strusmig

1. Wyłącz komputer klikając Start i zanim klikniesz "Zamknij" naciśnij i trzymaj wciśnięty lewy klawisz Shift dopóki komputer się nie wyłączy. 2. Włóż nowe kości pamięci RAM do laptopa (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas takich modernizacji by nie uszkodzić swojego sprzętu). 3. Wejdź do BIOSu, przywróć domyślne ustawienia i aktywuj profil XMP/OC, o ile jest taka funkcja w BIOSie dostępna. Według twoich zrzutów ekranu z CPU-Z wynika, że stare pamięci pracowały z częstotliwością 1600 MHz (mnożąc "razy dwa" daje to 3200 MHz ze względu na dual-channel). Natomiast nowe pamięci raportują prędkość 1333 MHz (mnożąc "razy dwa" daje to 2666 MHz ze względu na dual-channel). Nowe pamięci obsługują prędkość 1600 MHz (3200 MHz w dual-channel) dopiero po aktywowaniu profilu XMP - to według drugiego zrzutu ekranu w tabelce "Timing Table, ostatnia kolumna XMP-3200). Daj znać czy się udało ogarnąć temat 🙂

Prawdopodobnie będzie działał, tylko najpierw musisz zaktualizować BIOS do najnowszej wersji F51f. https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-ax370-gaming_k5rev_10#support-dl Zwróć też uwagę na rewizje swojej płyty głównej. Tutaj podlinkowałem GA-AX370-Gaming K5 (rev. 1.0).

Może jakieś szczegóły? Dokładny model tego laptopa? Jak długo go już posiadasz? Może po prostu sama bateria już się zużyła? Możesz to sprawdzić programem HWiNFO64 (link poniżej). Po uruchomieniu programu przechodzisz do zakładki Smart Battery po lewej stronie głównego okna programu. Parametr "Wear Level" wskazuje poziom zużycia baterii, który zgłasza kontroler baterii. Link do HWiNFO64: https://www.sac.sk/download/utildiag/hwi_634.exe Możesz też spróbować przeprowadzić 2-3 cykle pełnego rozładowania - aż do momentu, gdy laptop przejdzie samoczynnie do stanu uśpienia/hibernacji - zazwyczaj przy poziomie około 5-7%. Po takim rozładowaniu należy naładować baterię do pełna w trakcie trwania jednego cyklu. Po przeprowadzeniu 2-3 takich cykli jest szansa, że wartość parametru Wear Level spadnie do niższego poziomu, ale to wszystko zależy od tego jak bardzo zużyta jest bateria. Jeśli ogniwa baterii są faktycznie znacząco wyeksploatowane to żadne "czary-mary" już tutaj nie pomogą. Co do wymiany zasilacza - możliwe, że jest problem z jego przewodem, ale również może być problem z gniazdem zasilania samego laptopa. Zasilacz możesz samodzielnie zdiagnozować, jeśli tylko posiadasz miernik napięcia (multimetr). Sprawdzasz miernikiem napięcie na wtyczce, którą podpinasz do laptopa i w tym samym czasie "manewrujesz" przewodem, żeby sprawdzić czy napięcie będzie zanikało - jeśli tak, to przewód jest wewnętrznie uszkodzony.

Dzięki za odpowiedź. Martwi mnie tylko waga tego Gelid Phantom - aż 1020 g. Płyta główna nie ucierpi z tego powodu w perspektywie dłuższej eksploatacji? Szukałem na stronie producenta płyty głównej jakiejś informacji o maksymalnej wadze chłodzenia, ale niczego takiego nie znalazłem.

