Makonar

Jak komputer ma być długowieczny to nie może to być AMD. Pierwsze co sie zepsuje, jeżeli komputer bedzie rozsadnie użytkowany to wiatrak na coolerze, a wtedy żegnaj procku... a tu ludzie XP 1800+ czy 2000+ polecają... może od razu jeszcze podkręcony, co??? Długowieczny - musi sie NIE GRZAĆ, pracować na minimalnych napięciach, wydajność NIE WAŻNA. Tak więc P4 albo Celeron, a w przypadku drugiego rozważałbym tulatain'a czy jak mu tam, albo nawet PIII choć ten drogi. Swoją drogą, to nie głuipim pomysłem byłaby VIA i sam radiator do niej... Płyta nie musi być pod DDR, ale tu absolutnie się nie znam na płyytach pod Intela, więc ktoś inny. Dysk trzeba kupić taki, na który dają co najmniej 3 letnią gwarancje, WD z 8 MB Cache'u ma chyba taką... Grafika? Cokolwiek bez wiatraka, a z dużym radiatorem, + stosunkowo nowe, żeby nie rozpadło się ze starości, + kompatybilne, więc żadnych problemów ze sterami. nVidia GF4MX sie kłania, najlepiej 420, żeby nie przepłacać. Reszta to już dodatki.

230W to stanowczo za mało. Nawet chyba ATI samo zaleca zasiłki minimum 300W.

Totalnie bez sensu. Duron 1.2 GHz + płyta na KT133 (może nawet nie A) i Radeon 9700 Pro. Ile na tym wyciągnie w 3DMarku? Na pewno nie duzo. Powiedzmy, że Radeon za 1700zł, tak więc zamiast tego Procek za 300, płyta za 450, DDR Ram za 300 i zostaje mu 650zł, sprzedaje swojego Durona, płyte i pamięci i spokojnie będzie go stać na Radeona 9500 Pro, a do tego czasu, to kto wie czy i nie na 9700. Taki zestaw będzie na pewno znacznie wydajniejszy.

Boże, ludzie.... kupcie sobie nowy napęd CD ;))

Mało tego, nie zdziwiło nikogo jak Radeon 9700Pro przegra z GF4Ti4200 i Radkiem 8500 ??? Po prostu ten test sie im zjebał....

Tak jest, za słaby masz sprzęt, żeby Radeon Ci jakoś podbił wydajność. Poza tym, zasilacz 230V to nie mówi mi czy to jest 200/230/235/250/300/350/360/400/450W bo wszystkie chodzą na 230V, bo takie masz napięci w gniazdku ;) Jak poniżej 300W to może nie starczyć.

Jak masz pudło itp, to wyciągniesz 250zł, jak nie, to niestety mniej.

To zależy jaki sprzęt masz oprócz GeForca. Proste, jak masz Durona/ Celerona, 128MB DDR / 256 SDR itp, to Radeon nic ci nie pomoże. Jeżeli masz wypasionego Athlona XP/ Pentium 4 256/512 DDR itp, to bierz Radeona! Dlaczego? A dlatego, że Radeon to najlepsza karta obecnie na rynku, a jak wyjdzie GFFX, to będziesz miał drugą pod względem wydajności kartę, ale wciąż na tyle wydajną, ze nie prędko spotkasz grę, która Ci będzie skakać, ale tylko gdy reszta kompa jest również wypasiona, bo inaczej nie osiągniesz więcej niż przeciętny użytkownik GF4Ti/Radeona 8500 z dobrym prockiem. Podsumowując, jak masz słaby sprzęt to nie marnuj kasy na wypasioną karte, jak masz dobry, to bierz i starczy Ci na długo...

Barkuje Ci jeszcze okrągłych kabli Vantec'a w kolorze niebieskim (mam takie i są cool) ! Ja na taki pomysł też wpadłem, ale niestety jak na razie, oprócz płyty Gigabyte'a, kabli Vanteca i Dragon Orba 3 nie mam nic niebieskiego. W moich zakupowych planach będzie za to Radeon 9700 Pro Herculesa (niebieski!), ale dopiero za 6-12 miesięcy jak stanieje :)

Raczej nie warto. 2400+ to co prawda 1933 MHz, ale to wciąż nie jest to w co warto ładować kase. Moim zdaniem 1660 MHz w zupłeności wystarczy, a jak trzeba to podkręcis na 1733 MHz i już prawie nie zauważysz różnicy. Nie ma co marnować forsy, lepiej zainwestować w inne komponenty.

Jak chcesz podkręcać mnożnikiem to raczej MSI, bo Gigabyte to raczej jest od FSB.

