Dammeron

bardzo ładnie, schludnie i czysto. A próbowałeś kabel 24pin poprowadzić "pod" rezem? trochę go zasłaniasz, a szkoda, bo ujmuje to jego wyglądowi :razz:

Niestety, nie miałbym kasy na zdobycie wszystkich chłodnic do porównania... :wink: Jak wspomniałem, Feser znalazł się u mnie 'przypadkiem', ponieważ miał zastąpić TC (z powodu tych nieszczęsnych otworów montażowych), ale po jego ujrzeniu oddałem go spowrotem w cholerę. Nie chcę takiego badziewia u siebie. A co do Phobyi, to nieźle namieszała ze swoimi produktami. Jak tylko wypuściła na początku blok CPU, to wyglądał dość ciekawie, choć estetycznie mnie trochę odstraszał od tej firmy i sądziłem, że klientów na niego nie znajdą. A tymczasem zaczęły się pojawiać kolejne produkty, w tym chłodnice i rezy, które wyglądają zachęcająco (choć na niektórych zdjęciach w sklepach widać pogięte finy, podobnie jak w Feserze) i cenowo są niezwykle konkurencyjne. Zwłaszcza zainteresowały mnie rezy, ponieważ wyglądają naprawdę świetnie. :)

Dzisiaj niestety brak kontynuacji... Czy aby jednak na pewno? :wink: Zapraszam do przejrzenia mojego małego artykułu, którego stworzenia pomysł wpadł mi do głowy podczas przeróbek. Feser czy Thermochill...? -> Oto jest pytanie! Miłego czytania i zachęcam do komentowania.

