Conti

:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Wybaczcie moją ignorancję i niewiedzę :oops: . Przyznaje się - nie znam oznaczeń wszystkich modeli dostępnych radiatorów, coolerów, wentyli itd... :cry: Moja wina.... :? Tylko czy w tym poście jest wspomniane,że to coś jest do grafy ??? Wiem, wiem jest - ZM80C-HP A ja mam AVC55B-NH fajnie, nie?? 8)

A jak z temperaturką procka :roll: ??? Przyczyn może być wiele: za gruby coopershim, folia nie zdjęta z coopershim, brak pasty między rdzeniem a radiatorem, odwrotnie założona zapinka radiatora, za luźna zapinka radiatora, radiator opiera się o socket i nie przylega do rdzenia ....... palce mnie juszsz bolą :D Update 8) : Pod coolerem brak procesora ???? :D :D :D :P

"Nakładki na proce AMD są uniwersalne - tzn., że każda będzie pasować na każdy model Athlona XP - czy to na rdzeniu Palomino, Barton, Thorton" :!: Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Amd XP z rdzeniem barton wymaga troszke innego coopershima. Wstawiłbym zdjęcia, ale nie wiem jak :oops: Barton ma na płytce mostki bliżej krawędzi - większość coopersh może je zwierać. Mam tracera - trzeba go było przerobić :idea: "Ati 9100 128ddr 128bit za 430 zl to umiarkowana cena ? ( cena w pcprojekt , gf4 ti nie wchodzi w grę)" Zdecydowanie dołożyć 100 zł do radka 9500 64MB. A jak ktoś rzuciłby namiar na 9500 128 mb - to juszsz byłoby zupełnie super. :wink:

To juszsz nie Gigabyte 3D ?? :roll: Przecie oczywiste - jak upchniesz to Zalman 7000 AlCu, a jak nie upchniesz, to szukasz coś innego. Jeśli już Arctica to Copper Silent 2L - wg mnie lepsza ręczna regulacja obrotów niż automatyczna, działająca zresztą do d....

Żeby radiator "dobrze" oparł się o coopershima musi mieć podstawę o wymiarach min. 5x5 cm - (tak jak płytka procesora). Arctic chwali się, że miedziana podstawa ma 44 x 44 x 5 mm, nie byłoby to problemem gdyby nie 1 b. cienka krawędź coopershima. Ale MOGĘ się MYLIĆ. Co do wymiany coolera - na Twoim miejscu zrobiłbym przejściówkę na wentyl 80x80 albo 92x92 a nie szukał nowego. Masz b. dobry radiator, a wentyl można zmienić. Co do przejściówki - poszukaj na forum, w ciągu ostatniego tygodnia był o tym temat z linkiem do dokładnej instrukcji i wymiarów.

Nie wiem czy to coś rozjaśni, czy przyciemni :wink: , ale znalazłem stronkę z testami dysków SATA: http://www.digit-life.com/articles2/sata-s...2003/index.html Link ten już raz na forum zapodałem, czy zrobił to ktoś wcześniej - nie wiem. Jeśli tak to sorry za powtarzanie.

Dzięki. Drobne wyjaśnienie - stery są dla qmpla. Jak widać z podpisu ja używam sb live!. Mimo, że dźwięk z płyty jest dobry to jednak live! ładniej gra

Ładny, czerwony, okrągły kabelek Akasy to już mam i byłoby to jedyne urządzenie na tym kabelku. Stąd moje wcześniejsze pytanie - czy oprócz fajnego kabelka i hot swap jest coś, żeby był sens dopłacić 50 zł. (gwara zarówno przy SATA jak i ATA - 36 m-cy)

Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB Ultra ATA/133, 7200RPM, 8MB 36 m-cy gwary - 440 zł. Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB Serial ATA/150, 7200RPM, 8MB 36 m-cy gwary - 490 zł Seagate Barracuda 7200.7; 120 GB, Ultra ATA/100, 7200 RPM, 8MB 36 m-cy gwary - 440 zł Seagate Barracuda 7200.7; 120GB, Serial ATA/150, 7200RPM, 8MB 36 m-cy gwary - 490 zł Samsung b. podobnie. Różnice przy tym samym kontrolerze są +/- 5 zł

Działa mikrofon. Dzięki Xan'owi udało mi się uruchomić. 1. W zakładce ac97 musisz uruchomic mikrofon (takie rozwijane menu), po czym suwakiem podgłośnić mic., ewentualnie uruchomić boost. 2. w zakładce mixera musisz uruchomić i podgłośnić ac97 Mam nadzie je, że to wszystko, powodzenia