Witam, jakie chłodzenie polecacie do procesora Ryzen 5 3600X? Maksymalna wysokość chłodzenia według producenta obudowy to 161 mm. Obudowa SilentiumPC Signum SG1V EVO TG (na froncie mesh i 3x 120 mm, a z tyłu 1x 120 mm). Płyta główna to MSI MPG B550 GAMING PLUS w rozmiarze ATX, więc chyba nie powinno być problemów z kompatybilnością chłodzenia. Wytypowałem takie produkty: SilentiumPC Fera 3 HE1224 (SPC144) za około 105 zł (155 x 123 x 78 mm, TDP 180W, 4 rurki cieplne fi 6 mm, wentylator 1x 120 mm Sigma HP) SilentiumPC Fortis 3 HE1425 (SPC130) za około 150 zł (158 x 140 x 125 mm, TDP 220W, 5 rurek cieplnych fi 6 mm, wentylator 1x 140 mm Sigma PRO) be quiet! Pure Rock 2 (BK006 lub BK008) srebrny lub czarny za około 160-180 zł (155 x 121 x 88 mm, TDP 150W, 4 rurki cieplne fi 6 mm, wentylator 1x 120 mm Pure Wings 2) be quiet! Shadow Rock Slim (BK010) za około 190 zł - raczej odpada bo ma 161 mm wysokości, więc "na styk" i jeśli braknie 0,5 mm to nie domknę panelu bocznego Gelid Tornado (CC-Tornado-01-B) za około 107 zł (153 x 125 x 45 mm, TDP 160W, 4 rurki cieplne, wentylator 1x 120 mm) Gelid Phantom lub Phantom Black za około 140-150 zł (160 x 126 x 118 mm, TDP 200W, 7 rurek cieplnych, wentylatory 2x 120 mm, strasznie ciężkie bydle 1020 g) ARCTIC Freezer 34 lub 34 CO za około 136-144 zł (157 x 124 x 86 mm, 4 rurki cieplne, wentylator 1x 120 mm) ARCTIC Freezer 34 eSports za około 160 zł (157 x 124 x 88 mm, 4 rurki cieplne, wentylator 1x 120 mm) ARCTIC Freezer 34 eSports DUO za około 150-200 zł (157 x 124 x 103 mm, 4 rurki cieplne, wentylatory 2x 120 mm) Cooler Master Hyper 212 Black Edition (RR-212S-20PK-R1) za około 170 zł (159 x 120 x 80 mm, 4 rurki cieplne fi 6 mm, wentylator 1x 120 mm) Może jest jeszcze coś innego wartego uwagi? Z góry dziękuję za odpowiedzi i wszelkie rady.

Mylisz się. Fragmentacja nie ma nic wspólnego z przestrzenią zajętą na dysku. Fragmentacja polega na tym, że masz przykładowo jeden plik ważący 1 GB. Jeśli plik jest pofragmentowany to oznacza, że jest zapisany w różnych miejscach na powierzchni talerza. Proces defragmentacji sprawia, że te "fragmenty" pliku są zbijane w jeden ciągły zapis na powierzchni talerza. Dzięki temu w przypadku dysku talerzowego zyskujesz na wydajności, bo głowica dysku nie musi ciągle "skakać" by odczytać jeden plik, tylko odczytuje go ciągiem bez konieczności "skakania" po dysku, tak więc zmniejsza się czas dostępu i jednocześnie zwiększa szybkość odczytu. W internecie jest sporo informacji na ten temat, przykładowo: https://techniczny.net/co-to-jest-fragmentacja-i-defragmentacja-dysku-twardego/ Absolutnie nie ma mowy o utracie pojemności/przestrzeni na dysku, gdy pliki są pofragmentowane. Tak się po prostu nie da, ponieważ pliki systemowe stale zmieniają swój rozmiar (chociażby w czasie aktualizacji systemu i oprogramowania). Nie zaprzątaj sobie tym głowy - taki jest urok dysków HDD i systemu plików NTFS. Jeśli nie chcesz tracić wydajności przez pofragmentowane pliki to po prostu zainwestuj w dysk SSD, na którym zjawisko fragmentacji jest nieodczuwalne ze względu na jednakowy czas dostępu do wszystkich komórek pamięci, w dodatku o wiele niższy w porównaniu do dysków HDD. Przy obecnych cenach dysków SSD warto zainwestować te chociażby 250 zł w dysk SSD o pojemności 500 GB bo komfort użytkowania komputera wzrasta nieporównywalnie.