Miałem MSI KT3Ultra2 u była bardzo w porządku. Jedyny minus to brak wiatraka na chipsecie (cholerny opcjonalny) oraz ten obrzydliwy czerwony kolor.

Copper Shim to doskonały wynalazek, i według mnie zakup obowiązkowy dla każdego, kto nie ma za soba praktyki w zakładaniu i zdejmowaniu coolerów. Sam jestem posiadaczem, raczej ciężkiego (670gr) Dragon Orba, który jest w czołówce światowych miażdżycieli procesorów, mam Copper Shima, a cooler zakładałem już kilkakrotnie (3 razy płyta zmieniana) no i procek na szczęście cały. Copper Shim z pewnością jest wykonany z doskonałą dbałością o szczegóły (w końcu, jeżeli produkujesz coś, co ma chronić procesory, to sie upewniasz, żeby nie był wyższy czy niższy od rdzenia, prawda?) Jest to doskonałe zabezpieczenie przed ukruszeniem, ale z jednym nie mogę się zgodzić. Rzekoma poprawa chłodzenia. Otóż jest to oczywista bójda, ponieważ: Jedyna część procesora, która się grzeje to jądro, a Copper Shim sie z nim nie styka, a więc nie odbiera ciepła od niego bezpośrednio, a jedynie poprzez ceramiczną obudowę. Jednak, wszyscy, którzy właśnie chcą mi powiedzieć, że dzięki temu, procek ma większą powierzchnię do oddawania ciepła do radiatora, powiem, że to działa w obie strony, i to Copper Shim przejmuje ciepło od radiatora, i rozprzestrzenia je po całej powierzchni procesora utrzymując je w wysokiej temperaturze, gdyż nagrzewa się ceramiczna płytka zamiast pozostawać ciepłą, i zwiększa tym samym temperature jądra. Ponieważ Copper Shim jest z miedzi, nagrzewa się bardzo szybko, ale znacznie trudniej go schłodzić, a że nie jest chłodzony tak jak radiator wiatrakiem, ciepło pozostaje tam gdzie jest, i zamiast ciepłego procesora i coolera, mamy ciepły proc, gorący Copper Shim i radiator, próbujący schłodzić zarówno procka i CS'a. (ale to tylko moja teoria) Prawda jest taka, że z chłodzeniem bywa różnie. Jednym użytkownikom temperatura urosła, innym zmalała, a innym się nie zmieniła. Kupując CS'a nie nastawiajcie się na to co piszą i mówią sprzedawcy, o gwarantowanym spadku temperatury, czy sprzedającym go nie jako zabezpieczenie a poprawę chłodzenia, i nie wierzcie w spadek temperatury od 2-7 stopni, po jego zastosowaniu. Głównym zadaniem CS'a jest ochrona przed ukruszeniem procka, które to zadanie spełnia wyśmienicie, jednak chłodzenie to już tylko chwyt marketingowy.

Rozejrzyj sie po Allegro. Tam za 1600zł chodzą Athlony XP z monitorami 17". Myśle, że do 1500zł, spokojnie dorwiesz Durona z monitorem, albo kupisz przyzwoity komputer, do którego dokupisz uzywany monitor 17" za 200-300zł i zestaw wypasiony będzie.

Dokładnie, teraz sie odzywasz, kiedy ja przez ostatnie 2 tygodnie wydałem ze 300zł na śmieci. Jakbym wiedział, ze będzie taka akcja to bym zaoszczędził, a tak [gluteus maximus] :(

Właśnie nie jestem pewien. Miałem dawniej uszkodzonego Athlona Classic 650 MHz i jak go wkładałem na płyte KT133A to dałbym głowę, że słychać było pisk, tylko nie pamiętam, czy ten sam, czy jeden podłóżny... Z drugiej strony na innej płycie miałem uszkodzony slot, i jak procesor nie stykał, to faktycznie była cisza. Może slot 1 jest z<span style="color:red;">[ciach!]</span>y... tyle możliwości, że aż głowa boli. Już nigdy nie będę się dziwił ludziom w serwisie, że tak drogo biorą za swoją prace. Pomyśleć tylko, że bez przerwy ktoś im przynosi komputer z błagalnym "nie działa, please help me" w oczach....

Płyta wygląda praktycznie identycznie do tej na zdjęciu, tylko, że ta ma chyba nowszy chipset.

