kater

czy chodzi Ci o to ze zasilka dostarczajaca faktycznie taka moc nie jest cicha czy o to ze zasilki o takiej mocy znamionowej nie sa ciche? (zakladam ze to drugie). jesli zasilka ma wysoka sprawnosc - tak jak wiekszosc modeli w tym zestawieniu - to grzac az tak bardzo sie nie bedzie http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html ten link moze sporo pomoc w wyborze naprawde cichej zasilki. i jak widac to juz na pierwszy rzut oka to gora tabeli okupowana jest przez takie mocarne zasilki. to, czy takie mocarze sa komus potrzebne to inna sprawa, naturalnie. a ze kupno nowego tagan, rozbebeszanie go, inwestowanie w nowy wentylek - do tego nie taki jak w zasilce - jest cokolwiek niezbyt moze hmmm najlepszym pomyslem, to sie calkowicie zgadzam

raz tylko slyszalem s-flexa - jest cichutki nawet na max (to byla wersja bodajze 1200rpm), a ponizej 1000 praktycznie nieslyszalny - zakladam ze nikt nie pracuje na kompie z glowa 20 cm od wylotu zasilki. s-flex jest znacznie fajniejszy niz np akasa amber. i wydaje mi sie ze nieco cichszy niz wentyl scythe z kama bay (max 800 rpm). na pewno bedziesz zadowolony na pewno zawsze mozna polecic fandery - maja juz potencjometr standardowow, wiec jakbys go za bude wyciagnal to masz sterowanie i auto i manual hehe - a piszac o cichych zasilkach po prostu nie zajarzylem ze juz masz tego tagana - myslalem ze go chcesz kupic i modowac ;) hehe bis - juz nie czaje - za dlugo siedze w pracy - Ty go jednak chcesz kupic :)

wszytko fajnie ale s-flex to tylko 120mm - zamocujesz go jakos? papsty ble - lozyska terkocza a s-flexy wszedzie zbieraja zasluzone dobre opinie - sa niezle, co tu gadac jesli nie *musisz* tego tagana brac to i pewnie jakis cichy zasilacz daloby sie znalezc - o mocy 500w i w sporej cenie jest ich kilka chociazby seasonic z serii energy+ albo m12, albo np corsair hx - tylko tego w polsce chyba nie ma co szukac

jak juz to gdzies ktos powiedial - z palcem w nosie ;)

antec to b solidne budki - recze slowem uzytkownika ;) patrzyles na model solo? owszem, prawie stowka wiecej, ale to b udany model, zapewniajacy niewiele gorsze chlodzenie niz p180. no i ma audio z przodu - ale bys musial miec napedy czarne o nie ma zaslepek. jedyny mankament (choc nie dla mnie) to ze moze byc ciasnawo, filtry sa. 2 x 92 mm z przodu, 1 x 120 na tyl. dodatkowo buda ma boczki usztywnione i jest b dobra podstawa do budowy cichego kompa - mimo ze piszesz ze Cie to nie rusza to kto wie, moze z czasem to docenisz antec ma tez fajne model nsk - wlasciwie to mocno podobne do solo kazdy z tych antecow m bardzo dobrze rozwiazane chlodzenie - tradycyjnie, ale skutecznie, zadnych cyrkow, jakosc super - slowem, trudno sie przyczepic jest jeszcze akasa zen - ale o niej slyszalem rozne opinie

ja kupowalem u nich p150 - poszlo bezbolesnie, dostalem nowiutka rewizje (czerwiec 2006 - a kupowalem w pazdzierniku), caly interes sie zamnkal w nieco podan tydzien sklep tej wielkosci ma spore obroty i dlatego szansa ze dostaniesz p180 z boskim tunelem vga i idealnie prostymi drzwiczkami ;) jest raczej mala. oczywiscie nikt Ci tego przez tel nie powie, ale moze chociaz Ci powiedza kiedy dostawa przyszla - o to zapytac zawsze mozesz co prawda oceny na pinia.pl (czy jakos tak) sa raczej marne to ja nie mam do nich zastrzezen oczywiscie dus ich mocno i wszystko kontroluj (ja dzwonilem do nich z 3 razy w trakcie calego biznesu) cenowo sa nie do pobicia a i wtedy byli jedynymi co mieli p150 - choc chcialem kupic w polsce normalnie to sie nie dalo jo muzy ;) zadne ryzyko z ta przesylka - kuriera mozna sledzic i faktycznie bylo tak jak na www, przesylka porzadnie opakowana, kartony anteca sa solidne same w sobie - nie bylo zle, serio inna sprawa ze z wroclawia ;) bedzie szybciej hehehe

