benek

Nie chce mi się liczyć cen podzespołów - ale za te 3k ZEN można już myślec nad "składakiem" - pod warunkiem że większość sam poskładasz (wiadomo zaplatanie kół lepiej powierzyć fachowcom - choć o takich nieraz ciężko). Z gotowców to zależy jaką ramę preferujesz - ja bym rozważył: - jak krótką i zwartą to pomyśl np. o GT Avalanche 1.0 - na początek wymieniłbyś amorek np na powietrzną REBE i powinno być OK - podstawowa wada tego roweru to WAGA, za to rama sztywna i mocna - jak bardzo długą to jakiegoś Garego (np Piranha) i podmianka j.w. - tu lżejszy rowerek ale ta specyficzna geometria Genesis (długa i niska rama) nie każdemu "leży" - ewentualnie można rozważyć Meridę TFS-800 DISC z poprzedniego sezonu - tylko na wymianę Tory nie starczy kasy :rolleyes: i zeszłoroczne maja kiepskie prowadzenie linki od przedniej przerzutki - od dołu po dolnej rurze - powymianie linki na teflonowa i uszczelnieniu pancerzy nawet można trochę pojeździć w błocie/śniegu :P - lub Radona ZR Team 6.0 - podzespoły wyważone tylko rama to masówka najprawdopodobniej od "Kinesisa"

W sezonie w ski-team'ach były Spece i SIDI, popatrz też u dilerów SCOTT'a, w AirBike'u powinni mieć jakiś tam wybór Speca i Shimano, z dobrych marek to nie wiem gdzie w wa-wce mają DMT, a tu masz dilerów Nortwave'a. Butów rowerowych marki Diadora w Polsce raczej nie uświadczysz - brak dystrybutora. Buty SIDI powinni mieć w sklepach współpracujących z Velo.pl. Trzeba trochę podzwonić, żeby na darmo nie jeździć, bo poza sezonem może być różnie z asortymentem.

Tu opinie o serwisach w Lublinie http://www.forumrowerowe.org/index.php?sho...20&start=20 I może jeszcze ta informacja będzie pomocna http://www.forumrowerowe.org/sklep-i-serwi...jna-t39389.html

Pisząć zwykła maiłem na mysli 0 blokad, 0 lockoutów itp jak ten staruszek http://allegro.pl/item479722268_sr_suntour..._lub_ahead.html W nowych się nie łapię już, bo tyle udziwnien w każdym modelu (w XCM, w XCR,...) że ciężko to ogarnąć nie mając z tym na codzień (praca w serwisie itp) styczności. Ja w starym rowerze miałem takiego jak z linka i pod moimi 80-85kg pracował słabo :P najczęściej wcale ;)

Twój XCM jest dobry przy Twojej wadze :unsure: jaką masz wersję, z jakimiś manetkami czy coś :?: Generalnie zwykłe XCMy (te z 2 sprężynami) są twarde jak diabli. Jak jest chłodniej to się nie usztywnia amorek :?: Może masz wyjęty elastomer (taki kawałek "plastiku") z wnętrza i dlatego amorek miękki :unsure:

W GTkach Avalanche nie ma 17 - męska S to około 16", męska M to około 18" (jak masz typową budowę to na prosty teren może jeszcze byś się zmieścił. Gorzej z wagą, jeżeli to zwykły (niekastrowany) DART2 na przodzie, to przy Twojej wadze nie będzie wcale pracował (zaczyna przy 70-75kg). Dobry byłby np. SR XCR z blokadą - te sa miekkie, w przeciwieństwie do starego XCR-a (tego prostego 120mm bez udziwnień). W Yukonie masz słabszy amortyzator SR XCM, jeżeli to standard, a nie ten z miękką sprężyną (jakie montuja w damskich rowerach np) to prktycznie przy 60 kg nie masz amortyzatora. W Quartz-u masz RS Gila - nie wiem jak toto się zachowuje, jedyne co moge powiedzieć jak ognia unikaj RS Capa (szybko łapaie luzy nawet od jeżdzenia na asflacie, choć może przy Twojej wadze by to tak szybko nie było ...) Zobacz też do oferty Merida - mają spoko ramki i teraz tez dobre ceny, dobry serwis gwarancyjny, ... Za kwotę która dysponujesz to nawet TFS 100-V (ciut lepsza rama niż w serii SUB) można wyhaczyć.