Witam, czy jest szansa na zrabatowanie podzespołów z poniższej listy? Całą resztę już mam z wcześniejszych promocji w Waszym sklepie (tydzień komponentów i "gorące strzały"), także dzięki wielkie X-KOM :)! https://www.x-kom.pl/lista/rtsvufxdj

Dziwna sprawa z tym padaniem routerów. Ja u siebie mam chyba już chyba "kultowy" TP-Link WR1043ND v1, który bezawaryjnie służy od 2010 roku. Po okresie gwarancji wgrałem na niego OpenWRT, pracuje u mnie 24/7, 365 dni w roku i nie sprawia żadnych problemów.

Jeśli zdecydujesz się na laptopa firmy HP to warto skorzystać z programu "HP Out of warranty" w ramach którego możesz obniżyć cenę sprzętu. W przypadku zakupu laptopa HP z przedziału od 2500 do 3999 zł możesz otrzymać 400 zł zwrotu. Co do samego laptopa, który wybrałeś to szczerze mówiąc w tych pieniądzach, a nawet niższych można znaleźć lepszy sprzęt, chociażby nawet: https://www.pepper.pl/promocje/hp-pavilion-gaming-r7-3750h8gb512-gtx1650-144hz-mozliwe-2449-249505 Po skorzystaniu z programu "HP Out of warranty" cena spada do 2449 zł. Jeśli chodzi o ilość RAMu to warto brać wersję z 16 GB. Jeśli chcesz pograć w Call of Duty Warzone to bez 16 GB RAM będzie dosyć ciężko.

Człowieku, co ty cudujesz. Zwolnij najpierw tą zieloną plastikową blokadę przy śledziu karty graficznej. Ją trzeba albo przesunąć do środka lub odgiąć na zewnątrz tak żeby "łuk" tej blokady mógł wyjść tyłem obudowy.

Tutaj bardzo podobny temat: https://www.elvikom.pl/grafika-gtx-980ti-prosba-o-identyfikacje-elementu-t55000.html Tutaj identyczna sytuacja, zobacz linki na końcu wypowiedzi tego człowieka: https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/ahn7ku/graphics_card_pcb_repair/ Dalej: https://www.overclock.net/forum/69-nvidia/1640696-gigabyte-nvidia-gtx-980-titanium-g1-burnt-resistors-please-help-me-identify-values.html https://www.eevblog.com/forum/repair/gigabyte-nvidia-gtx-980-titanium-g1-burnt-resistors/ https://www.reddit.com/r/techsupportgore/comments/b3b5ol/rip_980ti_she_was_always_good_to_me/ https://hardwarebg.com/forum/showthread.php/285583-GB-980ti-G1-Gaming-изгоря?s=ddc14fbd5f070e84f0f276a91486fd66 Bardzo dziwna sprawa ogólnie. Tak jak mówiłem, ta usterka mogła pociągnąć za sobą 1-2 tranzystory MOSFET i możliwe że wywaliło bezpiecznik od PCI-E (np. po zwarciu na linii 12V).

Sama wymiana rezystorów zapewne kompletnie nic ci nie da, bo one nie spaliły się bez powodu. Jestem przekonany, że winny jest całkowicie inny element na karcie (np. jakiś tranzystor, który powoduje zwarcie). Przepływ dużego prądu spowodował uszkodzenie najsłabszego ogniwa - w tym przypadku tych dwóch rezystorów.

Po pierwsze sprawdź na dolnej obudowie laptopa (od spodu) jaki masz numer Service Tag i podaj nam go tutaj na forum. Po drugie - na stronie Della masz dostępne dwa sterowniki do bezprzewodowej karty sieciowej. W tym laptopie była montowana karta firmy Intel lub Dell Wireless WLAN (zapewne jakiś Broadcom). Jeśli masz kartę WLAN Intela (modele 6235/6300/6250/6205/6200) to zainstaluj sterowniki z poniższego linku: https://dl.dell.com/FOLDER01694314M/4/Network_Driver_3MNPT_WN_15.10.0.10_A06.EXE Jeśli masz kartę Dell Wireless WLAN to zainstaluj sterowniki z poniższego linku: https://dl.dell.com/FOLDER89091M/2/R260223.exe Linki do sterowników podałem dla systemu Windows 7 (64-bit).

