugiej strony, do obudowy i jeśli nie jest włączona bez przerwy, to katoda ma czas bezpiecznego urzytkowania około 2-3 latek. Później wywal, lub oddaj zaprzyjaźnionej uczelni typu Fizyka/biologia. Używa się tego do sterylizacji i określania charakterystyk spektralnych i luminescencyjnych. Zużyta katoda bez filtra jest całkiem pożądana :D Jesli ktoś ma jakieś pytania, prosze po sesji, udzielam korepetycji z Fizyki na niemal każdym poziomie, mogę opowiedzić jak działa ktoda i co to promieniowanie i jak działa na komórki żywe. Nie obrażać się, wolno zachować własne zdanie, nawet, jeśli niezgodne z rzeczywistością :D Pozdrawiam

Opowiedz mi o tym! Proszę! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

dawaj wiecej :] folia musi dac rade 8) Alu nie da, nie zaekranuje. Fizyki żeśta się nie uczyli, jak było trzeba. Musisz uzyć czegoś metalowego (w sensie Fe), wystarczy puszka do herbatki albo coś innego takiego prostego. Np.: obudowy aluminiowe są wykonywane ze specjalnego stopu aluminium, który ma tę piękną cechę ekranowania fal EM. Dla chętnych: Wykłady z elektrodynamiki klasycznej, podręcznik do Fizyki dla szkół wyższych technicznych, rozdział o magnetyźmie :D

Wieta, to jest tak: gdyby CCCP nie robiło złudzeń i nie mamiło nieprawdziwymi informacjami o swojej cud-wydajności, było by wsio w porzadku. A tak... Jest tanie, tego się nie da mu nie przyznać. Ale: potrafi być nieszczelne, potrafi pompka się zatrzymać, potrafi przegrzać proca... Ja wolę bloki wykonane starannie, z realną (a nie mityczną) gwarancją szczelności, którą zapewniają mi istniejący ludzie w istniejącym biurze. Tak samo chciałbym kupić robioną specjalnie dla WC chłodniczkę, z gwintowanymi dziurami 3/4" i całaz miedzi do 100zł pod 2 wentyle lub 1x120, ale jeszcze żadna firma się nie pokusiła o takie cudo. (te ogromne znam, moim zdaniem za drogie, choć dość wydajne)

Zanim powstało CPC mój procuś biegał pod puszką z miedzi wykonananą następująco: miedź, klej+klej+klej +góra alu+klej+klej+klej+wlot i wylot. To był śp Athlonik 1,2GHz, działał bardoz dobrze i długo, a z chłodnicą Alu od klimatyzacji jakiegoś wana temperaturkę (z termometra w cieczy) miałem w granicy 60*C (wody w lecie). CPC było by ok, gdzyby nie podawało się za coś najlepszego. Jest dla tych, którzy nie kręcą i nie chcą mieć chłodnicy ani mobilności. A, te pompki wysiadują czasem, to wiem od sąsiada... skusił się, do tej pory zwraca (jakieś 5-6mcy...) Dla Radeona- zniknij na czas jakiśz forum, bo Cię zjedzą za brednie a na stosie usmażą za głupot wypisywanie. Ten topic ma jedną zaletę: uśmiałem się po laborce z oczu, co mnie wymęczyła okrótnie, jak norka, że normalnie jeszcze sięzwijam. Na oślej w życiu bym nie trafił :D Pozdrawiam zajadle i powracam do kucia i dziobania Adiue

Może być, mi się podoba :D

Polecam spacerek do sklepiku dla modelarzy. Jest taka taśma, której klej jest dla lakieru nieprzenikliwy i odpycha lakier. Dzięki temu lakier po wyschnięciu nie kruszy się i nie odpada. Jeśli malowałęś doma kolorkami (wzorek) to lepiej pociągnij bezbarwnym, bo moze zacząć się kruszyć i łuszczyć. Dobra rada: wzorek modelujesz na szybie, potem przeklejasz na budę. W ten sposób nie bedziesz ciął lakieru. A pocięty lakier BARDZO widać. Popełniłem ten błą, bo wydawało mi się, że przecież i tak na to bezbarwny idzie, i tak na granicy dwu kolorów... Ale było widać, wymagało korekty (cienki pędzelek, falrbka modelarska). Efekt dobry, ale bez tego lepszy. Pokaż, jak Ci wyszło!!

chyba tak, coś niemieckiego i pan bardzo zachwalał...

A ja włąśnie byłem w casto i wisi tam wąż elastyczny 1,1m do 6mm chwyt, Bardzo elastyczny za jedyn 135PLN z 2-letnią gwarancją, wymianą po złożeniu reklamacji w ciągu 30min jeśli... (nie chce mi się przytaczać całości, w każdym rzadie chyba sobie kupię :D ). Jak na wybór pomiędzy 10-33krpm a 5-60krpm (moja wiertareczka) i mocą 50W a 550W, to ja wybieram elastyczne ramie tnące. I ma taki uchwycik seksowny, co by się łąpsko nie meczyło przy robocie, z fajniutkiej pianki. Tylko maty szklanej nie mieli...