I co rozdziewiczony ...rower :?: :P bo pogoda akurat sprzyjała. Jakie wrażenia :?:

ad 1 - nie kupowałem tam ad 2 - IMO ramki GT mają w sobie to coś :P są bardzo sztywne (Twój krzyż może to odczuwać jak bedziesz cały czas 4 litery trzymał na siodełku w terenie) a lawinki ze względu na nienajdłuzszą górna rurę i małą bazę kół (rozstaw kół) są bardzo zwrotne. Mam rower zbudowany na ramie GT Avalanche i do jazdy po wąskich leśnych singletrackach jest idelany. Patrząc na konfigurację fabrycznej lawinki 2.0 szału nie ma, ale za tą cenę spoko rower. Do Kross-a nie będę porównywal, bo tam zbyt często co innego ma być w zestawie, a co innego jest na prawdę (chyba wrzucają niektóre części tylko dlatego że akurat w danej chwili są tańsze).

Odrzuciłbym: - wszystko co ma "kape" z przodu - to atrapa amortyzatora (przynajmniej w poprzednich edycjach luzzzzzy łapała od normalnego używania) - raczej 21 biegowe (przy 7 koronkach na 99% to wolnobieg = nieprzyszłościowa piasta tylna) - albo przemyślał jeszcze raz czy hamulce tarczowe (mechaniczne) są na prawdę niezbędne (jazda w głębokim błocie/śniegu, duzym deszczu, zjazdy po stromych zboczach, ...) Gdzie będziesz oglądał te Scott-y, jak na Ursynowie to polecam przejść się do: - Happy - http://www.rowerek.eu/ - Bikeman - http://www.bikeman.pl/ - można też spróbować zerknąć do sklepu z Orbea - http://www.bdc-rowery.pl/ Z tych co dałeś to chyba najlepiej wypada Juliet 300, bo Dart 2 w Kross-ie jest twardym amortyzatorem i poniżej tych 75kg nie bedzie pracował. Suntoury z blokadami (spręzyna tylko w 1 goleni) powinny być miękkie (dobre dla lightowych zawodników/zawodniczek) - vide. XCR-y.

Powiem tak - idziesz do salou samochodowego Opla w celu nabycia DUŻEGO samochodu - co wybierzesz model Agila (który sięga Tobie do nosa) czy Vectra (który sięga tylko do ramion). Czy Agila jest większa przez to że jest wyzsza. To samo masz z rowerami - romizar 17" czy 20" to tylko długość rury podsiodłowej od środka suportu do zacisku przy sztycy. Nie interesuja Ciebie takie parametry jak długość ramy, baza kół, główka ramy, ... ??? Porównaj paramtery jakiegoś Garego Fishera z ramą genesis i np Kellysa z grupy MTB (tej najniższej) - od razu mówię 30 mm dłuższa górna rura to sporo. Ja przy wzroście 180 cm jeżdziłem na Unibike Evolution 17" (ciut dłuższy niż Merida 18") a teraz przesiadłem się na "customa" na ramie GT Avalanche 18" (bo potrzebowałem czegoś zwrotnieszego). Jedyna rada dla Ciebie - idz do sklepów i poprzymierzaj się do róznych marek i róznych rozmiarów... bo bazowanie tylko na POMOCNICZYCH tabelkach może potem drogo kosztować (wymiania ramy i przekładka klamotów) Skorzystaj ze starego sposobu - jak staniesz mając rame między nogami, a siodełko za plecami to powinienes mieć kilka cm prześwitu pomiędzy jajkami a górną rurą. Skoro planujesz urosnąc to może wybierz taką ramę gdzie rura wchodzi na styk pod krocze, urośniesz te kilka cm to i nogi sie wydłużą ... Oczywiście nie zapomnij o odpowedniej dlugości górnej rury, zebyś potem nie musiał się kłaść na ramie albo garbić/kurczyć...