Spróbuj tymczasowo całkowicie odinstalować avasta i korzystaj tylko z antywirusa wbudowanego w Windows 10. Jeśli nadal będzie sypało BSODami to możesz wrócić do avasta. Dyski są OK i nic im nie dolega.

Rozumiem, że to była czysta instalacja Windows 10 (nie w formie aktualizacji z Windows 8.1 do 10)? Konwersje do GPT przeprowadzałeś używając jakiegoś narzędzia czy po prostu w diskpart klepiąc "convert gpt"? 1. Czy używasz jakiegoś innego oprogramowania antywirusowego/zabezpieczającego niż to wbudowane w system Windows 10? 2. Uruchom wiersz poleceń jako administrator (start -> cmd i wybierasz "uruchom jako administrator"). Tam na początku wykonaj: sfc /scannow Jeśli wynikiem będzie "Funkcja ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła naruszeń integralności." to wtedy możesz spróbować wykonać: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Może to potrwać dłuższą chwilę (nawet 20-30 minut). 3. Sprawdź też stan swoich dysków - jeśli masz dysk SSD to raczej programem od producenta dysku SSD. Jeśli masz dysk HDD to wrzuć nam zrzut ekranu z programu CrystalDiskInfo. Sprawdziłem ten mały zrzut pamięci, który wrzuciłeś, ale nic sensownego z niego nie wywnioskowałem. Nie widzę tam bezpośredniej przyczyny BSODów, a liczyłem na to, że winowajcą będzie jakiś sterownik.

Jeśli masz jakieś pliki w folderze C:\Windows\Minidump to weź je spakuj i wrzuć na jakiś serwer. Postaram się je przeanalizować i zaproponować jakieś rozwiązanie.

Nie wiem czy ktoś to zauważył, ale autor tematu chyba podłączył wtyczkę PCI-E do gniazda EPS, tak jak zaznaczyłem na poniższym zdjęciu: Wystarczy porównać pinout wtyczki PCI-E oraz EPS by zdać sobie sprawę z tego jak kardynalny błąd został tutaj popełniony. O konsekwencjach tego błędu chyba nie muszę pisać bo są oczywiste. Pozdrawiam.

@Michikun przekalkulowałem takie 3 warianty. Jeśli chciałbym składać nową jednostkę to w obu przypadkach na początek trzeba zrezygnować z dysku SSD, ale to będzie najmniej bolesny (cenowo) upgrade w najbliższym czasie w razie czego. Natomiast jeśli zdecydowałbym się na upgrade starego sprzętu do i7-3770 to mógłbym sobie pozwolić na GTX 1660 i dysk SSD. Co sądzisz o tym?

No właśnie, a to głównie chodzi o bazę, czyli czy zostaje ta płyta główna z socketem 1155 i wjeżdża i7-3770 czy może budować "coś" na AM4?

@Michikun oferta zacna, ale trochę poszperałem w necie i poczytałem opinie na jej temat. Wniosek? Bardzo głośna pod obciążeniem, bardzo gorąca (temperatury dobijają do 85°C), a cewki piszczą - także podziękuję za tą opcję :).

Cześć, czy jest sens ulepszać ten sprzęt (socket 1155, Ivy Bridge) czy lepiej budować coś nowego? Zrobiłem małe rozeznanie i zaproponowałem trochę gratów w tabelce po prawej stronie. Budżet tak czy inaczej równy 2000 zł i żeby było jasne - kuzyn nie może dołożyć 5000 i kupić czegoś porządnego ( ͡° ͜ʖ ͡°). Szanse na dalszy upgrade przez najbliższe 2-3 lata raczej bardzo małe, bo młody nie jest przy kasie - wciąż się uczy. Jeśli budować coś nowego to na AM4 (Ryzen 3 1200 lub Ryzen 5 2600) czy może na Intelu (np. i3-9100F lub i5-9400F)? Parowałbym to raczej z kartą RX 570 4 GB ze względu na jej niską cenę, a grane i tak będzie tylko i wyłącznie w Full HD. Z góry dzięki za odpowiedzi - liczę na wasz głos rozsądku w tym przypadku.