Niestety. Switche są cztery, i oznaczają tylko mnożniki od 2 do 8, żadnych zworek czy objaśnień od FSB, dosłownie nic. 3 pinową zmieniałem w trakcie odpalania, więc clear cmos sam by sie zrobił. Jeżeli to wina slotu pamięci to kicha, bo nijak sie tego nie da naprawić. Najmniej by mnie zmartwiło, gdyby się to okazało winą z<span style="color:red;">[ciach!]</span>ego procka, bo bym go zamienił. Może w weekend pójde sprawdzić do kumpla. Pech chciał, że ojciec ma kompa na Slot 1 ale własnie mu sie zjebał.

Z tym, że właśnie są dwa problemy: 1. Nie mam instrukcji 2. Nie znam producenta :) Niestety nie mam pojęcia która zworka odpowiada za FSB, ani która czyści CMOS. Na płycie są dwie, ale jedna jest 3-pinowa. Wielka naklejka BX2000 nic nie pomaga, ponieważ BX2000 to płyta Gigabyte'a na zupełnie innym chipsecie. Moja płyta jest na chipsecie VIA, znalazłem podobną płytę firmy Jetway, ale nie dało się ściągnąć manuala ani niczego :(

Mam dwie kości pamięci 64 MB PC100 i 32 MB PC66. Próbowałem obie, raz 64, a potem zamieniłem na 32 i tą przekładałem z pierwszego slotu na trzeci (w środkowym nie próbowałem) efekt był zawsze ten sam. Co prawda, za pierwszymi próbami mnożnik na procku był ustawiony bodajże na 6 (ślepy jestem i nie rozróżniam tych switc'hów). Potem przestawiłem na to co wydaje się być 3.5 ale kto go tam wie. Jednak pamięci już nie przekładałem. Te pamiątki są moje, używałem ich daaawno temu, a potem leżały w szafce, owinięte w kawałek folii bąbelkowej, owszem przestawiałem je pare razy ale chyba nie powinny paść, zwłaszcza, ze dobrze je w sumie traktowałem. OK, jak nic innego nie wypłynie, to spróbuję jeszcze poprzekładać te pamiątki.

Ja tak skromnie odpowiem na drugie pytanie. Dla 300W powinien mieć co najmniej 30A w +5V. Ja zwracam uwage na to, bo w tabelkach podają zwykle jako pierwsze, a jak to dobre to i reszta dobra. Dobry zasilacz będzie mial 35A w +5V.

Mam tu stary komputer, który bezskutecznie próbuję uruchomić. Podłączyłem wszystko co sie dało, odpalam i ze speakera dochodzi długi pisk. Jest to 2 sekundowy pisk powtarzający się co sekunde. Ekran podczas włączania miga, ale pozostaje czarny. Procesor to Pentium 2 350 MHz Slot 1, płyta główna na chipsecie VIA. Kto powie co to może być? Procek? Płyta? Pamięci? Pamięci mam dwie i próbowałem obie, zawsze z tym samym wynikiem. Procek musze zanieść do kumpla, żeby go sprawdzić, płyty głównej nie mam jak sprawdzić, ale przecież piszczy, a wszystkie wiatraki się kręcą więc siłą rzeczy działa. Nie mogłem podłączyć HDD Led'a bo niestety nie odcyfrowałem oznaczeń na płycie. Osobiście nie jestem pewien gdzie lezy wina, czy od procesora czy od strony płyty. Płyta obsługuje Slot 1 i Socket 370, ostatnio był tam chyba socket 370, może to sie zmienia jakąs zworką? Na płycie są dwie. Próbowałem też różnych mnożników, ale zawsze wita mnie ten sam dźwięk. Jakieś rady?

Z pośród tej dwójki, to GF4 Boostar, ale według mnie to oba są wyłącznie stratą pieniędzy. Nie warto w to inwestować. Znacznie lepiej sprawi się porządny wiatrak 80x80 czy 92x92 chłodzący z boku.

Moim zdaniem jeżeli przykleisz radiator od Titana D5TB do swojego chipsetu na klej, to prędzej Ci chipset razem z tą cegłą odpadnie niż go schłodzisz! Po co w ogóle chcesz przyklejać taki wielki radiator? Asus ma całkiem dobre pasywne chłodzenie. Lepiej przykręć tam wiatraczek, im większy tym lepszy i bedziesz miał nizsze temperatury, a od wielkich radiatorów trzymaj sie z daleka.

Ten SHIDO to nawet niekoniecznie 250W ! 22A w +5V! Ha! Ja tu mam 230W, który ma 23A! Nie daj sie nabrać, na ten pseuda 400W. Ten drugi to nic specjalnego, ot dobra 300W czy 250W ma taką samą wydajność.