Gianta bym odrzucił z powodu 21 biegów - tylna piasta praktycznie uniemożliwiająca rozbudowę/upgrejd. W Hexagonie te tarczowe "spowalniacze" psują wszytko. Zerknij może na wyprzedażowe/obniżkowe Meridy SUB 20-V. Jeżeli masz pewność że dociągniesz do tych 180cm to bierz Meridę 18" potem i tak będziesz regulował rozmiar poprzez wyciąganie sztycy. Merida ma dosyć długą ramę przez co nadaje sie na takie trasy jak piszesz, krótsze ramy z mniejsza bazą kół (rozstawem osi) są zwrotniejsze, ale gorsze na długie szosowo-leśne wycieczki.

1. Po co zakładałes nowy temat skoro są już 2 tematy o rowerach ? 2. Z tych 2 ja bym zrobił mixa: ;) - w eksporotwej wersji jest lepszy amortyzator dla lekkiej osoby - XCR z blokadą jest miękki (przeciwniestwo starego XCRa na 2 sprężynach), Dart to amortyzator dla ludzi >80 kg (u lżejszych robi praktycznie za sztywny widelec - szkoda nadgarstków) - w eksportowej wersji masz "dziwne" tarczówki (pewnie jakas okrojona wersja ten COMP), ale koła pod tarcze dają możliwość rozbudowy (wymiany hamulców na lepsze - tzn klamek i zacisków) pewnie taki wariant nie jest brany pod uwagę, poza tym przy lajtowej jeździe (bo taką opisałes) tarczówki nie sa konieczne - jak nie jeździsz w błocie, ulewach, śniegu ... to V'ki stykną. Pamiętaj, że tarczówki (zwłaszcza hydrauliki) są trudniejsze w samodzielnym serwisowaniu, ustawianiu, itd. PS W sumie coś tam o tych hamulcach pisza po polsku http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=21758 - o COMPach tylko 1 post, ale zawsze coś.

SD 7 też mają luz roboczy http://www.forumrowerowe.org/v-ki-Avid-Sin...it-7-t3055.html XTRy są drogie bo mają ten "dziwny" mechanizm równoległego prowadzenia klocka do obręczy - stare XT BR-M760 tez tak były zbudowane, nowe BR-M770 juz nie. Wydaje mi się, że te piski to cześciowo wina obręczy, jezeli faktycznie masz gładkie obręcze (na fotkach z poprzedniej strony nie za bardzo widać) - chodziło mi o takie chropowatości jak na tej fotce http://www.flickr.com/photos/rexh/501678689/ (trzeba dać oryginal size). Te luzy to masz podczas hamowania/zaciskania klamek :rolleyes: luźne sa całe ramiona czy tylko klocki - bo z 1 linka do opisu/recenzji SD7 wynika, że tam po prostu tulejki (te co nakładasz na piwoty) na których są osadzone ramiona nie są na sztywno spasowane z otworami w ramionach, ale po zaciśnięciu klamki (podczas hamowania) nie ma żadnego luzu :rolleyes: Jak się mają dane Avidy do Shimano nie wiem :P bo nie robiłem testów, poza tym po co chcesz zmieniać klamki :?: IMO klamki Avida sa konkretne, sam mam też te najtańsze FR-5 i nie widzę potrzeby wymiany.

