benek

Czyli jak rozumiem nie da rady nawet w Awaryjnym :rolleyes: Generalnie ten błąd wg. bazy ze stron MS wyskakiwał przy niezgodnościach: stery od jakiegos urządzenia vs. nowy ServicePack. Jak chcesz wykluczyć wirusa, a nie możesz zbotowac kompa do którego podłączysz ten HDD, to IMO zostaje skołowanie od kogos obudowy/przejściówki IDE/SATA (bo nie napisałeś jaki ten dysk) <-> USB i wtedy walczysz z dyskiem na juz uruchomionym kompie (a przynajmniej masz szanse żeby zgrać wazne dane i cyknąc format, a potem wrzucić preinstalkę z płytek dołączonych do lapciaka).

1. kupujesz dętke z zaworem Auto vel. A/V vel. Schrader 2. na przód może być TRAX 40/57-559/584 3. na tył dałbym KENDA schlauch 47/57-559 - z butylem w środku (to taka niebieska mazia jak uszczelniacze do kół bezdętkowych w samochodach, itp.) z czymś takim pineski, gwoździki, itp. na drodze nie straszne ;) ło taka 4. dętek do DH nie kupuj bo do opony 26x1.75 będa za duże = będa napompowane poniżej dolnej granicy ciśnienia = FLAK :razz: PS. sa tańsze od KENDY dętki z butylem firmy RUBENA - model INNER TUBE 26x1.50-2.10 schrader - ale tych nie miałem w garści więc nie wiem jak z nimi w praktyce.

Może specjalnie zostawili po 2 mm z każdej strony, żeby dało się dosztukować blaszki-przedłużki, tak aby całość zmieściła się do wolnej zatoki 3.5" :-P Ad 1 - zerknij tu http://www.cpemma.co.uk/reg.html IMO najlepiej zrobić ten na LM317T (2 projekt) bo z odpowiednim radiatorkiem da radę 1.5A masz tam ten wzorek do liczenia rezystora R2 (ogranicznika) a nawet kalkulator http://www.cpemma.co.uk/317calc.html np przy R2 = 820 Ohm będziesz miał zakres od około 5.5V do niecałych 11V Kupujesz potrzebne części i płytkę drukowaną uniwersalną - z równoległymi ściezkami - np taka http://www.tme.pl/plytka-uniwersalna-75x10...ce/slut151.html obcinasz, przerywaś ściezki i ładujesz wszytko wg. rysunku i Construction Guide Ad 2 - żeby nie spalić potencjometru na którym miałbyś pełen zakres regulacji na 5 wentylach (łącznie) to musiałbyś kupić taki z 20W (spory zapas) ale tak ikosztuje więcej niż gotowy panel 3.5" AKASA z 3 kanałami. :razz:

Corsair Vx450 - świeżutki teścick na SPCR (16.08) Oto link http://www.silentpcreview.com/article751-page1.html Zwłaszcza tabelka i wykres na 5 str. wygląda interesująco. :rolleyes: Do mniej rozbudowanych zestawów jest lepszym wyborem niż droższy o 140PLN CX520.

1. Z tego co czytam Temjin z serii 08 ma te same wymiary (szerokość) co seria 02, więc "nindzia" powinna wejść - http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=2262, a możnaby popytać userów tej budy bo może zostaje jezcze trochę miejsca (ponad 10mm) i da sie upchnąc Infinity/Mugen'a 2. Szukaj płyty głównej potrafiącej podać Vcore poniżej defaultowego (undervolting) - do tego dobre są np GigaByte, na forum SPCR jest nawet cały wątek poświęcony płytom do Undeclockingu i Undervlotnigu. Nawet jak przy domyślnym taktowaniem zjedziesz z Vcore o 0.1V to juz będzie duzo chłodniejszy procek, ... 3. Co prawda to nie dział o zasilaczach ale masz teścik (z wczoraj) B-) nowego tworu Corsaira http://www.silentpcreview.com/article751-page5.html (daję ostatnią stronę ze względu na tabelkę) wychodzi że dla kompów w których stawiamy na małe zużycie energii (bez SLI, OC, itp) to idelane rozwiązanie - do sumarycznego obciązenia 250W równie cichy jak jego starszy brat HX520 (droższy o 140PLN) 4. Do tego jakies 2 Fanderki 120 na low i powinno byc OK. PS ewentualnie można "dziabnąć" jakis tunelik pomiędzy radiatorem, a wentylkiem z tyłu budy - w jakis tam sposób (o te kilka *C) poprawi to sytuację