hehe z jednej strony fajnie ze kolega ladnie przedstawil swoje konkretne wymagania z drugiej strony to trudno chyba znalezc bude ktora bedzie spelniala te wszystkie warunki - trudno nawet bedzie znalezc bude spelniajaca wiekszosc tych warunkow a juz na pewno w cenie do 250 coz moge zaproponowac akasa zen antec solo chieftec bg 01 cooler master centurion cm mystique 631 lian li pc7 se thermaltake matrix niestetye zadna z nich nie spelnia wszystkich Twoich wymagan, ale kurcze jakis kompromis chyba przezyjesz, co? budy mozna dokladniej oblukac u eksperta od zasilaczy ;)

a moze antec solo? http://zenfist.pl/pID/1317.htm co prawda 90 zylka ponad budzet, ale jest tego warta - swietna wentylacja, hdd podwieszane, solidna, fabrycznie przytlumiana, funkcjonalna

http://theinquirer.net/default.aspx?article=36066

jeszcze cos mi do lba przyszlo - czy aluminium stosowane do budowy budek jest lakierowane? jesli tak to moze to stanowic dodatkowe utrudnienie w oddawaniu ciepla i jeszcze - pamietajmy tez ze cieplo oddawane jest do srodka i na zewnatrz - tak, pewnie na zewnatrz idzie tego ciepla wiecej, ale czy sa to ilosci mogace miec praktyczny i rzeczywisty wplyw na temperaturki?

@ saver - zeby oczywista roznica w charakterystyce cieplnej materialow (alu, stal, miedz) byla widoczna, grala role, to nalezaloby zapewnic dobry kontakt pomiedzy poszczegolnymi elementami - a to jest b trudne. po to wlasnie mamy pasty - zeby wyeliminowac powietrze. mysle ze wiekszosc z nas zdaje sobie sprawe ze porzadne nalozenie pasty potrafi poprawic temperaturki. nie mowiac juz o szlifowaniu coolerkow na papierze typu 2000 + woda takze ja nie mowie "nie maja znaczenia" ale mowie "nie maja znaczenia jesli sie ich nie wykorzysta 1 100%" dyski i 30 stopni - a ile mialyby w budzie czy ramie ze stali? w identycznych warunkach? nie sadzisz ze to moze byc kwestia tego ze budy z alu sa w zdecydowanej wiekszosci bardzo dobrze skonstruowane i zaprojektowane? moze tu chodzi o dobre chlodzenie? przewodnosc cieplna to fakt ktorego nie podwazam. mowie jedynie ze nie jestesmy w stanie (my jako uzytkownicy) odczuc jej zalet w przypadku materialow stosowanych w budach cooler, cieplowody, radiatory - tu jest inna sytuacja niz w budach - tu jest b dobry kontakt, malutka odleglosc, duza ilosc ciepla przylozona bezposrednio. trudno taka sytuacje porownywac z konstrukcja budy na ktora idzie dosc mala ilosc ciepla ok, chcialem te linki wkleic pozniej, ale chyba nie popsuje to nam dyskusji jesli zapodam je juz teraz oto 2 linki do testow jakie udalo mi sie znalezc w necie http://www.systemcooling.com/alum_steel-01.html http://www.dirkvader.de/frame.php?site=htt...e/chieftec.html pierwszy po ang, drugi po germansku, mozna ze pomoc babel fishem - tlumaczenia wychodza zjadliwe, ale tak czy siak sa wykresy ktore mowia wszystko ide spaaaaac, padam juz, chetnie powroce do tematu aha, b duzo czytalem tez o tej sprawie na silentpcreview - zainteresowani z pewnoscia znajda tam kilka topicow

