Verter

Witajcie, Przez ostatnie kilka lat wypadłem z obiegu jeśli chodzi o sprzęt i OC ze względu na brak czasu i kasy- dlatego zajrzałem do Was, żeby się skonsultować. PC z sygnaturki używany w rodzinnym domu głównie do surfowania w sieci. Gdy go używam, widzę że słabo radzi sobie z coraz bardziej rozbudowanymi witrynami- nawet gorzej niż mój laptop ze starą mobilną i5 (sygnatura). Wymyśliłem niedrogi upgrade tj: Zmiana CPU na Xeon E5430 (odpowiednik q9450)- 100zł Dołożenie 2GB lub 4GB RAM- 70 lub 140zł. W gry dawno nie grałem, ale jest kilka nowszych tytułów (np. GTA V), w które chętnie zagrałbym przy okazji modernizacji PC. Rozdzielczość 1440x900, detali nie wymagam wysokich. Jaką kartę polecicie? HD 6850? HD 6870? HD 7770? 550 ti? - ma być tanio, skłaniałbym się ku nVidii jednak :) Czekam na opinię forumowej braci, czy warto się w to pchać. Modernizacja wyniosłaby mniej niż 500zł nie wliczając sprzedanych staroci, ale czy wydajność wzrośnie adekwatnie do wydanych złotówek? :>

Faktycznie, procek okazał się padnięty, sprawdzany również w innym notebooku. A tak z innej beki- patrząc na specyfikację: https://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/K52JE/#specifications model laptopa, który posiadam nie był sprzedawany z i5 480M, a to jest z tej samej rodziny procek. Są jakieś przeciwwskazania to zakupu takiego procesora do mojego laptopa? Pokrótce- będzie to ze sobą współgrało przy założeniu, że procek sprawny?

Witam, laptop jak w temacie, tutaj spis procesorów, z jakimi można było go kupić: https://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/K52JE/#specifications Mój laptop od nowości pracował z procesorem Pentium P6100: http://ark.intel.com/pl/products/50175/intel-pentium-processor-p6100-3m-cache-2_00-ghz Postanowiłem go troszkę odświeżyć i jako pierwszy krok padło na wymianę procesora. Zakupiłem więc Core i5 460M: http://ark.intel.com/pl/products/50179/Intel-Core-i5-460M-Processor-3M-Cache-2_53-GHz Po wymianie, eleganckim nałożeniu pasty pora na test- niestety nie działa. Pierwsze uruchomienie po podłączeniu zasilania to czarny ekran, dysk się kręci, chłodzenie przez kilkanaście sekund nie- później wskakuje na najwyższe obroty i w takim stanie pozostaje dopóki ja go nie wyłączę. Kolejne próby (bez wcześniejszego odłączania zasilania) objawiają się przez zaświecenie kontrolek: power, num lock, caps lock i po kilku sekundach laptop się wyłącza (słychać "strzał" igły w dysku, więc jest to wyłączenie "awaryjne"- jakbym prąd wyłączył). Wróciłem do P6100- wszystko bez zarzutów. Zrobiłem update biosu do najnowszego wg strony producenta, wkładałem procesor kilka razy- bez zmian. Próbowałem również różne konfiguracje kości RAM, też nie pomogło. Brakuje mi pomysłów. Drodzy forumowicze, może Wam coś przychodzi do głowy? Za wszelkie sugestie będę niezmiernie wdzięczny. Mam nadzieję, że nie zaopatrzyłem się w kawałek elektrycznego złomu- cały procesor łącznie z rdzeniami jest wizualnie igiełka.

Witam, mam dość nietypowy problem. Przez burze i włączony do sieci router uszkodziła mi się sieciówka zintegrowana w płycie wymienionej wyżej (o dziwo drugi komputer i router przetrwały). Obydwa komputery były wyłączone na listwie, jedynie router pracował. Komputer się włącza, działa, po zainstalowaniu karty sieciowej na PCI połączenie z internetem również nie sprawia problemu. Jednak od tego czas sporadycznie bywa, że po wyłączeniu komputera (podręcznikowo- start/zamknij system) komputer po ułamku sekundy od wyłączenia zaskakuje i bootuje od nowa. W BIOSie zintegrowanego lana wyłączyłem, jednak zauważyłem, że układ na płycie okropnie się grzeje- już po włączeniu zasilania, kiedy na płytę podane jest tylko 5Vsb po 2-3 sekundach nie da się utrzymać palca na układzie. Płyta chwile czsu pracowała i z drugiej strony na laminacie widać przyciemnienie spowodowane nadmierne temperaturą. Niepokojąco wyglądają również niektóre ścieżki i jeden z elementów zaznaczony na zdjęciu (ten jest wyraźnie przysmolony) Układ realteka grzeje solidnie swoją okolicę i nie chce narażać płyty na kompletne ukatrupienie. Wchodzi w grę wylutowanie którychś elementów lub poprzecinanie ścieżek czymś ostrym? Jeśli tak, to jak dojść do tego, które to elementy? Robiłem pomiary napięcia między masą a praktycznie wszystkimi elementami (przy podłączeniu +5Vsb) i wyniki są bardzo różne. Oczywiście jeśli będzie taka potrzeba zapisze potrzebne wartości, nawet mogę wszystkie. Proszę bieglejszych ode mnie w temacie o naprowadzenie.