Pivotów/piwotów (czyli tych trzpieni) nie przycinaj - z tego co pamiętam to na Avidach SD5 i SD7 zawsze był leciutki luz. Nawet na forumrowerowe.org kilka osób o tym pisało, tylko nie wiem czy tematu nie wcięło, jak im baza się rozjechała około roku temu. :rolleyes: A obręcze masz jakie - gładkie czy takie karbowane (chodzi o tą część gdzie naciskaja klocki). U mnie na karbowanych (AR Supra N) klocki od XT (nowych - bez równoległego prowadzenia klocków) nie "piskają" nawet po deszczu.

Masz dobrze bo teoretycznie same okładziny wystarczy kupować - na fotkach widać że masz wymienne. Nie wiem czy do Avidów pasują Clarksy, może czerwone (na mokre warunki) dałyby większą siłę, ale sa miekkie i szybciej się zużywają od czarnych. Natomiast co do modulacji to trzeba pobawić się z ustawieniem klamek i ramion - moze zamiana podkałdek - w V'kach masz szesze i węższe i zależe w jakiej dasz kolejności to modulacja może się ciut zmienić.

ad 1 - calówki są w "góralach", w crossach są miary cm. (46, 50, itp) ad 2 - jeżeli ma korbe ACERA na Octalinku to z tego co wiem te są tylko 42z., a na kwadrat są i 42z. i 48z. - ale mogę się mylić a co do utraty wagi - wiesz IMO lepiej pojeździć dłużej/szybciej/z większą przyjemnością niż na siłę fundować sobie niepotrzebny wysiłek :P

1. w starszych mogły byc inne/trwalsze amortyzatory - Gila jest taka sobie, unikaj Capa, lepiej już coś z Suntoura XCM/XCR (mają większą średnice górnych lag/golenie przez co sa wytrzymalsze = nie łapią tak luzów) 2. dałem linka i do droższego bo mozę sa już obniżki w SkiTeamie i mógłbys się wstrzelić 3. w "góralach" crossach itp max balt z przodu to 48z. (są takie korby ale jako standard w crossach, do MTB byś musiał wymieniać + prawdopodobnie przednia przerzutkę, żeby obsługiwała taki blat), a 52z. to już raczej w szosie, generalnie jak chcesz typowo miejskiego ściganta to mogłbyś dać z tyłu kasetę szosową, problem w tym, ze musiałbyś brać coś na 9 przełożeń (żeby wrzucić np ULTEGRE) a to nie ten pułap cenowy 4. a co Tobie po ciut lepszej przerzutce (co do wyższości tylnej Deorki nad Alivio to bym mocno polemizował) skoro będa szersze i mniejsze koła, opony z agresywniejszym bieżnikiem = większe opory toczenia, mniejsza prędkość, więcej wysiłku ...

1. ten amortyzator przy Twojej wadze to trochę słabawy 2. a z ciekawości zadam pytanie - rower na kołach 26" do jazdy po mieście to przemyślana inwestycja :rolleyes: ja bym się przeszedł do sklepu i zobaczył np to http://www.skiteam.pl/rower/Cube/ltdclcomp/ masz program lojalościowy więc pewnie dało by radę taniej, a może oczko wyżej http://www.skiteam.pl/rower/Cube/ltdclpro/ (bo chyba juz jest zjazd cenowy) :rolleyes: 3. jak nie ten z pkt.2 to jakiś inny cross (Merida Crosway lub podobny) - do miasta lepszy bo koła 28" a i w lżejszy teren da radę wyskoczyć bo jest amortyzator z przodu, a może od razu jakiś trekking - masz błotniki, bagaznik, osłonę łańcucha ... w standardzie.

Zapytaj jak z dostępnością Poisona Ethanol C w wersji damskiej. Full Alivio to juz nie w kij dmuchał, jak powiększysz fotkę to się otwiera "Biała Dama" ;) Gdyby nie było to często szybciej idzie zamówienie z Germani http://www.poison-bikes.de/shopart/10150.htm Szkoda że masz ograniczony budżet bo IMO genialnie wyglądają damki z wyższych grup Piosona.