Hej Krzychu, Dzięki za wyjaśnienia. Ponieważ nadal targają mną wątpliwości, zasianie przez 1) wiedzę o tym, jak działają działy marketingu różnych firm 2) skłonność braci kompjuterowej do powtarzania mitów 3) wrodzoną skłonność do drążenia i – tu będę skromny – do poszerzania wiedzy, pozwolę sobie pomęczyć Cię dalej pytaniami. Wydaje mi się, że oprócz współczynnika przewodzenia ciepła jest jeszcze coś takiego jak możliwość materiału do gromadzenia ciepła – jakiś próg poniżej/powyżej którego materiał pewną ilość ciepła jest w stanie zmagazynować. Idąc tym tropem, oznaczałoby to, że jakąś tam ilość ciepła materiał tak czy siak zatrzymuje i nie chce oddać. Im więcej ciepła magazynuje, tym dłużej może pozostać zimny, i odwrotnie. Ale jak już aluminium się nagrzeje, to pozostaje ciepłe bardziej i dłużej. Jak już wiemy, ciepło jakoś musi przejść na budę. Powietrzem? Eeee, raczej nie, bo powietrze słabo przekazuje ciepło. Dlaego w heatpipe’ach jest próżnia i aceton (lub coś podobnego – etanol, w zależności od zastosowań ciepłowodu). Wydaje mi się, że największą przeszkodą – w praktyce – zrobienia z budy faktycznie i skutecznie działającego radiatora – jest niewielka powierzchnia i „jakość” styku elementów generujących ciepło z konstrukcją budy, i dalej – pomiędzy konstrukcją budy (taca na mobo, stelaży na hdd) z panelami bocznymi i górnym. Z problemem tym poradzili sobie mądrale z Zalmana - ale za jaką cenę, hehe. HDD – owszem, ma kontakt, ale malutki. Sam HDD słabiutko się nagrzewa (bo co to jest 40+ stopni?) i nie jest w stanie nagrzać mocowania. (Zakładając, że w ogóle posiadacz wypaśnej zazwyczaj budy aluminiowej mocuje na twardo do niej hdd śrubkami). ODD - jak się kręci to tak, po wypaleniu płyty jest ona przecież bardzo ciepła, parę tysięcy obrotów na minutę swoje robi. Ale tu również mamy kwestię przejścia ciepła na konstrukcję budy. W najlepszym wypadku 4 śrubki i tyle. Budy aluminiowe, czyli raczej high-endowe, pozwalają na mocowanie napędów w takich saneczkach – a więc kontakt słabiutki. Po drodze dużo powietrza, plastiku. Laminat – hmmm, laminat przecież nie styka się z budą. Dystansów jest kilka - sześć, osiem - i raczej przez nie temperatura nie przejdzie na tacę. Znowu - jakość kontaktu. Poza tym - mała ilość materiału. Zasiłka – tak, faktycznie, psu się grzeje, buda nad zasiłką jest cieplejsza niż jakikolwiek inny kawał metalu całej budy. Ale to jedyne takie miejsce. Poza tym, ani Ty ani ja nie wiemy do ilu się to miejsce nagrzewa (sprawdzić można, ale trudno to porównać z innym systemem). Wydaje mi się też, że to bardziej powietrze nagrzewa wierzch budy niż zasiłka przez konstrukcję. Najważniejsza kwestia – niestety, to powietrze przenosi temperaturę. A raczej – „niewiele” z tej temperatury. Nagrzane powietrze bezpośrednio nad zasiłką rozgrzewa tam budę. Ale i na to potrzeba czasu. No i jest to praktycznie jedyne miejsce samej budy, które się nagrzewa. (Jest tak na pewno w przypadku stalowych budek – czy podobnie jest z aluminiowymi? tak sądzę…) Czy nie powinno być tak, że aluminium, dobrze przenoszące ciepło, powinno ocieplać równomiernie cała budę? Albo przynajmniej sporą jej część? Wydaje mi się, że teoretycznie tak. Ale w praktyce wartości – zarówno temperatur jak i dane metalu (powierzchnia, waga) i inne sprawy typu kontakt (powierzchnia, jakość) powodują, że różnice są zbyt małe, żeby je zmierzyć. Podsumowując - zgadza się, że aluminium jako takie ma lepsze właściwości termiczne niż stal - z punktu widzenia chłodzenia, odprowadzania ciepła, itd. Kto kiedyś mieszał herbatę w stołówce łyżeczką z aluminium ten wie ;) Ale niestety w przypadku budek na pececiki jest tyle przeszkadzajek po drodze, że aluminium wykorzystane do budowy budy - jej konstrukcji, ramy i paneli - niestety nie jest w stanie pomóc w odprowadzaniu ciepła w żaden widoczny sposób. Sądzę, że różnice we właściwościach tych metali, które tak ładnie prezentują się na papierze, w rzeczywistości nie mają znaczenia. Jak sądzisz, o ile w takim razie buda aluminiowa będzie chłodniejsza niż stalowa? Może tak – o ile cały system będzie chłodniejszy? O ile spadnie temperatura wewnątrz, o ile spadnie temperatura poszczególnych podzespołów? Jakie to mogą być wartości, proporcje? To pytanie nie tylko do Ciebie, ale też do ludków obserwujących temat.