Jak coś warczy w kompie to na 99% łożyska w wentylatorach. 1 krok odkurzenie kompa przede wszytkim radiatorów i wentylatorów, zasilacza, a następnie zlokalizowanie "traktora". 2 krok rozebranie wentylatora, wyczyszczenie i nasmarowanie łożyska (jak ślizg to smar grafitowy, jak kulka może być jakikolwiek smar przemysłowy do wysoko obiążonych mechniazmów - np. 2 kropelki smaru do łańcuchów w rowerze/pile łańcuchowej itp) ewentulany 3 krok - spowalnianie, wymiana, wytłumianie -> wentylatorów, dysku (tu bez spowalniania) ;), ...

Dałem tylko alternatywę :P Sam mam do noszenia (Out Side) tego 2.5 calowcaw + w/w Wellanda, a do użytku domowego mam obudowę ICY Box IB-550U-Wh-BL (5.25") a w niej najczęściej starego Szajsunga 60GB, choć bywa, że gości tam DVD+/-RW LiteOn SOHW-812S@832S (ewentualnie CDRW HP 9100i) :rolleyes:

IMO do tego zastosowania (jeżeli to ma być główne zadanie dla HDD) idealne są 2.5". Sam ma od kilku lat mixa SAMSUNG MP0402H (niby 40GB ale styka) + Welland ME-930U2. Obudowa mieści się do kieszeni koszuli :blink: z firmowym kablem (tym ze "złodziejką" na 2 port USB) troszkę gorzej (trzeba troszkę pomysleć jak go upchnąc, żeby nie złamać) ale do przeżycia. Obecnie jakbym kupował do tego celu HDD to na 99% brałbym 2.5" SATA i najprawdopodobniej kieszeń Chiefa SMR-250U :rolleyes:

No to i ja coś wrzucę przeróbka z 09.2003 - link do opisu KLIK nowsze - dopasowanie Accelero S2 do Galaxy GF 7600GS - link do opisu KLIK ostatnia fotka robiona dziś

obiecywałem lepsze fotki i "som" :-P

Poszukaj w okolicy jakiejś firmy (agencji reklamowej) co robi nadruki na koszulkach itp metodą sitodruku. Może mają jakiś preparat do usuwania nadruków z materiału. Ja słyszałem tylko o takich do czyszczenia siatek (nylon, poliester, ...) tych od szablonów co sie odbija, ale jak ta bluza z bawełny to wyżre dziury. :rolleyes:

:rolleyes: A nie szybciej niż czekać na odpowiedź, byłoby wtedy, gdybyś odwiedził stronę AC, wszedł do odpowiedniej zakładki i zreknął na podlinkowane testy :rolleyes: http://www.arctic-cooling.com/deu/vga2.php...ata=5&disc= W 3 na 100% na tej karcie robili testy, a na Bit-techu nawet podkręcali

Na razie nie mam czasu na zabawy z kompem, jak będe "luźniejszy" ;) to pewnie powrócę do tego pomysłu.