Krzysiek92 - Twoja waga to :?: - niższy pułap cenowy to :?: - przeznaczenie roweru - szosa/szutry/las/konkretny teren (np. góry)/street - ile % czego (mniej więcej) Problem z Krossem jest taki, że zmieniają w nim kofigurację w zlezności od dostawy, poza tym amortyzatory raczej nie dla lekkich zawodników, poza tym lepiej na zywca pooglądać ramę - mi np do gustu nie przypadł i kształt i geo i malowanie (no może poza czerwonym Levelem A6). Natomiast co do zostawiania roweru w spadku - to wcale tak nie musi być bo można wymienić samą ramę (jak masz super osprzęt) albo z lekkim zapasem wybrać teraz (podkreślam LEKKIM - tzn. ile możesz jeszcze urosnąć -> dopiero zacząłęś czy już okreś najszybszego rośnięcia masz za sobą) Najłatwiej będzie coś podpowiedzieć jak zarzucisz kilka propozycji z Alledrogo - przynajmniej ustalimy w jakim pułapie cenowym sie poruszamy.

Wzrost wzrostem ale przy rozmiarze ważna długośc nogi, bo rozmiar ramy to długość rury podsiodłowej (tej w którą wsuwasz sztycę). Ważne tez są ręce i tułów. Popatrz sobie na geometrię Garego Fishera i np Kellysa z grupy MTB - zobaczysz, że mimo tego samego rozmiaru GF jest tak na prawdę większy (bardzo długa górna rura). Wniosek - kupno roweru po samej długości rury podsiodłowej mija się z celem, bo potem kupisz za długa ramę i będziez na niej leżał, a po wycieczkach łapy i plecy będa krzyczały z bólu. "Na oko" przy Twoim wzroście 16.5-18 (rozrzut duży bo zależy jakiej marki weżmiesz - długośc górnej rury, kąt opadania tej rury, ...) IMO 19 to tylko na szosę, w terenie wysiądziesz (chyba że kupisz 19" ale z geo streetowym/dirtowym/... jak np Author a'gang). A na koniec ja do maja jeżdziłem na Unibike Evolution 17" mając 180 cm wzrostu - po prostu górna rura była w miare długa (jak np w Meridzie 18"), moje proporcje ciała skłaniały raczej do nizszych ram, a wysokośc siodłeka była zalezna od wysuniecia sztycy, poza tym sztyca miała przesunięte do tyłu jarzmo. Za to rowerek był bardzo zwrotny miedzy drzewami. Teraz mam GT Avalanche (niestety nie Zaskara) :( rozmiar M = 18,3" i rama jest wyższa ale krótsza, przez co tak na prawdę mniejsza (mimo że ma ten dodatkowy cal).

evocati @ Najlepszy sposób na zbezpieczenie roweru -> nie spuszczac go z oka = nie zostawiać bez opieki. Proste :P Ja trzymam się zasady albo ide na rower albo idę na zakupy. A z zabezpieczeń łańcuch, choć na YouTube jest filmik jak kolesie z jakieś brytyjskiej firmy tną wszytko, nawet Kryptonite. Więc nic nie jest w 100% bezpieczne. borsuczy_król @ Do roweru za 1000 PLN chcesz kupić hamulce za ~500 PLN (komplet na 2 koła: AVID Jucy3 lub Shimano Deore BR-M535) :unsure: To nie lepiej od razu kupic rower za 1500 PLN - przynamniej dostaniesz lepszy amortyzator i osprzęt. POza tym jakoś nie widze FreeRide/Enduro na rowerze za 1000 PLN a tylko przy tak agresywnej jeździe widzę sens hydraulicznych tarczówek. Przy typowym trekingu (nie ma sie co oszukiwać większość "górali" jest do tego używana) tak drogie tarcze to IMO lans. Jak firmowe V-brake przestaną wystarczać kupisz jakieś lepsze - czy to Deorki XT czy cos Avida i po krzyku. Będziesz chciał stawać w miejscu, dasz miękkie okładziny na deszcz (np czerwone Clark's-y). Jedyne na co radzę zwrócic uwagę przy kupnie roweru - osobne klamki i manetki = większe pole manewru w przyszłości.