no to mamy jeden wspolczynnik, ok. a co z charakterystyka dotyczaca np odbioru i oddawania ciepla przez obudowe? (bo to chyba jednak co innego niz samo przewodzenie?) jakie ilosci ciepla nalezy odprowadzic zeby widac bylo roznice? w koncu, skad buda bierze cieplo? z powietrza? tak, ale powietrze przeciez bardzo slabo przewodzi cieplo. dlatego uzywamy past. skad jeszcze cieplo przechodzi na bude? zastanowmy sie - ktore elementy komputera, generujace wysoka temperature, maja bezposredni kontakt z buda? czy kontakt ten wystarczy zeby przeniesc tyle temperatury ze zauwazalny stanie sie wplyw na ogolna temperature budy? w jaki sposob cieplo jest oddawane - przez konwekcje, radiacje? czy moze cieplo jest oddawane czy raczej magazynowane przez bude? podanie 1 wspolczynnika to troche malo. nie czuje sie przekonany. jesli mozesz to rozwin swoja wypowiedz. jesli moje pytania sa niewygodne lub glupie to na nie nie odpowiadaj - ale po prostu wyjasnij w kilku slowach co miales na mysli piszac o wspolczynnikach.

marketing? czyzby? psu na dole oznacza - jak np w p180 - ze mozna go bardzo latwo odseparowac od reszty podzespolow. psu dostaje zimniejsze powietrze > mniej sie grzeje > ciszej chodzi. przy dobrze schlodzonym cpu (scythe, thermalright) i dobrze chlodzonej grafice (accelero, hr-03) i nb z hr-05 (przykladowo) to psu staje sie najglosniejszym elementem. jak Ci sie uda ladnie schlodzic > wyciszyc psu ulozony standardowo w budzie to super. zrobienie kanalu doprowadzajacego powietrze z zatoczek 5,25 pomaga, ale tylko gdy masz 80mm z tylu psu. przy 120mm na dole kanalu juz nie zrobisz. a przy psu znajdujacym sie na dole jest to po pierwsze mozliwe a po drugie znacznie latwiejsze. w przypadku kompow ekstremalnie wyciszonych, zasilka na dole robi roznice. jesli w takim kompie masz vga ze stockowym wyjcem, to nie da to za wiele bo zamiast psu bedziesz slyszal vga. powiedz mi prosze, ale tak na powaznie, czemu aluminiowe budy oddaja lepiej cieplo do otoczenia? chetnie dowiem sie czegos nowego i podyskutuje na ten temat. aluminium jest lzejsze - i to jest fakt. ladniejsze? kwestia gustu wiec to zostawmy. jako lzejsze niz stal, aluminium znacznie lepiej przenosi wibracje. jesli juz uda nam sie ladnie wyciszyc kompa, pomontowac aftermarketowe coolery itd, to zacznie sie sprawa wibracji. a tu jest sprawa prosta - trzeba bedzie calosc wylozyc ciezkimi matami tlumiacymi dgrania (nie mylic z gabka tlumiaca szum). i komp z powrotem wazy 10+ kg. oczywiscie, co kto lubi - nie kazdy musi zwraca uwage na halas i wibracje.