Jak napiszesz czym obecnie chłodzisz to łatwiej będzie o opinie czy warto zmieniać. Co do tych 2 co wymieniłeś: http://www.pclab.pl/art7972.html http://www.pclab.pl/art7523.html Silent Boost - w miare wydajny, w miarę cichy, ale rewelacją nie jest. Arctic Cooling Copper Silent 2L - w miare cichy, w miare wydajny. (jest b.podobny do Arctic Cooling Copper Silent 2 rev.2 - ten sam radiator, trochę mocniejszy wentyl z reg. obrotów i innym plastikiem). Tylko UWAGA - raczej z tym coolerem nie założysz coopershima ze wzgl. na spód radiatora. Patrząc na cenę to wybrałbym raczej Arcica, jeżeli droższy - to poczekałbym na gigabyte. A jeżeli upchniesz na płycie i w obudowie to zalman 7000 AlCu - cooler o chyba najlepszym stosunku koszt/wydajność no i b.cichy. Ja niestety :cry: go nie moge zamontować - brak otworów. Wieszam psy na engeeeenirach z zalmana :evil: - przecie są cięższe coolery niż ten 7000 AlCu (waży coś koło 450g) a mogą być montowane do podstawki. a tu [gluteus maximus].

Czy ktoś zainstalował i używa nowych driverów do dźwięku (A3.53) :?: Date 2004-01-05 http://www.soltek.com.tw/soltek/download/d...75FRN2-L#driver :oops: Najpierw pomyślałem, że to te same co Realtek ALC650 Drivers v3.53 z 25 grudnia (mają 8.8MB), ale te ze strony solteka mają ciut więcej -22 MB

Chodziło mi o to, że przy spire szum powietrza "omywającego" liski radiatora jest mniejszy niż przy x-dreamie właśnie z powodu wyprofilowania radiatora (oczywiście porównując głośność przy tym samym wentylu). Wydajnościowo jest podobnie - chociaż przy spire mam o 2 st mniej (znowu - przy tym samym wentylu) a spire odrobinę cichszy !!

hot swap :oops: ATA133, 120GB, 7200, 8mb, (maxtor, seagate, samsung) też mają 3 lata gwarancji. Co do Maxtora, to po przeczytaniu pewnego art. (wieczorem podam adres) trochę się zaskoczyłem - mają dyski z serii 9+: 60-80-120-160GB, przy czym wśród 120 GB są zarówno z 60GB/talerz (2 talerze, 4 głowice) jak i 80GB/talerz (2 talerze, 3 głowice) - a to odbija się na osiągach. Jedyną możliwością stwierdzenia ile się ma w rzeczywistości głowic jest rozkręcenie hdd :? . Update 8) : http://www.digit-life.com/articles2/sata-s...2003/index.html No i jeszcze to pytanie - jak to jest, niby dysk SATA a ma układ tłumaczący z ATA100/133. Update :oops: : Może ktoś zna jakąś stronkę z porównaniem dysków SATA / ATA

A czy poza kabelkami (mam okrągłe, ładne) i hot plugin (i tak nie korzystam) jest sens dopłacać ~50 zł?? Poza seagatem barką7 wszystkie dyski SATA to ATA100/ATA133 z układem tłumaczącym na SATA.

Jak na spodzie radiatora to: 1. odkleić, usunąć, wywalić, pozbyć się.... wszystko dozwolone :wink: 2. papier ścierny (polecam najpierw 500, potem 1500) - spód radiatora wyszlifować na gładko - ma być równo optycznie i przy przejechaniu paznokciem ma nie być wyczuwalnych zagłębień, rys itp. Potem umyć, wysuszyć, przetrzeć spód spirytem. 3. trzeba pamiętać, że arctic ceramique zakłada się inaczej niż inne pasty tzn. kropla (jak piszą na stronie arctica - wielkości 1/2 ziarna ryżu) na środek rdzenia, oraz b.niewielką ilość nanieść "wetrzeć" na spód radiatora. Potem nałożyć i zapiąć radiator i delikatnie poruszać ruchem okrężnym w obie strony - rezprowadzenie pasty. 4. Cieszyć się ............ :D