Sporo się powtarza z pooglądanymi przeze mnie. Miałeś styczność kiedyś R�żowe lata 70-te (Serial TV 1998-2006) - Filmweb ? Możesz spróbować. Ewentualnie U nas w Filadelfii (Serial TV 2005- ) - Filmweb , specyficzne i odmóżdżające poczucie humoru prezentuje sobą ale skoro oglądałeś "Curb Your Enthusiasm" i Ci się podobało, to też może podejść :)

Czy ja źle zrozumiałem? Czy reszta źle zrozumiała? 20 pinów ma ta wtyczka podłużna ATX + osobna 4 piny? (zapewne 2 kabelki to niej będą czarne 2 żółte) Jak to jest? Zobacz na zdjęcia wtyczek w internecie i rozwiąż ten problem SAM bo to nie jest aż takie trudne przecież... Teraz mam dostęp do takiego internetu że nie będę Ci wyszukiwał obrazeczków bo brak mi cierpliwości ale założe się że znajdziesz wszystko pod hasłami atx 20 pin atx 24 pin Jak dojdziesz do tego jaką masz wtyczkę dobierz odpowiedni zasilacz z wcześniej podanych i skończ wydziwiać

Jeśli się nie mylę to ok. 2 lata temu weszły do łask WD 333GB/talerz. Wtedy zakupiłem takiego właśnie WD (640GB Blue) i było gadanie, że Seagate jest bee, z tego co orientuję się to wcześniej również jakoś bardziej uznawane był WD (jeszcze się przeplatały Samsungi). I chciałem przedstawić jak sytuacja wygląda u mnie: Seagate 4-letni, może do najcichszych nie należy ale stabilny jak skała i według smarta chyba nie najgorszy (raz była mała przygoda ale jak widać winny był kabel): 3 dyski WD: Stary 40 GB Wspomniany wcześniej 640 GB Laptopowy 320 GB Posiadam jeszcze jako magazyn Samsunga 1,5TB który ma na karku niecałe 200h a teraz jest w kieszeni USB i nie odczytam z niego SMARTa, sprawdzałem niedawno i wsio z nim OK. 1. Na 640 jest jeszcze gwarancja, tylko że te bady dostał na samym początku i nic się nie działo od wtedy niepokojącego, a nie ukrywam cicha sztuka mi się trafiła (drugie podejście) i nie chciałbym buczącego dostać- warto wymieniać/ew sprzedać po wymianie czy dać sobie spokój? 2. 320 z lapka. Laptop mi jest teraz potrzebny, gwarancji mam jeszcze ponad rok a samego dysku nie mogę oddać. Niepokoi mnie w nim jeszcze wartość G-sense Error Rate- laptop raczej używany w normalnej pozycji bez rzucania i gimnastykowania z nim. Za jaką sprawą jak nabija tych błędów dla tej wartości? Mogą odmówić naprawy (wymiany) przez tą wartość?

Więc masz TEORETYCZNIE 19A (228/12). Sam podejmij decyzję, nie będę powtarzał po raz setny tego co już tu zostało napisane.

Dopuszczalną obciążalność dla linii 12V (jest jest więcej niż jedna to będzie 12V1, 12V2... ) i model zasilacza. Po modelu zasilacza możesz poszukać zdjęć w google i jeśli znajdziesz identyczny podaj link.

Zrób zdjęcie tak żeby dało się odczytać to co na etykiecie i wstaw tutaj albo po prostu przeczytaj i napisz bo "chyba" to się łódka na wodzie.

Już od jakiegoś czasu zaglądam do tego tematu z ciekawości jaki to wszystko będzie miało finał. Wiesz już, że mając 10A na linii 12V możesz mieć teoretycznie max 120W mocy. Jak już wcześniej koledzy wspomnieli i procesor i karta korzystają w dużej mierze z 12V. HD 3850 charakteryzuje się TDP na poziomie 95W, więc przypuśćmy optymistycznie 75W przy giercowaniu. Wiadomo podczas grania procesor się nie będzie nudził, a tym bardziej że Twój Pentium D jest tu słabszym ogniwem i karta zmusi go nie raz do działania z praktycznie pełną mocą obliczeniową- jest to według strony intela kolejne 95W TDP. Są to wartości teoretyczne ale dolicz resztę komputera i przeanalizuj dokładnie jeszcze raz :) Nie chcę być złośliwy, wszyscy którzy radzą wymianę zasilacza mają (moim zdaniem) w 100% rację. Teraz czekając na kartę wsadź do komputera 7300, sprzedaj tego 4550 i kup Fortrona którego zaproponował MaSell. Próbując przyoszczędzić kilkadziesiąt złotych możesz pozbawić się kilku stówek. Nie warto, ale jak już wcześniej wspomniano- Twój sprzęt, Twoja decyzja.