wszystko ladnie, pieknie, nie ma co sie czepiac drobiazgow literowkowych. zdjecia tez ladne i w ogole. co do przydatnosci niektorych rozwiazan tej budy to chetnie bym zapytal - po kiego 4 fandery z boku? bo mozna? ok, ale - po co? chyba jedynie po to zeby przeplyw powietrza zaklocic. zawszy wydawalo mi sie, ze zeby uzyskac najlepsze chlodzenie (zarowni najefektywniejsze jak i najcichsze) to nalezy zapewnic dobre wejscie z przodu i dobre wyjscie z tylu. siatka na gorze raczej nie przeszkodzi, ale tez i pewnie zbyt nie pomoze. ale zeby ladowac 4 x 120 z boku? w srodku pewnie bedzie wtedy niezly "metlik powietrzny". powietrze zamiast swobodnie unosic sie do gory bedzie sie kotlowac. przeplyw od prodzu do tylu tez bedzie mocno zaklocony. dla mnie troche slabe rozwiazanie. kolejna rzecz, ktora mnie hmmmm martwi to ilosc roznych wlasnie tacek, szuflad itd - czy to wszystko aby nie za bardzo rezonuje? zasilka montowana przez dodatkowy kawal metalu. pojemnik na 3 x hdd na dole. taca na mobo. tak, na pewno ulatwia zycie, ale *moze* powodowac wibracje i zwiekszac poziom halasu. jak juz przy halasie jestem. ja wiem ze fanderki sa ciche, sam mam i uzywam i jestem hepi. ale przy 6 wentylatorach 120, nawet puszczonych na 5v, to ta buda cicha nie bedzie. no i teraz w ogole najwazniejsze :D takie jedno pytanie - dreczy mnie ono od dluzszego czasu - jak to jest, ze aluminiowa buda lepiej chlodzi kompa niz stalowa? wiele razy z tym stwierdzeniem sie spotykalem, za zadnym razem jednak nie bylo ono poparte faktami, obliczeniami, wynikami przeprowadzonych badan. po prostu autor recki/posta stwierdza ze buda z aluminium lepiej oddaje cieplo... no jak to jest - skoro praktycznie jedynym elementem mocowanym do obudowy jest hdd? no, jest jeszcze zasilka - ale tez dotyka budy b niewielka powierzchnia (tzn taka sytuacja z hdd wystepuje wlasciwie tylko w przypadku baaaardzo standardowych kompow pracujacych w biurach lub kupionych w supermarketach) wiec nawet jesli hdd jest przymocowany do budy, to i tak tylko boczkami (ktore owszem sie nagrzewaja ale tez bez przesady - hdd jest i tak chyba najchlodniejszym z nagrzewajacych sie elementow mechanicznych w kompie) bude aluminiowa mialem przyjemnosc pomacac jedynie pare razy - i to nie konkretnie w celu porownywania temperatur (a szkoda) - i pamietam, ze byla podobnie ciepla nad zasilka jak zwykla stalowa buda. oczywiscie, przy roznych systemach takie porownanie to troche slaba rzecz. to ze aluminium zapewnia lepsze odprowadzanie ciepla niz stal to fakt. faktem jest rowniez to, ze powietrze ma bardzo slabiutkie mozliwosci przekazywania ciepla (dlatego wlasnie uzywamy past). pamietajmy tez, ze cieplo buda oddaje i na zewnatrz i do srodka. do tego dochodzi tez grubosc materialu, wszelkie odleglosci od zrodla ciepla. ponizej link do niemieckiego testu w ktorym porownano dwa szefy - jednego z alu, drugiego ze stali. nie kumam niemieckiego za bardzo, ale wykresy chyba mowia za siebie http://www.dirkvader.de/frame.php?site=htt...e/chieftec.html wydaje mi sie tez ze gdzies kiedys na anandtech widzialem takie porownanie, ale nie moge linka znalezc teraz coz, na razie jedynymi budami aktywnie wspomagajacymi chlodzenie poprzez oddawanie ciepla przez sciany sa te trzy okropnie drogie zalmany, no i moze kilka budek zrobionych przez zapalencow... EDYD jeszcze jeden link obalajacy mit o tym, ze aluminiowa buda lepiej chlodzi kompa niz taka sama, ale stalowa buda http://www.systemcooling.com/alum_steel-01.html EDYD do pierwszego linka po niemiecku - po przetlumaczeniu przez babel fish text robi sie zjadliwy dla osob nie znajacych niemieckiego ale tylko angielski. owszem, sa potwarki ale sens mozna bez wiekszego problemu zajarzyc - tym bardziej ze sa tam poruszane dosc oczywiste rzeczy