Każdy przy tworzeniu WC stanął przed dylematem wyboru właściwej chłodnicy, a od jakiegoś czasu wybór zawęził się głównie do tych oto dwóch producentów, których nazwy bez przerwy pojawiają się w poradach. Oczywiście wysypało ostatnio nowymi chłodnicami od innych producentów (EK, Phobya), ale i tak, z tego co zauważyłem, to najczęściej proponuje się Xchangera od Fesera, lub PAxxx.x od Thermochilla. Jedni mówią, że ten lepiej wykonany, a tamten wydajniejszy, albo na odwrót, itp... Mnie przypadkiem trafiły się w ręce obie chłodnice, a dokładniej Feser Xchanger 360 i TC PA120.3 15mm, postanowiłem więc porównać oba produkty ze sobą. Nie będzie jednak żadnych testów wydajności, diagramów przepływu..., ale to, co da się zmierzyć 'organoleptycznie' B-) , czyli jakość wykonania, wygląd, dołączone akcesoria... Zacznijmy więc od początku, czyli od opakowania: Po lewej Feser, po prawej Thermochill. Od razu widać, że TC niezbyt postarał się o dobre pierwsze wrażenie, dostajemy produkt w kiepskim, białym, brzydkim kartonie (u mnie na dodatek tak wygląda, jakby leżało 2 miesiące w wilgotnej piwnicy :-P ), który na szczęście jednak chroni 'swoje wnętrze' i nie dopuścił do uszkodzenia zawartości. Ale ogólne wrażenie pozostawia raczej słabe. Co innego Feser - kolorowy, czerwono-czarny karton, bardzo sztywny, wpadający w oko i zapisany ze wszystkich stron wieloma informacjami (głównie typowa papka marketingowa)... W tej konkurencji Xchanger zmiótł swojego przeciwnika. Czas na drugą rundę. Otwieramy karton i przyglądamy się, co w nim znajdziemy poza samą chłodnicą: I tu znowu pogrom ze strony Fesera. Do swojej chłodnicy dodaje komplet 12 śrub M3 10mm do przykręcenia jej do obudowy i 12 śrub M3 30mm do zamontowania wentylatorów.. Do tego należy doliczyć 3 podkładki sylikonowe oraz kolejną papkę reklamową w postaci ulotek i... uwaga... Certyfikatu Najwyższej Jakości, z hologramem i własnym numerem seryjnym :D . Cóż ten certyfikat daje? Otóż absolutnie nic, ale ładnie wygląda i wprawia w dobre samopoczucie przy rozpakowywaniu. :lol2: Kontrastowo (ponownie) wypadł PA120.3. Po otwarciu pudełka nie ujrzymy nic poza trzema małymi woreczkami z 12 śrubami do drewna (sic!!!) oraz papierowy świstek, który nazwijmy 'instrukcją użytkownika'. Żadnych podkładek pod wentylatory, ani redukcji 3/8"x1/4", które będą potrzebne do standardowych złączek do WC. Przejdźmy do samej chłodnicy, a raczej jej bezpośredniego opakowania: Obie chłodnice dobrze 'ubrane', w wypadku TC jest to gąbka (podobna jak ta, w którą pakuje się sprzęt RTV), dość gruba i odrobinę sztywna. Feser natomiast użył folii, którą zgrzał z obu stron, co daje nam pewność, że produkt dotarł do nas nietknięty przez nikogo po drodze z fabryki aż do naszego domu. Tutaj chyba mamy remis. Inaczej jednak ma się sprawa z tym, co ujrzymy po wyjęciu obu chłodnic ze środka (po prawej TC; po lewej Feser): Zacznijmy od TC. Chłodnica wykonana bardzo dobrze, dokładnie pomalowana, wszystkie finy równe, gwinty dobrej jakości, a po zajrzeniu do środka zobaczymy 'zdrowy' pomarańczowy kolorek miedzi. :) Jest jednak jeden mankament: Otwory montażowe... ani to rozmiar 4, ani 3 (coś pomiędzy)... nienagwintowane, więc jedyne śruby jakich można użyć bez przeróbek to właśnie wyżej wspomniane śruby do drewna, ale uszkodzi się wtedy ich powierzchnię. W dodatku są odrobinę poprzesuwane na boki względem siebie, co uniemożliwiło mi nawet zamontowanie wentylatora!!!, bowiem po wkręceniu 3-ech śrub czwarty otwór nie pokrywałby się z tym w wentylatorze. Jeden (acz dość spory) minusik w morzu zalet. Czas opowiedzieć coś o posiadaczu "Certyfikatu Najwyższej Jakości" :-P , czyli Xchanger 360: Nie wiem co ci w Feserze brali, jak wystawiali ten certyfikat, ale powinni mi dać to samo, zanim spojrzałem na "to coś". Jak tak wygląda 'najwyższa jakość' <_< , to wolę nie wiedzieć, co by było gdyby o nią nie dbali. Pierwsze moje wrażenie było takie: 8O , a, po ponownym spojrzeniu, drugie i trzecie dokładnie takie samo. Ciężko było znaleźć gdziekolwiek coś równo wykonanego, tyczy się to przede wszystkim finów, ale i gwinty nie były najlepsze. Niestety nie zrobiłem zdjęcia wnętrza komór, ale może i dobrze, chociaż Wam oszczędzę tego widoku zielonego nalotu na miedzi. W dodatku coś grzechotało przy potrząsaniu chłodnicą (pewnie jakieś odłamki metalu w środku) a spod shrouda wystawał ostry kawałek (żeby nie użyć słowa szrapnel :-D ), który natychmiast wyrwałem, by się nie pokaleczyć. Co się tyczy otworów, tu już lepiej niż u konkurenta, albowiem mamy gwinty M3, a i rozmieszczenie otworów jest dość równe (zwracam uwagę na słowo 'dość' :-) ). Parę słów o cenie: TC kosztował mnie 330zł, Fesera zaś można kupić za ok. 400zł. Jako, że do ceny PA120.3 należy jeszcze doliczyć 3 podkładki sylikonowe i 2 redukcje 3/8"x1/4", różnica w cenie maleje do ok 20zł. Podsumowując... Pomimo lepszego wyposażenia i opakowania, a także wielokrotnie wspomnianego "certyfikatu" :wink: , uważam Fesera za nie najlepszy zakup, ze względu na to, co otrzymujemy w zamian za 400zł. W skrócie: Kup Thermochilla, tańszy, lepszy, i wg wielu recenzji wydajniejszy. :razz:

wpadłem na pomysł, by dopływ do pompy z reza dać wężem 12.7mm a nie 9.5mm. Pomoże to w przepływie i zlikwiduje negatywne efekty zastosowania na tym odcinku dwóch kolanek. Zamontowane nie wygląda źle, lepiej niż na tym zdjęciu, ponieważ nakrętka nie jest tak "daleko nakręcona" i wewnętrzna choinka nie wystaje poza nią. A samo cięcie nie było aż takim wyzwaniem. Najpierw sobie poćwiczyłem na środku wycinanego otworu (widać nacięcie idące w lewo od tego otworu po wentylatorze :) ). A po nabraniu pewności w prowadzeniu tarczy, ciąłem już bez oporów. No, może z jednym małym problemem, a mianowicie zużyłem na to 5 tarcz 32mm do dremela, na szczęście dokupiłem wcześniej kilka i starczyło ich również na otwór na dnie budy. B-) .

Zgodnie z obietnicą czas na drugi rozdział: Przede wszystkim wypadałoby się pochwalić tym, co do mnie przyjechało (tu podziękowania dla Cooling.pl i Zenfist.pl :) ): -HK 3.0 LT + Backplate na CPU -EK 4890 CF Acetal+Nickel na Radka -Thermochill PA120.3 15mm (jest w tym mocno sfatygowanym pudełku, na szczęście przeżyła podróż :) ) -grill na chłodnicę Blackwater Hexagon -rez EK 250 -pompka Swiftech MCP355 + EK Acetal Top V2 -całość łączona Tygonem 9.5/12.7 i zalana niebieskim Feserem -złączki od BP i Fesera -Seasonic X-Series 650W Wracając do przeróbek... Pierwsze, co musiałem zrobić to jakoś rozłożyć stackera na czynniki pierwsze (kto kiedyś tego próbował, to wie ile z tym problemów). Na początek 'odpadł' B-) dach, na którym wytrasowałem otwór: Następnie potraktowałem go Dremelem: I tu wyszedł pierwszy problem. Mianowicie otwór wyszedł trochę za mały (odmierzałem od grilla), i musiałem go przyszlifować kątówką. Po tym, dość brutalnym, zabiegu, wyrównaniu i wygładzeniu krawędzi całość prezentuje się następująco (tu już po malowaniu, zapomniałem zrobić wcześniej zdjęcia): Co do malowania, jest trochę inny kolor z góry (błyszczący, a nie matowy), ale ten fragment i tak będzie zasłonięty przez grill. A skoro już mowa o malowaniu... Wkurzał mnie zawsze ten beznadziejny szary kolor surowej stali, więc postanowiłem rozłożyć budę na pojedyncze elementy i pomalować na coś ładniejszego. Oczywiście CM wcale nie ułatwił mi tej roboty, mianowicie łączył to bydle w większości za pomocą nitów, które musiałem wszystkie porozwiercać, a i śrub też nie było mało do odkręcenia. Ale po kilku godzinach męczenia się, jakoś osiągnąłem zamierzony cel. Niestety, tu znowu brak fotek, zarówno z rozkręcania (bo mi "się zapomniało" :-P ), a podczas malowania chciałem oszczędzić cyfrówce zapylenia. Malowanie zaplanowałem sobie na dwa dni, a zajęło mi cztery, plus dzień mycia całej sali w piwnicy z osiadłych oparów farby :D . Dlaczego tak długo? Albowiem zużyłem całą puszkę farby srebrnej w sprayu, jak stała u mnie w garażu, a nie mogłem nigdzie znaleźć takiej samej, by dokończyć robotę. Kupiłem więc inną i nałożyłem ją jako wierzchnią warstwę. Po pomalowaniu i skręceniu części obudowy "do kupy" wygląda to następująco: Ładnie mi nawet wyszły te czarne "kolumienki". B-) Oczywiście nie mogło nic iść tak gładko, jakbym chciał, no i w tym momencie znowu stanąłem na chwilę z robotą, ponieważ w większości wypadków użycie śrub do zmontowania budy było niemożliwe (np za duże główki od śrub, czy niemożność ułożenia nakrętki z drugiej strony blachy). Pognałem więc następnego dnia do Castoramy (a gdzieżby indziej :D ) i kupiłem za 60zł nitownicę ręczną, dzięki której reszta poszła już bez problemu. Część z Was pewnie już zauważyła również wycięty otwór na dnie obudowy. Jako, że zasilacz będzie na dole, musiałem zapewnić mu odpowiedni dostęp powietrza. Kolejną rzeczą, jaką zamierzałem wykonać było dystanse do nóżek obudowy, by zapewnić lepszy dopływ powietrza do zasiłki, ale także by był jakiś przewiew pod obudową (mniej kurzu się gromadzi). Wpadłem na pomysł, by użyć pierścieni wyciętych z miedzianych muf fi32mm. No i znowu w ruch poszedł flex (mam chyba skłonności sadystyczne :-P ): Po wycięciu i oszlifowaniu krawędzi, zachciało mi się uzyskać efekt "szczotki", więc pomęczyłem się na kamieniu szlifierskim z godzinkę, a o to wynik: A tu, po pomalowaniu na srebrno...: ...i po zamontowaniu: Myślę, że na tym mogę zakończyć drugą część. Ale kto wie, może coś dzisiaj jeszcze 'szrajbnę'... :razz:

BuMeL - szczegóły będę powoli odkrywał, ale nie martw się, telenowela to nie będzie. Prawie wszystko mam już zrobione, ale dopiero teraz chciało mi się o tym pisać. :razz: Androctonus - Zasiłka sprawuje się dobrze, już od dobrych 3-ech lat, choć wentyl się trochę zakurzył i coś tam szemrze w łożysku (dziwne, że to już trzeci BQ z jakim mam do czynienia i ma identyczne objawy po podobnym czasie, nawet dźwięk z łożyska ten sam). Zrobię w nim fanswapa i opchnę na allegro, ponieważ dotarł do mnie cudowny X-series od Seasonica kupiony okazyjnie. :D A co do chłodniczki to się jutro zamierzam rozpisać, w jej temacie będę miał co nieco do powiedzenia. Ale zdradzę, że wcisnąłem ją pod dach... B-)

Nie ma to jak składać kilku znajomym WC, a swojego kompa chłodzić nadal "radiatorkami". W końcu jednak przyszedł czas, by pomyśleć także o swojej maszynce. Buda to, pewnie większości dobrze znany, pierwszy Stacker (nieświadomych odsyłam TUTAJ): Pewne modyfikacje wykonałem już jakieś 3 lata temu (pozbyłem się 'koszyka' na zasilacz, ponieważ przesłaniał wentylator, utrudniał prowadzenie kabli, rysował lakier od zasiłki i w ogóle był be :wink: ). Poza tym usunąłem kilka innych mniej ważnych elementów i ponawiercałem gdzieniegdzie otwory (np. na gumki, na których wiszą dyski twarde). Jednak prawdziwa operacja plastyczna miała się dopiero zacząć... :razz: Standardowo opróżniłem całe wnętrze. Tutaj małe info na temat bebechów: -E8400 @ 9x450MHz (dotychczas chłodzony Tr HR-01 Plus + NB XL1 -Asus Maximus II Formula -Corsair Dominator 2x2GB 1066MHz -Radek 4890 od XFX -2x Samsung F1 320GB w raid0 + stary Samsung SP2004C 200GB -X-fi Xtreme Music (wyjście przez S/PDIF na H/K AVR155 + kolumny Heco) -DVD ASUS E818AT Sata -całość zasilana przez BQ DP Pro P6 530W Obecnie działa to sobie na świeżym powietrzu: Pusta buda przedstawia się następująco: ...Ciąg dalszy nastąpi... jutro. B-) ...Stay tuned... PS: Sorki za jakość niektórych fotek, robię je starą kompaktówką.

Polecam Gentle Typhoon, lub Noiseblocker XL1. mam u siebie oba (GT w wersji 1150rpm) i nawet na 12V słychać tylko bardzo cichy szum powietrza. O hałasach z łożyska można zapomnieć.