Tak, to ona. http://www.hotfix.pl/seba86mu/Bateria.jpg Pamiętaj, cała operacja przy WYŁĄCZONYM zasilaniu, inaczej nie będzie efektu.

Czy po tych 2-3 minutach kiedy ram zostaje zajęty dysk mieli? Co z tymi programami o ktorych wspomniałem na początku?

Zobacz jeszcze w menedżerze zadań w zakładce procesy co używa najwięcej RAMu

Z tego co piszesz to niezupełnie problem z RAMem tylko z systemem, a dokładniej zapewne z tym co masz zainstalowane. Zerknij jak to wygląda u mnie na laptopie z podpisu (4GB RAM, W7 x64) Jak widzisz, biorąc pod uwagę Wszystko oprócz "wolnej" pamięci wychodzi sporo ponad 2 GB. Pamięć "wstrzymana" jest do dyspozycji kiedy system jej będzie potrzebował, jedynie w danej chwili przechowuje pliki do których niedawno często się odwoływał i które mogą być mu jeszcze potrzebne (jeśli całkiem minąłem się z prawdą- poprawcie mnie). Po pierwsze jeśli to laptop- to czy masz zainstalowane te wszystkie programiki dostarczone z laptopem (zainstalowane lub na płycie) i czy one uruchamiają się ze startem systemu? Jeśli tak, powyłączaj te zbędne z autostartu, przynajmniej na próbę. ("LOGO WINDOWS"+R wpisz "msconfig" i przejdź w zakładkę uruchamianie) Czy laptop długo po włączeniu mieli dyskiem? Druga sprawa- przeskanuj jakimś antywirusem komputer sprawdź czy nie ma jakichś nieproszonych gości.

To zjawisko przypomina dual-boot, jeśli więcej razy próbuje- nie wiem jak to nazwać ;) Swego czasu miałem DFI na AM2 i podobne akcje. Proponuję na początku poprzekładać pamięci do innych slotów, ewentualnie spróbować odpalić kompa na jednej kości. Zasilacz jeśli nie jest uszkodzony uciągnie ten konfig bez zająknięcia.

jeśli na pająka wszystko sie włącza to może nie i to byłoby wielkie szczęście, osobiście spotkałem się z kilkoma takimi przypadkami kiedy komuś polecałem części i później sami składali sobie wszystko do kupy i niekiedy robiło zwarcie gdzieś przy wejściu tak że zabezpieczenia w zasilaczu zadziałały od razu ale kilka razy stało się tak że płyta padała. Odkręć płytę przykręć dystanse (takie metalowe lub plastikowe podłużne) w miejsca, gdzie przykręcałeś śrubki od płyty, osadź na tym płytę i dopiero do tego przykręć.

czyli że za bardzo wygłupiłem się z tą propozycją? :)

Głupie pytanie ale... czy nie przykręciłeś czasem płyty bezpośrednio do obudowy bez użycia żadnych dystansów?

Wygląda na to, jakby problem tkwił po stronie zasilacza- coś robi zwarcie lub sam zasilacz (a właściwie jego zabezpieczenia). Odłącz wszystko i uruchom zasilacz na sucho: we wtyczce od płyty głównej połącz zielony kabel z dowolnym czarnym- zasilacz powinien wystartować. Jeśli wystartuje to znaczy, że coś robi zwarcie. Pozdrawiam

Gdyby ktoś nie zauważył to 2 odcinki Californication dziś wskoczyły i pare dni temu kontynuacja 15 sezonu top gear. A jeszcze odnośnie burn notice...

http://www.youtube.com/user/tippexperience Buhaha :D

Powrócił Weeds z 6 sezonem- bez rewelacji, powiem nawet że słabo, no ale powrócił. Ja osobiście dopiero pooglądałem Alternatywy 4 bo zawsze jakiś odcinek przegapiłem w TV albo nie obejrzałem całego a teraz biorę się za zmienników i obydwa polecam :)

Na stronce MSI nie ma podanego żadnego procka z szyną poniżej 800 więc zapewne tak jak piszesz. Sprawdziłbym sam ale nie urządziło by mnie to bo właśnie chce sprawdzić czy procek jest sprawny :)

Panowie szybkie pytanie: Jak z obsługą Pentiumów 4 na naszej płycie? chodzi mi o takiego co ma (jeśl się nie myle) 2,66GHz więc 133*20 a płytka z tego co wiem obsługuje fsb od 200. Nawet jakby miało prockowi ustawić fsb najnizsze płyty to 200*20= nie wstanie. Więc jak jest z obsługą fsb 533?