jesli moge zasugerowac cicha zasilke - seasonic s12 380 lub 430, albo antec neohe (odpinane kable) ktory jest produkowany przez seasonica wlasnie, tylko ma 80 z tylu (a nie 120 na spodzie), cichutkie sa rowniez fortrony i huntkey'e, corsairy sa rowniez b ciche (bo to hehe tez seasonic produkuje) ale b drogie i za mocne jak dla normalnego czlowieka

mmmm, Fallout - moja najnajnaj gierka. czasem sobie myślę - oj, jak fajnie by było jakby gdzie w pobliży spadła bombka ;) a oglądacie może w niedzielę na axn serial "jericho" - fajnie się rozwija, polecam!

fajny artykulyk, fajny co bym dodal osobiscie do defynycji - rozne wersje kluczowych ustawien, ktore sa roznie nazywane w biosie przez roznych producentow mobo. ktos ma plyte gb, ktos ma dfi, ktos ma asus itd itd - i te same rzeczy sa czesto roznie opisane, sa roznie tlumaczone - moze daloby rade umiescic przy jednym pojeciu rozne warianty nazw przyklad - masz plyte asus, pomaga Ci ktos kto ma dfi - uzywacie roznych pojec, sprawa sie przedluza, a na koniec, po wielu postach dochodzi do sytuacji "aaaaa, to o TO Ci chodzi! noooo, teraz rozumiem :) :) :) " itd (sam mialem taka sytuacje) kazdy poczatkujacy z pewnoscia tez doceni przyklady (to na przyszlosc). ja wiem ze konfigow jest tyle ile userow, ale na pewnych, najbardziej typowych ukladach, mozna by pokazac co i jak (jednoczesnie wlasnie korzystajac z opracowanego juz przez autorow slowniczka pojec) - czyli tak: robimy przyklad na plycie, dajmy na to, asus i procu a64 3000 ale umieszczamy tez hasla dla plytek gb, assrock itd w nawiasie tuz obok edyd moze jeszze do softu dodac cpu-z, cbid i rightmark? fajny jest tez ten exelik do liczenia pamieci i rozne 'przyrzady' mardoka...

no milo ze po moim poscie sprawa sie rozjasnila ale podkresle - to uzytkownicy tego forum wczesniej o tym pisali (sory, nie pomnie kto dokladnie) - musialem jednak przebrnac przez kilkadziesiat (!) stron aby to info zdobyc ponawiam wiec grzecznie prosbe - wlozcie ta jakkolwiek absurdalna info do faqa na pierwszej stronie - moze wiecej sfrustrowanych uzytkownikow uratuje pare klebkow nerwow ;) a Ty wasc krec, krec, jako i ja krece! co prawda mobo nie jest monsterem krecenia ale udalo mi sie osiagnac rock stable 2700 - teraz bawie sie z pamiatkami (mam slabe niestety, ale to nic 2700 to i tak ladnie, prawdaz?) pzdr, patryk