Bierz Vapor-x, za niewielką dopłatą masz lepszą kartę niż ta pierwsza. Co do kabla HDMI, moim zdaniem nie warto, mogą wystąpić problemy ze skalowaniem obrazu (widziałem już takie przypadki), lepiej użyć Display Port.

Ale przejść z doskonałej MVA (sam miałem jeszcze pół roku temu FP91GP) na TN to jakby cofnąć się w ewolucji. :D Ja wykosztowałem się na HP L2475w i nie żałuję, a jak do 1000zł to bierz 2209wa, wprawdzie "tylko" 22" ale warte każdej złotówki (a wcale nie trzeba wielkiej ilości tych złotówek na niego wydawać).

a mogłabyś zrobić zbliżenie na wentyl w zasilaczu? po kształcie łopatek łatwo zobaczyć, w którą stronę ciągnie powietrze. A co do HR-01 Plus, to powinien być lepszy od tej Noctuy. Sam mam takiego z wentylem NB X1 i spokojnie działa na nim e8400 @ 4.06GHz, więc do słabych nie należy. ^_^ PS: Gratuluję porządku w budzie i bardzo ładnego rozplanowania poszczególnych elementów. I nie myśl o większej budzie, ta jest w sam raz. :)

podpisuję się pod tą propozycją, tylko top dałbym z acetalu (plexi czasem pęka przy gwintach). Pompka ultra cicha, a jak zrobi się dla niej małą skrzyneczkę wyłożoną gąbką lub bitumem, to na najwyższym biegu nie usłyszysz nawet szmeru. a przy tym jest znacznie mniejsza niż pompy cw. a skoro o pompach cw, popatrz po ofercie firmy Wilo, mają doskonałe produkty, a przy tym o innej niż standardowa konstrukcji modułu sterującego.

Chodzenie ze słuchawkami nausznymi podłączonymi do do np. ipoda wcale dziwnie nie wygląda, sam tak robię. Dotychczas korzystałem w ten sposób z Pioneer MJ-5, ale nie polecam tych słuchawek. Dźwięk mają bardzo dobry (choć trochę za głębokie basy), ale niestety po ok. pół roku intensywnego używania pałąk pęka. Szukaj słuchawek z małą impedancją (poniżej 40) oraz koniecznie zamknięte (na ulicy jednak bywa dość głośno). A jaki model... Rozejrzyj się za ww. Sennkami albo np. Denon HP500. Te drugie kosztują niecałe 300zł.

Zarówno Samsungi F3, jak i WD Black są bardzo dobre, szybkie i ciche, ale te pierwsze są tańsze, dlatego pewnie pojawiły się w zestawieniu. To jaki dysk wybrać, zależy od własnego widzimisię. :)

nowe zestawy na listopad i już kilka wpadek: -do płyty ASRock P55 Ex dać 3x2gb ramu, rewelacja... -zamiast ww. płyty możnaby dać MSI P55-GD6 lub GigaByte P55-UD4, o wiele lepsze, a tylko minimalnie droższe -w sekcji monitorów 22" zabrakło Della 2209w -w zestawie za 6600zł dopłaciłbym do OCZ Agility lub nawet Patriot Torqx, są znacznie szybsze.

Tak naprawdę to w pełni zgodne z DX9 były dopiero Geforce'y z serii 7. Opisywane to było w kilku artykułach: nVidia w GF FX oraz serii 6 zmniejszała precyzję kolorów do 16bit (specyfikacja DX9 wymagała 24bit), by podnieść trochę szybkość renderingu, i móc nadążyć za ATI serii 9 oraz X8** (dla porównania karty czerwonych miały 32bit precyzję). Stąd też była ta niesławna, gorsza jakość obrazu, którą zarzucano nV.

ten scythe może być zdecydowanie za slaby, żeby przepchać powietrze przez Twojego BI, więc moim zdaniem szkoda kasy. Na razie podziałaj tylko na jednym wentylu, taki system spokojnie powinien wystarczyć, by utrzymać procka i kartę graficzną. szybko zbieraj na tanie bloczki na NB/mosfety i będzie dobrze.