Dlatego oczko na początku :razz:

Może zacznę produkować :lol: Przecież to w chwilkę sam robisz - śledzie masz, 3 kawałki cienkiego kabla (ze skrętki można wyciągnąć) i zostają: przełącznik (jakieś 2.5 PLN), 3 końcówki (terminale C-GRID) do zaciśnięcia oraz osłona terminala C-Grid (raster 2,54mm żeńska 3pin) łącznie 1-1.5 PLN Przełącznik polecam suwakowy (nie dzwigniowy jak na foto) np taki A jak już całkiem nie wiesz jak się do tego zabrać - gdzie i co kupić, jak zaciskać, ... to poszukaj kabla AUDIO CDROM<->dzwiękówka utnij z 1 strony, z 2 strony przełóż kabelek (3 muszą być obok siebie) i dolutuj z tej uciętej strony przełącznik. Pmietaj, że to musi być w wypadku ABITa przełącznik ON-ON (a nie ON-OFF - taki byłby dobry przy płytach gdzie sa tylko 2 piny zdjęta zwork = OFF, wsunięta = ON)

Plagiat :wink: :lol:

Akurat ten problem można rozwiązać w kilka minut, a koszt rozwiązania wyniesie <10 PLN :-P Zapytasz jak - podam link który będzie podpowiedzią :rolleyes: http://galeria.purepc.pl/d/1989-3/7600_06.jpg dla mniej kreatywnych :wink: podpwiedź » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « szukajcie rozwiązania po prawej stronie fotki :razz:

Przecież 1 krok (a właściwie 2) do rozwiązania problemu podał już Bartek - podaj co wyszło podczas pomiarów :wink: bo nikt nie wywróży czy sypiące sie klastry na HDD to wina: słabego zasilacza/walniętego kontrolera IDE lub SATA na płycie/zepsutej taśmy ATA lub SATA/padającej elektroniki w HDD/uszkododzonego RAM'u/... Najpierw sprawdz taśmę ATA - bo uszkodozona tasma powoduje błędy zapisu/odczytu na HDD - jak na innej to samo się dzieje to przechodzisz do kroku z pomiarem napięć (oczywiście miernikiem). Obciążasz kompa np. nagrywasz coś na DVD-RW + puszczas muzykę + odpalasz obciążenie grafiki (np 3D sMARK) + odpalasz obciążenie procka (np ORTHOS) na raz, bierzesz miernik w garść i sprawdzasz +12V +5V i +3.3V, jak napięcia nie warują to skanujesz RAM memtestem, a w HDD sprawdzasz odczyty SMART (jak interpretować -> przyklejony temat w odpowiednim dziale) - na padającą elektornikę w HDD i sypiący sie kontroler IDE/SATA wpływu nie masz.

E tam w G550 filtr dolnoprzepustowy jest silniejszy niz w starszych modelach i obraz jest gorszy - przy 1600x1200 widać. IMO na D-SUB'a najlepsze są G400 i G450. A tak BTW w sumie skoro to idzie pod CRT (czyli po D-SUBie) to można sie pobawić w wywalenie filtrów - obraz bedzie żyleta http://norton.robi.to/zts.php?txt=filtry http://norton.robi.to/zts.php?txt=faq poradnik - a w dawnych czasach u nas na forum tez byli spece od tego np zibi322 - wystarczy przeszukać ARCHIWALNE działy

Ad 1 - to było tak ;) zdjąłem Zalmana, przymierzyłem S2 i 1 kostka zawadza (2 na skraju karty nie bo dalej od rdzenia finy są mniejsze) -> powyginałem finy i te pod kostką i te na końcu i (chyba radiator się troszkę powichrował) odległość między finami (tymi nie wygiętymi) a kostka = ~1mm :mur: -> wyprostowałem więc spowrotem i tylko lekko się stykają (finy z kostką) :huh: Poza tym gdybym pomyślał to nie musiałbym prostować tych stabilizujących (rozpychających) końcóweczek - kwadraciki dzięki którym finy są w jednakowej odległości -> wystarczyło zaginać finy troszkę bliżej rdzenia ... (jak ktoś będzie miał w garści radiator to skapuje OCB) :razz: Ad 2 - teraz łącznie 4: - 1 w zasilatorze (BQ! SP 450W) - 1 na procku (Fander 120 - BLACK @ 800rpm) - 2 z tyłu budy (pod zasilatorem - 2x80 ANTEC na +5V) na gąbkowych kołkach (zamiast firmowych ramek) :lol2:

Z torbami pójdziesz - bo byś musiał cały czas psikać, to schładza tylko na chwilę. Jak chcesz się pobawić to kup puszkę ze sprężonym powietrzem, odwróć do góry nogami i psikaj ... też powinien pojawiać sie leciutki szron. :P

:rolleyes: Hmmm... pewną sprawę związaną z Double-Bootem zauważyłem (a właściwie usłyszałem), po wymianie chłodzenia na mojej Galaxy z Zalmana na Accelero S2. Teraz najgłośniejszym elementem jest HDD Seagate Barka 7200.10 i co zaobserwowałem - przy tym 1 rozruchu wogóle nie startuje HDD, a przy takich restartach gdzie występuje Duble-Boot - przy 1 rozruchu dysk traci napięcie i odzyskuje przy 2 rozruchu - to stwierdziłem akurat na podstawie starego Maxtora D540X - on ma takie charakterystyczne stukniecie jak silnik lub głowica się zatrzymuje. Tak więc, obawa o to że dysk dostaje na chwilkę napięcie (przy tym 1 rozruchu) potem traci i znowu startuje jest nieprawdziwa (przynajmniej u mnie) - konkluzja - dysk jest restartowany (praca dysku jest inicjowana) tyle samo razy co przy braku Double-Boota. W wolnej chwili poobserwuję jeszcze odczyty ze SMART'a czy przyrasta po 2 czy po 1 w sekcji Start/Stop Count.

IMO szukaj używanego MATROXA na zwykłym PCI - kiedyś na Alledrogo.pl był koleś co miał dużo G450 Dual Headów - o ile pamiętam po 120 PLN chodziły i miały 6 miechów gwarancji. To IMO najrozsądniejsze rozwiązanie pod 2D i CRT. Chyba że karta musi być nowa, to gorzej. :rolleyes:

TOO LATE :razz: rzuciłem monetą i wyszło modować oto mój PENSETA-MOD :blink: :lol2: na ostaniej fotce w tej sekcji nic nie widać - ale można nic nie modowac i wchodzi na styk nad ta kostką :razz: Jak widac zdjąłem ten 1 plastik 2702904[/snapback] EDIT Może Cooler Master CoolViva Z1... Byś musiał zrywać radiatory z 2 kostek pamięci

AD 1 - a po co - jak kupowałem obecną to już miałem brac ASUS'a 7900GS, ale po co mi taka - praktycznie nie gram, ostania gra z dużymi wymaganiami 3D w jaką grałem to Q4 :huh: A tak czasem zapodam sobie Starcrafta/WarcraftaIII/... więc na diabła mi takie duże karty; między innymi dlatego łykłem GALAXY bo miał zmniejszone PCB nawet w stos. do zwykłych GF7600GS, a tu jak widać los lubi płatać figle :huh: AD 2 - przeca jest napisane na stornie na co włazi Application: ATI: HD 2400 series X1650, X1600, X1550, X1300, X1050 series X850, X800, X700, X600, X550, X300 series 9XXX series nVIDIA: GeForce 8500, 8400 series GeForce 7600, 7300, 6600 series FX 5950, 5900, 5700 (Ultra) series FX 5600, 5500, 5200 series GeForce 4 Ti, MX series A czy na inne to trzeba juz na żywca sprawdzić - można w sklepie, bo blister od S2 nie jest zgrzewany tylko zatrzaskiwany, tylko trzeba uważać żeby nie rozmazać tego gluta na podstawce. U mnie nie ma problemu z S2 - nawyżej wrzucę na R9600 PRO, który teraz jest w innym kompie chłodzony samym radiatorkiem CoolerMaster PAC-01 :razz: tylko dlatego kupiłem kartę PCI-E bo nie mogłem do nowej platformy wrzucić tego Radka (najlepsza karta na AGP dla maniaków ciszy - wydziela poniżej 20-25W ciepła w steresie - z tego co pamiętam).