ja moze tylko wtrace ze w przypadku a8n-e i karty vga dluzszej niz 7600gt warto od razu zapodac hr-05 sli. zalman i hr-05 standard sa dosc wysokie i przeszkadzaja przy vga. co prawda przy 7600gt tego hr-05 mozna ustawic nieco ukosem i to pomaga, owszem. ale przy np 7800gtx/7900gtx i w ogole dluzszych i grubszych kartach to wejdzie jedynie hr-05 sli - ustawiony "w dol" oczywiscie. mialem tez przez chwile na a8n-e pentagrama np-40 cu i on rowniez ledwie sie miesci z 7600gt (nie mowiac o tym ze jego zapinki praktycznie dotykaly tych roznych elektronicznych cudactw wokol nb - nic sie nie stalo, zadnych spinow, luz, ale wygladalo groznie) a poza tym fajny artykul - dzieki takiemu postawieniu sprawy wielu ludzi pewnie nabierze ochoty (i odwagi!) do pogrzebania u siebie w kompie :)

http://www.silentpcreview.com/article29-page1.html tu masz sporo o cichych hdd tez polecam samsungi, ciche w idle i ciche podczas pracy osobiscie mam seagate 250 7200.10 w scythe quiet drive - nie slychac nic oprocz szukania. sam seagate nie jest moze najcichszy ale tez nie jest zly. ale w quiet drive to bajeczka. temp - max maxymalny to 35, normalnie 33 scythe nie ma sensu montowac na gumach fabrycznych - albo polozyc/postawic, albo podwiesic ja go mam zaraz za wentylem przednim na dole, na pionowo - i luz tylko cena :( (ja wyrwalem okazyjnie) moze lepiej samsunga spinpointa jakeigos?

hej ludki mialem małego zonka z podkręcaniem 3200+ na A8N-E - długo nie mogłem dojść co i jak, w czym leży proble, co robię źlę :mur: w końcu doczytałem tu, że chodzi o fdd :blink: sprawa się właściwie już rozwiązała - pomyśleć, że wszystko przez j...edną stację dyskietek. przeczytawszy kilkadziesiąt stron tego forum, o płycie Asus A8N-E i pokrewnych, dowiedziałem się o tym właśnie zonku z tymi właśnie płytami. włączenie fdd w biosie sprawę rozwiązało i wstępnie - bo czasu za dużo nie było - CPU idzie na 10x270 czyli całkiem nieźle jak na 3200+ i moje cokolwiek niezbyt jeszcze ten teges umiejętności. dla mnie bomba :D w tym miejscu chciałbym podziękować chłopakom, którzy opisali tu swoje boje i przeboje z napędem dyskietek stanowiącym prawdziwą barierę w podkręcaniu :lol2: chciałbym też zaproponować umieszczenie info o tym konkretnym problemie i jego rozwiązaniu w miejscu nieco bardziej dostępnym - może np. pierwsza strona, nie wiem - po prostu konieczność przebicia się przez kilkadziesiąt stron (bo właśnie w środku tego topicu coś o tym było) aby uzyskać info o tak absurdalnej rzeczy może skutecznie ograniczyć liczbę osób, którym ta informacja się przyda i rozwiąże praktycznie cały problem. a z tego co widzę, to całkiem sporo ludzi się właśnie z tym męczyło i jedynie przypadkowi można zawdzięczać, że ktoś to zauważył. i nie piszcie proszę o tym, że trzeba najpierw skorzystać z wyszukiwarki. wyszukiwarka pomoże jak się wie czego się szuka, a przecież - tu chyba nikt nie zaprzeczy - kierując się logiką nie sposób na to wpaść. bo w końcu co ma fdd do oc? of kors, coś ma - pewnie sprawy prądowe, i pewnie rzeczywiście da się to w sposób logiczny wytłumaczyć, ale tak naprawdę to wielu ludzi zupełnie nie interesuje. najpierw myśli się o przyczynach typu - złe ustawienia w biosie ale dotyczące oc, złe mnożniki idzielniki, słabe pamięci, proc ze słabej serii, chłodznie, zasilacz, stary bios... ale nie fdd! w wyszukiwarce szuka się porad nt podkręcania, szuka się opinii o częściach (dobra ta płyta, dobre te pamięci, jaki stepping lepszy do oc, ile napięcia, jaki soft się przydaje) well, cóż, idę kręcić dalej, skoro udało się 700 mhz uzyskać, to może uda się też kilka kolejnych zrobić (bakcyl, nie) pzdr patryk