Tutaj masz recenzję bloków Innovateka, Swiftecha, EK oraz Aquacomputer. Swiftecha brać się nie opłaca bo wymaga dużego ciśnienia i przepływu, żeby pokazał dobrą wydajność, natomiast aquaGraFX jest oporny jak cholera (choć i piękny jak cholera :)). Z pozostałych dwóch brałbym EK, z racji faktu, iż wydajność identyczna co Innovatek, odrobinę większy opór, ale znacznie tańszy, dostępny w 4-ech wersjach, no i w naszym kraju ogólnodostępny.

to żeś się rozpisał i podał powody. :-P Czy najlepszy to nie wiem, ale na pewno jest świetny. W pakiecie Internet security (czyli NOD+firewall i kilka jeszcze innych) to doskonały wybór. Antyvir zżera tyle zasobów co nic, aktualizuje się nawet kilka razy dziennie, ma bardzo wygodny interfejs, raz na tydzień włączy mi skana, o którego pracy nawet nie mam pojęcia, w ogóle nie spowalnia systemu.

zamień tą barkę na Samsunga F3 albo WD Black/Blue (są szybsze, cichsze). Jak nie będziesz się bawił w OC to niepotrzebne Ci reapery, wystarczą zwykłe, tańsze goodramy. Za ok. 270zł będziesz miał budę Three Hundred od Anteca (o niebo lepsza od tej MC). Zostanie Ci trochę kasy więc możesz dołożyć do Geforce GTX 275 + chłodzonko AC Accelero Xtreme. Co do reszty zastrzeżeń nie mam. PS: potrzebne Ci wi-fi czy to tylko chęć pozbycia się jednego kabla?

Ja bym nie pakował się jeszcze w i5. Nowe to to jest, drogie, do tego mogą być z tym problemy z działaniem we wczesnych wersjach itp.. Poza tym odradzam geforce'y od gigabyte'a. mają problemy ze sterownikami i ekran potrafi "zgasnąć" jak winda sie uruchamia. ja bym obstawiał za: Phenom II 945 (wersja 95W) - 600zł Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - 410zł GoodRam 4GB (2x2GB) 1600MHz CL9 - 300zł jakiś tani Radek 4890 (np. od sapphire) - 650zł Dysk twardy WD 500GB black/blue albo Samsung F3 500GB - 170zł Corsair VX 550W - 300zł Monitor Dell 2209w - 1000zł Obudowa CM 335 - 159zł Wychodzi ok. 3600zł + napęd DVD. Możesz trochę zaoszczędzić, jak weźmiesz tańszą płytę, na ten zestaw ponadto myślę, że spokojnie starczyłby też VX 450W(kolejne kilkadziesiąt zł mniej).

Recenzja Jeżeli to prawda, co wyczytałem, to całkiem porządny sprzęt. 8h pracy na baterii z włączonym wi-fi robi wrażenie...

tej różnicy w szybkości na pewno nie zauważysz. a co do kolorów, to pomiędzy VA/IPS a TN jest ogromna różnica. w TN te kolory są takie przejaskrawione, sztuczne i niczym nie da się tego poprawić, by było dobrze. mam w domu dwie TN oraz mojego 2475w na H-IPS. Przepaść w jakości obrazu pomiędzy nimi pozostawię bez komentarza.

dołączam się do reszty... bierz 2209wa. doskonała matryca e-IPS, która, w przeciwieństwie do TN, ma doskonałe kąty widzenia i kolory. W dodatku IPS za taką cenę to skarb. Serwisy, które miały okazję recenzować ten monitor, zgodnie stwierdziły, że to najlepsza 22-ka, jaka powstała. A co do Twojego pytania o LED, to chodzi tu o technologię podświetlenia matrycy. Obecnie standardem jest podświetlanie za pomocą katod CCFL. LED daje bardziej równomierne podświetlenie i odrobinę mniejsze zużycie prądu, ale jak już wyżej wspomniano, lepiej kupić dobrą matrycę na CCFL, różnicy nie zauważysz gołym okiem.