Piotr_the Patrząc na wyniki zamieszczone tutaj: http://www.pclab.pl/art7972.html można sądzić, że dobrze, że nie mieli tego Titan TTC-D9TB/Cu35/R1 w sklepie :wink: - w kńcu Spire WhisperRock uzyskał o 1 stopień lepszy wynik - i to z diody w sockecie (no chyba, że asus odczytuje z rdzenia). Jak będziesz chciał jeszcze poprawić wydajność to trzeba zająć się wentylem. Zakupiłem ostatnio sunon KD 1208 PTS2 H.M. (23 zł z przesyłką) - mała wichura :twisted: , przy 2900obr/min ma przapływ >52CFM (spire przy 2300 - 28CFM). Trzeba go oczywiście troche zwolnić ~ 2300 i wtedy jest cichszy !! od wentyla spire a nadal wieje że hej i temperaturka o 2-3 st w dół - a jak trzeba to zapas "mocy" jest 8) . No i jeszcze jedna przewaga radiatora spire - wyprofilowanie: 1. miejsce, 2.wieje na kondziorki, 3. jest ciszej !! - sprawdziłem doświadczalnie (bo mam radiator z cm x-dream) - mniej szumi powietrze "przebijające" się przez radiator

Ogólnie mówiąc, w miarę uniwersalny potencjometr (oczywiście liniowy nie logarytmiczny) powinien mieć zakres regulacji (mniej więcej) 20~~80 ohm (powyżej 80 ohm oporu podłączony wentyl może nie ruszyć). Co do mocy to dla bezpieczeństwa 1,5(albo i 2) X moc wentyla np sunon o mocy 2,3W - potencjometr/opornik min. 4W lepiej 5W. Wcale nie trzeba na alegro - po prostu w sklepie elektronicznym. Z tym, że prościej będzie znaleźć opornik 5W niż potencjometr 5W. Można kupić 3 oporniki np (około): 20, 40, 60 ohm (5W) i w domu sobie dobrać właściwy i wstawić na stałe. Koszt 1 opornika to koło 1zł. Prosze o ewentualne uwagi / poprawki P.S. Jak chcesz płynną regulacje to faktycznie lepiej układ z regulatorem napięcia LM317T + radiatorek. (jak sam zrobisz z kabelkami i końcówkami to zmieścisz się w 8-10zł ) Ewentualnie zalman fanmate - układ zdaje się, że z regulatorem napięcia LM317T i radiatorkiem zamkniętym w ładne opakowanie (koszt 15-17zł)

Po przeczytaniu tego: http://www.legionhardware.com/html/doc.php?id=278 można być trońke rozczarowanym co do gigabyte 3D. Przy 4000 ładnie chłodzi, ale do najcichszych nie należy. Przy 2000 ~ nic szczególnego (oczywiście w przedziale cenowym ~ 200zł). Wszystko zależy od ceny...

Ja się dołącze do zapytania o SATA. :?: Musze kupić hdd, mam płytę główną na nForce2 + raid promise 376 (2 złącza sata + 1 złącze ata133 na raidzie). Więc co będzie najlepsze: 1. dysk sata podpięty pod promise 2. dysk ata100 podpięty pod promise 3. dysk ata100 podpięty do "normalnego" złącza. To będzie jedyny dysk w kompie. (prawdopodobnie maxtor 9+, może samsung, ale na pewno - 7200, 8mb cache, 120GB, łożysko olejowe i 36 m-cy gwarancji :) )

No, to ja też już wiem jaki tam trzeba wsadzić potencjometr - dzięki :D .

Ale fakt jest taki, że sam z niecierpliwością czekam na coolera gigabyte - powinien być tańszy od tych co wymieniłem wyżej a równie skuteczny. Chodzi mi tylko o to, że zanim kupisz sprawdź co można osiągnąć z tym co masz - z moim coolerem prosto z pudełka procek miał o 10-11 stopni więcej niż teraz. Papier ścierny (na koniec najlepiej 2500), wentyl bez termistora, arctic ceramique, piwko i lepiej działa....

Ciekawe, tam są także: Zalman CNPS7000A-Cu Thermalright SLK900-A Thermaltake Extreme Volcano 12 Thermaltake Silent Boost Swiftech MCX462-V Thermal Transtech NPH-2 One są pewnie kiepściutkieeeeee, no nieeeeeeeee?? :roll:

Jeśli masz to: cooler Arctic Cooling Copper Silent 2 TC to może najpierw wywal termistor (lub go obejdź - trzeba złączyć ze sobą obydwa kabelki do termistora). Powinno od razu zrobić się zimno na procku. Jak będzie za głośno to możesz albo dokupić zalman fanmate (17 zł) albo przeciąć czerwony kabelek zasilania i podłączyć rezystor koło 30 ohm 5W (15 min pracy + lutownica + zużyta cyna + 1-2zł za rezystor). Obecnie masz pewnie w granicach 1500 obrotów/min, bez termistora będzie ze 2900-3000, z rezystorem powinno być ~ 2500 - jeszcze cicho. Co do zakupu to najpierw sprawdź: http://www.pclab.pl/art7972.html http://www.pclab.pl/modules.php?op=modload...rticle&sid=4216 http://www.pclab.pl/art7523.html Po co masz się rozczarować.