IGI @ Nie moge odszukać dyskusji o której wspominałem, ale tam były składy poszcz. stopów i wychodziło że 6061 jest ciut bardziej zanieczyszczony o ile pamiętam siarką. :unsure: A odnośnie XC 600 - nie ma czego żałować (troche dziwne są te duże/festyniarskie napisy - na czarnym wyglądają fatalnie IMO, dobrze że mam szary, a szkoda że nie biały bo do ramy by pasował) ;) , chyba tylko tego, że nie produkują już MX COMP-ów :P Mój amorek dopiero zaczyna pracować, bo wczesniej nie mogłem zbytnio pojeździć. evocati @ Nie wiem nic o Launch-u ale na stronie napisali, że górne golenie ma 32mm to na pewno poprawiło sztywność. Jak byś nic nie musiał dopłacić lub z 50 PLN to może i warto pomyśleć, ale nad tym droższym modelem RA z tłumieniem olejowym. Poszukaj info na stronach stricte rowerowych, niby on do streetu więc może na DH-zone coś będzie (czytając tamto forum pamiętaj o włączeniu - w głowie - filtra na analfabetyzm i bluzgi) ;)

Patrz post wyżej - dlatego raczej namawiam na TORE, to dobry amorek i do rekreacji i do niezawodowego ścigania się. Od chwili przejęcia RS przez SRAMa te amorki (TORA) jak słyszę zastępują Bomberki. A odnośnie Bomberków: - teraz tanio nic nie da rady kupić - chyba, ze DJ 3 rocznik '07 na zwykłą oś. Niby do czego innego, ale od biedy możnaby spróbować do turystyki ... ale wolałbym TORE - nie dość że tańsza to i do tych zastosowań pomyślana. - dzieki za info o MX PRO, ale juz za późno mam od jakiegoś czasu ... szarego XC 600 ETA :P na razie szukam optymalnych ustawień :blink: PS Odnośnie stopów - sprzeczał się nie będę, bo nie jestem technologiem-metalurgiem, :P w kazdym bądź razie obiegowo (przynajmniej na forach rowerowych) przyjmuje się, ze stop 7005 wytrzymalszy (co pozwala na cieńsze ścianki = niższą wage, przy tej samej sztywności). Gdzies nawet ostatnio toczyła się o tym dyskusja - jak trafię to zlinkuję.

Różnice raczej wychodzą w trakcie użytkowania - RST przy Twojej wadze szybciej złapie luzy (IMO bardzo szybko), DART ma twardszą sprężynę = mniejsze szanse na dobicie amorka na jakims wertepie/krawężniku/dziurze ... No i z tego co słysze od użytkowników to mimo takiej samej srednicy górnych goleni (28 mm) DART nieco sztywniejszy (zwłaszcza bocznie). Natomiast na TORE namawiam dlatego, że tam masz górne golenie 32 mm - sztywność na poziomie nieosiągalnym dla tych z 28 mm goleniami, przy Twojej wadze namawiam na tą opcję - po prostu kupisz ciut droższy amortyzator który starczy na dłużej. Co to sztywność - ugnanie sie amorka (ale nie praca systemu amortyzującego) czy to na prostej czy to na zakrętach, chodzi o to, że w mniej sztywnym amortyzatorze przy dużym obciązeniu goleń górna szybciej przestaje pracować w tej samej osi co dolna goleń. Zamiast takiej formy \ przymuje zbliżona do (. Może bardziej obrazowo - jak masz wędkę teleskopową to im mniejsza średnica rurek tym bardziej giętka część :P a przecież nie o to chodzi - chodzi o to żeby górna goleń chowala się w dolną, a nie odginała od osi.