helou sprawa się właściwie rozwiązała - wszystko przez j...edną stację dyskietek ;) przeczytawszy kilkadziesiąt stron forum o płycie Asus A8N-E dowiedziałem się o tym właśnie zonku z tymi właśnie płytami. włączenie fdd w biosie sprawę rozwiązało i wstępnie - bo czasu za dużo nie było - CPU idzie na 10x270 :) czyli całkiem nieźle jak na 3200+ i moje cokolwiek niezbyt jeszcze ten teges umiejętności. dla mnie bomba :D w tym miejscu chciałbym podziękować chłopakom, którzy opisali na tamtym forum w topicu poświęconym tej własnie mobo swoje boje i przeboje z napędem dyskietek stanowiącym prawdziwą barierę w podkręcaniu. chciałbym też zaproponować umieszczenie info o tym problemie i jego rozwiązaniu w miejscu nieco bardziej dostępnym - po prostu konieczność przebicia się przez kilkadziesiąt stron (bo właśnie w środku tego topicu coś o tym było) aby uzyskać info o tak absurdalnej rzeczy może skutecznie ograniczyć liczbę osób, którym ta informacja się przyda i rozwiąże praktycznie cały problem. i nie piszcie proszę o tym, że trzeba najpierw skorzystać z wyszukiwarki. wyszukiwarka pomoże jak się wie czego się szuka, a przecież - tu chyba nikt nie zaprzeczy - kierując się logiką nie sposób na to wpaść. bo w końcu co ma fdd do oc? of kors, coś ma - pewnie sprawy prądowe, i pewnie rzeczywiście da się to w sposób logiczny wytłumaczyć, ale tak naprawdę to wielu ludzi zupełnie nie interesuje. najpierw myśli się o przyczynach typu - złe ustawienia w biosie ale dotyczące oc, złe mnożniki idzielniki, słabe pamięci, proc ze słabej serii, chłodznie, zasilacz, stary bios... ale nie fdd! no nic. wszystkim biorącym udział w dyskusji dziękuję za porady i opinie. zaczynam się przymierzać do dwurdzeniowca, o ile okaże się, że dla moich potrzeb będzie lepszy niż ładnie ;) wykręcony jednojajowiec. trzeba też będzie poczekać aż obniżka cen zacznie obowiązywać w praktyce - czyli pewnie na po świętach pzdr patryk

kilka slow o ciszy buda - antec p180 lub antec p180 ;) od biedy moze jakis inny spory antec, lian li, moze nawet jakis spory chieftec; buda powinna byc dluga bo i 8800gtx sa dlugasne (budy aluminiowe, wbrew powszechnym opiniom, nie zapewnia cichszej pracy, a ze wzgledu na mniejsza mase maja sklonnosci do przenoszenia drgan, a tych bedzie sporo - ale i tak wszystko zalezy od wyczulenia danej osoby) zasilacz - seasonic (ktorykolwiek), corsair (te nowe), antec neohe - moc max do 700w, wiecej nie trzeba (the inquirer mial art o kolesiu co na 500w z 2x8800 gtx i mocnym intelem jechal i spoko) na proca scythe ninja/infinity, thermalright jakis duzy, najwieksze zalmany, na nb - jesli trzeba - thermalright hr-05 sli, dyski w p180 beda nieslyszalne, no chyba ze beda to 4 raptory jak masz naprawde duzo kasy i moglbys sie pobawic to oblukaj oferte mcubed - z tego mozna mile rzeczy porobic - kupujesz rureczki, radiatory i inne takie i kombinujesz - droga sprawa ale dobra oczywiscie, wszystko zalezy co dla kogo jest ciche... ale spoko, mysle ze super mocny sprzet tez mozna ladnie wyciszyc i nie bedzie ryczal jak 747

z tego co slyszalem - jestem tego raczej pewien - home nie obsluguje prockow dwuprocesorowych