Ku szczegółom cenowym: - Plexi/akryl/akrylit (bo jednak jest rozróżnienie, wedle twardości i składu chemicznego) 0PLN; - miedź na dno bloku 5-8PLN za kawałek 10x45x60mm lub 7-10 za 15x55x70 w zależności od sklepu, miasta i rodzaju miedzi; - O-ring - uszczelka 2PLN na Wolumenie, indziej ja nie widział; - Silikon sanitarny 3-4PLN tubka; - mosiężne króćce - 1,5-5PLN/sztuka. Stalowe potrafią być droższe lub tańsze, cena zależy od rozmiaru i grubości oraz gwint/wpust; - śrubki: w Castoramie komplet (4 do montażu bloku i 4 do zamocowania do płyty) + srężynki i pokładki + przekładki teflonowe to 5,40PLN. Narzędzia: wiertarka, gwintownik (pod śrubki) ferz do miedzi. Jeśli użyjesz substancji trawiącej, bedize jeszcze taniej, bo frezem wybierasz tylko resztki nadtrawione, węc możesz użyć taniego frezu do ALU/PLEXY. Wówczas najdrożej zapłacisz za gwintownik 1/2" i 2lub3mm dla śrubek. To jest trudne tylko za pierwszym razem, kosztuje niewiele, można uzyć zaprzyjaźnionego ślusarza/grawera lub w jakiejśc szkole mechanicznej (samochodówce) za flaszkę wyborowej miły pan zrobi przy Tobie wszystko czego Ci trzeba. CthulpiSS prawdę pisze, wystarcza chęci, zapał i ciut kasy (ulotki mozesz roznosić, po dwu miesiącach stać Cię na zrobienie bloku, zakup chłodnicy i 2xocet, jakiejsć pompki 600l/h w akwartystycznym). A z umiejętności to polecam chcieć, zazwyczaj wystarcza. Poza tym, masz forum do zadawania pytań "utknąłem, pomóżcie", więc ... Ja niedługo zabiorę się za zrobienie pompki, tylko jeszcze muszę coś przemyśleć. Wygląd się liczy, ale jak powiesz, że sam zrobiłeś, to robi lepsze wrażenie:D Pozdrawiam

http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC1455-D.PDF Figure 17. Pomiędzy 3 a masę wtykasz diodkę i opornik (240 wystarczy jeśli zasilisz 5-7V, mozesz dobrać lepszy przy użyciu kalkulatora) Zamiast Ra i Rb montujesz dwa potencjometry, wartość według Figure 19. Pytania - odpowiem, o ile pocztę odbiorę.

możesz podskoczyć w jedno miejsce: giełda pod Gusem. Ale radzę przed 16, bo możesz klamki obcałować. Tam jest włąściwie wszystko, zwłaszcza, że piekarz zaczął handlować katodami i wentylkami. Polecam Semiconductors Bank, bo facet przytomny, kitu Ci nie wciśnie. Pozdrawiam w piekle sesji :]

Ujawnij swoje miejsce poleżenia!

Rurę? To i tak niezła cena. Za 50-70 u radzickich kompanów możesz dostać, ale nie warto. Dobra to 200zł, ale warto. Pomyśl tak, na Toyą wydasz 120zł i bedizesz się cieszył z niej do pierwszego moda. Na rurę (wiertarkę masz pewnie) wydasz 130 i będzie Ci służyć, kiedy sam bedziesz dziadkiem. Chcesz Wertelsa? Jeśli zanabedziesz taką, co to jej różne głowice wczepić można, to najlepszy interes. Moze droższa, ale zakres nie od 1,2mm, ale od 0mm i kończy się nie na 13mm, tylko na 180mm;) I masz tanią tokareczkę;)

jak chcesz na 1 raz to albo zakup węża elastycznego do zwykłej wiertarki, albo za 20zł takie badziewko w elektrycznym (u mnie tego pełno się pojawiło, sam mam i nie narzekam). na 12V, mało mocy, ale tanie i do plastików/plexi/poprawek alu/miedź nadaje się w sam raz. Bloku tym nie wydziergasz. A polecam dobrą wiertarkę i węża elastycznego - potrafi 2x tyle co reamell, bo ma jakieś 500W i rozpędza się do 75k rpm. Do cięcia budy ma jeszcze jedną zaletę: nie machasz ciężkim narzędziem, które wystarczy lekko pochylić i pójdzie juzpoza "obiecaną" linią cięcia.