Witam, który z niżej wymienionych GTX 1050 Ti jest warty uwagi? Chodzi mi głównie o rozsądne temperatury i bezawaryjność. Kwestia wydajności schodzi na drugi plan. Budżet to 800 zł. Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX 4GB GDDR5 (679 zł) Palit GeForce GTX 1050 Ti DUAL OC 4GB GDDR5 (699 zł) MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT OC GDDR5 (699 zł) ASUS GeForce GTX 1050 Ti Phoenix 4GB GDDR5 (699 zł) Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4G GDDR5 (709 zł) ASUS GeForce GTX 1050 Ti DC2 OC 4GB GDDR5 (749 zł) ASUS GeForce GTX 1050 Ti Expedition 4GB (749 zł) Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G GDDR5 (749 zł) MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING 4GB GDDR5 (799 zł) Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming 4GB GDDR5 (799 zł) Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!

barat dziękuję za odpowiedź. Niestety żadne cashbacki nie wchodzą w grę bo potrzebuję fakturę na cały zestaw. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś propozycje to zapraszam do dyskusji :).

Witam! Składam komputer do gier w okolicach 2000-2200 zł. Udało mi się złożyć takie coś: https://www.morele.net/inventory/info/28HeW6/ Prosiłbym o sugestie. Procesor: Intel Pentium G4560 - chyba najpewniejsza rzecz w tym zestawie :) Płyta główna: Gigabyte GA-B250M-D3H - widziałem też tańsze (np. MSI B250M PRO-VDH), ale nie miały żadnego radiatora na sekcji zasilania. Wiem, że można też zastosować płytę z chipsetem H110, ale wolałbym chyba jednak z B250 bo nie mam procesora Skylake by dokonać aktualizacji BIOSu itd. Pamięć RAM: Patriot Viper 4 DDR4 8GB (2x4GB) 2400MHz - pamięć jak pamięć chyba OK, prawda? Ewentualnie GoodRAM. Karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti Windforce 4GB GDDR5 (128 Bit) - dwa wentylatory powinny ładnie chłodzić tą kartę, prawda? Dopłata ponad 200 zł do sensownego GTX 1060 (3 GB) przy tym zestawie chyba mija się z celem, prawda? HDD: WD Blue 1 TB (WD10EZEX) - chyba będzie OK, ewentualnie Toshiba P300. Na bank nie Seagate. ODD: LG SuperMulti GH24NSD1 - bez komentarza, wystarczy w zupełności Zasilacz: Corsair VS450 (450W) - nie jestem do niego zbytnio przekonany, macie jakieś inne propozycje? Obudowa: Zalman Z3 - wstępnie taka, ale może znacie coś lepszego do 120-150 zł? Grane będzie w rozdzielczości 1920x1080 w takie gry jak: Overwatch (zalecane: Intel Core i5 lub AMD Phenom II X3 lub lepszy, GeForce GTX 660, 6 GB RAM) H1Z1 (zalecane: Intel Core i5 lub lepszy / AMD Phenom II X6 lub lepszy, nVidia GeForce GTX 560 lub lepsza / AMD Radeon HD 6870 lub lepsza, 8 GB RAM) Counter-Strike: Global Offensive (bez komentarza :D) PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (w minimalnych podane jest: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300, nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB, 6 GB RAM) Z góry dziękuję za pomoc.

Wiecie może czy Samsung wypuści SSD 950 Pro 512 GB w wersji ze złączem SATA? Bo ja niestety nie mam złącza M2 w laptopie :(